Rammebad: fordeler og ulemper med design

Rammebygging er stadig mer populær blant fans av badprosedyrer og eiere av private tomter. Byggingen av et rammebad er et utmerket alternativ for de som ikke kan gi mye penger, men ønsker å finne en bygning på stedet, som ved sine grunnleggende parametere ikke vil være dårligere enn lignende dyrere prosjekter. I tillegg har rammebadene et ganske hyggelig utseende, som kan gjøres veldig originalt og estetisk ved hjelp av utvendig trim. La oss se nærmere på funksjonene i alle faser av konstruksjonen av et rammebad, finesser av valg av materialer for konstruksjon og nåværende designtrender.

Byggingen av badet på grunnlag av rammen garanterer konstruksjonshastigheten, fordi prinsippet om konstruksjon er ganske enkelt. Rammeteknologien har en rekke andre fordeler.

• Bygningen vil være veldig budsjett. Dette er mulig på grunn av tilgjengelighet og lave kostnader for materialer.
• Ikke behov for et sterkt fundament. Det vil være nok lett alternativ.
• Rommet oppvarmer seg raskt. Dette er mulig på grunn av lav varmeledningsevne.
• All kommunikasjon kan gjennomføres inne i veggene. Dette opprettholder bygningens estetiske utseende.

• Muligheten til å bruke badet umiddelbart etter bygging. Og alt takket være fraværet av krymping.
• Alle materialer som brukes er miljøvennlige. Damping her er veldig nyttig.
• Det er ikke nødvendig å bruke anleggsmaskiner. Men å leie slike kan være veldig dyrt.
• Ingen spesielle ferdigheter kreves for uavhengig konstruksjon av rammebad. Installasjon vil mestre selv en nybegynner i denne virksomheten.

• Byggingen kan utføres ved enhver lufttemperatur og vær. Klimaforholdene påvirker ikke prosessen.

• I mangel av alvorlige feil i bygging av en slik struktur vil ha en lang levetid. Det viktigste er å handle i henhold til instruksjonene.

• Metoden for konstruksjon sier allerede at en slik bygning er lett å reparere. Du kan erstatte en av modulene, og dette vil ikke påvirke den andre modulen eller hele bygningen som helhet. Badet kan om ønskelig gjøres mobil (transportabelt), men få mennesker ty til denne metoden.

Alle disse utvilsomt fordelene bidrar til populariteten til rammebadene. Sannt, de har også en ganske merkbar ulempe: under utfelling kan fuktighet trenge inn i de ujevne stengene.

For å unngå dette vil forsiktig overholdelse av visse regler hjelpe.

• Bruk av isolasjon under konstruksjon er nødvendig. Den lar deg beholde varmen i lengre tid, fremmer tetthet og forhindrer fuktighet gjennomtrengning. Som termisk isolerende materiale er velegnet mineralull eller glassfiber.
• Dampbarriereutstyr vil bidra til å unngå kondens og forlenge levetiden til treet.
• En enkel type fundament (haug, kolonne) er ideell for å ordne på tett jord.

Etter å ha gjennomgått hovedtrekkene til rammestrukturen, kan du begynne å designe et fremtidig bad.

Ved å starte oppbyggingen av et så lite bad, må du kunne bruke hele interiøret så effektivt som mulig. Slike miniatyr er ofte bygget på steder hvor det er nødvendig å lagre territorium eller som forlengelse til huset. Samtidig kan ikke mer enn to personer bade i et lite bad.

I det ferdige prosjektet i fremtidens badstue skal antall rom være detaljert. (dampbad, dusjrom, omkledningsrom, svømmebasseng, etc.).Typiske 3 x 4 badprosjekter inkluderer separate rom for dampbad, et avslapningsområde og et dusjrom. For oppvarming, bruk ofte kjele eller vedovn.

Slike små bygninger har sine fordeler.

• Muligheten til å spare på byggematerialer. Standardtømmeret har en lengde på 6 meter, noe som betyr at du bare kan kutte den i halvparten (hvis lengden på veggen er 3 meter), og etterlater nesten ikke noe avfall. Eller i 3 deler med en vegglengde på 2 meter.
• Slike bad er bygget ganske raskt. Med det ferdige prosjektet og tegningen kan du fullføre arbeidet i 2 uker.
• Lagring på mengden materiale vil fokusere på kvaliteten. Godt tre med høy kvalitet impregnering varer i mange år.

Hvis størrelsen på nettstedet lar deg bygge et luksuriøst, stort bad, hvorfor ikke gjøre det? Spesielt de som ikke bare liker å dampe seg selv, men også invitere venner.

Baderom med loft er ofte utformet slik at trappen fører fra salongen til loftet. Fordelen med en to-etasjers bygning er at andre etasje gir mye ekstra plass, mens kostnadene ikke øker betydelig, fordi hoveddelen av kostnaden går til grunnbyggingen.

Den siste etappen av byggingen av et landsted er innvendig og utvendig.

Det er klart at det utføres til eierens smak, men selv her er det noen universelle regler som er bedre å følge.

• Den indre foringen av badekaret kan ikke males. Ved oppvarming gir malingen en ubehagelig lukt og skadelige stoffer.
• Det er bedre å starte den indre foringen seks måneder eller et år etter ferdigstillelsen av konstruksjonen. I løpet av denne tiden vil bygningen krympe naturlig.

De viktigste metodene for utvendig dekorasjon er gips, siding eller clapboard av nåletrær, blokkhus, fliser. Termopaneler og fliser er mindre vant.

Absolutt alle materialer som brukes til innredning av badet, bør ha en rekke egenskaper:

• motstand mot fuktighet, varm luft og direkte kontakt med vann;
• I intet tilfelle skal materialet slippe ut giftstoffer når det utsettes for høye temperaturer;
• holdbarhet og lang levetid
• miljøvennlighet.

Naturligvis er det vanligste materialet som kombinerer alle de ovennevnte egenskapene et tre. Det absorberer lett fuktighet og tørker raskt, er helt trygt for mennesker og har sin egen unike lukt (som alle lenge har vært assosiert med badprosedyrer).

Neste er å bestemme typen veggpanel, hvorav det er mange. Tross alt, hvis du velger lav kvalitet veggpanel, kan det få litt vann og hovne. Eller omvendt, å redusere i størrelse, dannes sprekker (dette er mulig ved kjøp av råforing).

Tradisjonelt er hardvedtrær brukt til innvendig trim. De avgir ikke tjære når de blir oppvarmet, varme ikke opp og tørk veldig raskt. Følgelig er utseendet til soppen nesten utelukket. Ofte er badstuer og dampbad ferdig med aske, som er kjent for sin holdbarhet. I tillegg har dette treet et veldig vakkert indre mønster, noe som vil gi rommet et estetisk utseende.

Alder er også ganske populær for interiørplating. Og det er ingen tilfeldighet: treet absorberer ikke lukt og har en naturlig uvanlig farge (brun-rosa). Utenlandske produsenter av badstuer gjør dem ofte ofte.

Erfarne byggere anbefaler å skive vaske gran clapboard. Den har en vakker lyse oransje farge og er motstandsdyktig mot fuktighet. Men det er ingen strenge regler, så du kan velge mellom en rekke alternativer: fliser, fuktsikker fiberplate, gips.

Dette er kanskje det eneste rommet i badekaret, for hvilket design kommer først, og deretter praktisk og funksjonalitet.

Det eneste kravet til utformingen av et hvilestue er motstanden til møbler og dekorative elementer til høy temperatur og høy luftfuktighet.

Tradisjonelt er dekorasjonen laget av miljøvennlige materialer (det vil ikke være veldig hyggelig å komme fra damprommet til rommet med design av solide syntetiske stoffer).

Den mest logiske ville være dekorasjon i etnisk stil. Det innebærer tremøbler, blondergardiner, samovar og andre attributter av gammel russisk kultur.

Oftere er et hvilestue designet i minimalisme eller i skandinavisk stil.

For de som elsker å dekorere rommet, men vet ikke hva de skal velge for et bad, er det en flott løsning - et hjemmelaget glassmaleri. Med oppfinnelsen av farget klebende film opphørte ikke glasset glasset til de utvalgtes kunst, og vi beskriver i detalj prosessen med dens opprettelse.

Teknologien er latterlig enkel - fargerfilmen er kuttet i stykker (disse kan være bestemte tegn, geometriske figurer eller abstraksjon) og holde seg til vinduet. Dermed kan du få en vakker etterligning av farget glass. Båndbåndet kan sitte fast på leddene mellom de limte figurer. Et slikt glassmaleri har et stort utvalg av variasjoner, krever ikke store kostnader for produksjon, øker styrken på glass og fungerer som et originalt designelement.

Følg med for å bli kjent med trinn-for-steg-skjemaet for å lage det opprinnelige glassmaleriet. Tenk gjennom design for forskjellige rom i badekaret, bør du være oppmerksom på riktig belysning av belysning. Lyset skal ikke være for lyst, fordi det først kommer til badet for avslapning og hvile. Men det myke og diffuserte lyset overholder helt og holdent funksjonen til beroligende og avslappende besøkende. Derfor bør enheter for belysning med høy effekt forlates.

Ofte er belysningen arrangert ved hjelp av små lyspærer jevnt fordelt rundt rommet eller rundt omkretsen av taket. LED-pærer er perfekte - de gir varm belysning av høy kvalitet, og utøver minimal belastning på det elektriske nettverket.

Beregningen av materialer må gjøres i planleggingsstadiet av badet. Etter å ha bestemt seg om størrelse, type grunnlag, materiale for isolasjon og type ventilasjon, kan du gå videre til beregningene.

For bygging av bad på ramme-skjerm-basert grunnlag er ikke veldig stor mengde byggematerialer. Vurder variasjonen av materialer som brukes til konstruksjonen av hvert element av strukturen.

Materialet til rammen kan være en trebjelke eller metallprofil. Gartnere foretrekker oftest tømmer: det veier lite og er lett å montere. Det optimale tverrsnittet regnes som 5 til 10 for støtter og 10 til 10 for stativer i hjørnene. Plater for hodelinje tar en tykkelse på 34 cm og en bredde på 13-15 cm.

Det er nødvendig å velge et materiale for å dekke rammen på designstadiet. Fordi når du monterer rammen mellom rekkene, la det være nok plass til å passe til en plate. Dette bidrar til å unngå unødvendige hull. Mange velger en orientert strandbrett. Arbeide med ham krever ikke spesielle ferdigheter og anleggsutstyr. Mens sement-barberingsplaten bare kan kuttes ved hjelp av slipemaskinen.

Mineralull, skum eller glassfiber er egnet for isolasjon. Tykkelsen på isolasjonsmaterialet skal være det samme som tykkelsen på tømmeret som rammen er laget av.

Det er bedre å bruke det bare for ekstern vanntetting og når du legger grunnlaget. Og foliefilmen vil perfekt takle en dampbarriere oppgave.

Innredning er oftest laget av treforing, men det kan dekoreres med helt forskjellige materialer, alt avhenger av eierens fantasi.

Du vil også trenge metallplater og murstein for å utstyre plassen rundt ovnen så trygt som mulig.

Hoveddelen av estimatet går ofte til materialene til stiftelsen. Her avhenger listen av den spesifikke typen grunnlag (for eksempel er det ikke nødvendig med skruehenger for konstruksjon av en konvensjonell strimmelfundament). Men betong brukes til nesten alle grunner. Derfor er det verdt å finne ut hva det består av og hvordan du velger det riktig.

Dette materialet består av leire, kalk og spesielle tilsetningsstoffer. I utgangspunktet har den form av sand, etter fortynning med vann blir det konsistensen av deig, hvoretter det størkner og blir så hard som stein. Oversvømmet betong begynner å herdes etter 50 minutter, og for fullstendig tørking vil det ta flere dager. Tørrbetong kan miste sin styrke hvis den er feil lagret eller transportert. Materialet har styrkeklasser som er verdt å være oppmerksom på når de kjøper.

Sand brukes når man blander betongløsninger som fyllstoff. Det kan være elv eller karriere. River har en høy kvalitet, fordi det er få forskjellige urenheter. I samme karriere inneholder ofte mye støv og leire. Før sonden blir tilsatt, må sand siktes og skylles.

Grus kalles små steiner av naturlig opprinnelse og brukes også som aggregat for blanding av betong. Grus er delt inn i elv, sjø og fjell.

Disse er også små steiner, men de oppnås ved å male større. Kan være liten, middels og stor. Når du velger murstein, må du være oppmerksom på alle dens egenskaper: styrke, frostmotstand og nivået av radioaktivitet. Knuste stein brukt til fremstilling av betong bør ikke inneholde leire eller uorganiske urenheter.

Vann er en svært viktig del av betongløsningen. Drikkevann er perfekt for manuell fremstilling av betong eller for å forsegle fundamentlagene. Teknisk eller naturlig vann er også egnet hvis det er rent nok. Det viktigste kravet til vann er fraværet av fett, olje, sukker og andre kunstige tilsetningsstoffer.

Løvfargede varianter av tre passer perfekt til fremstilling av rammen av det fremtidige badet. De er gode for deres lave følsomhet overfor deformasjon og en høy grad av termisk isolasjon.

Selvfølgelig velger mange billigere materiale (for eksempel furuskog), men det passer bare til montering av rammen. For etterbehandling er det uønsket å bruke det, fordi det er oppløst harpiks når det blir oppvarmet, som kan brennes.

Naturligvis vil konstruksjonen ha et stort antall fester. Deres typer og kvantitet bestemmes av utformingen av det fremtidige badet. Det er bedre å ta negler, skruer, selvskærende skruer med stor margin, fordi det er svært vanskelig å telle hvor mange de vil være nødvendige under konstruksjonen.

Det vanligste materialet - rullet isolasjon på 4-5 cm tykk. Mindre vanlige matter eller mineralull. Varmeapparatet skal plasseres mellom rekkene, og deretter spikret til dem lameller. Polyetylen er godt egnet for termisk isolasjon. Det er ikke tilrådelig å bruke ruberoid, siden det gir en ubehagelig lukt når den blir oppvarmet.

Ikke veldig vanlig, men ganske høy kvalitet og miljøvennlig materiale for isolasjon - reedplater. Tykkelsen er vanligvis 15 centimeter, noe som er flott for rammekonstruksjon. I teknologien til montering er det ingenting å skille det fra installasjonen av andre varmeovner. Det er en viktig nyanse som bør tas i betraktning ved bruk av reedplater for å isolere bad. Det er brannfarlig. Derfor er det verdt å være særlig oppmerksom på behandling mot forbehandling før du starter arbeidet.

En blanding av gips og sagflis brukes også av noen byggherrer som varmeapparat. Det er veldig enkelt å tilberede en slik blanding på egen hånd ved å blande tørket savsmuld med sement eller gips i et forhold på 10 til 1. Denne isolasjonen er trolig den billigste av de eksisterende.

Polymermaterialer kan også brukes til isolering. Fordelene er åpenbare: lavpris, enkel og rask installasjon, lav vekt og god varmeisolasjon av materialet. Hva er viktigst - fullstendig immunitet mot fuktighet. Men det er også ulemper: Polymermaterialer brenner raskt, er ikke beregnet for bruk i rom med høye temperaturer og kan avgir ubehagelige lukt over tid.

Basaltisolasjon var ganske populær på en gang. Dette er en slags ull laget av mineralfibre og lim.

Dette materialet har mange fordeler.

• Basalt bomullsull beholder varmen godt.
• Evnen til å tåle temperaturer så mye som 900 grader.
• Det kan tjene mer enn tjue år, fordi det i løpet av årene ikke forverres og ikke mister sine egenskaper.
• Lydisolering i badekaret, isolert med basaltull, vil øke flere ganger.
• Materialet absorberer ikke fuktighet, noe som gjør det mulig å ikke ligge i rammen.

Det ser ut til at her er det - den perfekte isolasjonen. Men ikke alt er så enkelt. Den største ulempen med basaltull ble oppdaget først innen 2014. Inntil den tiden ble det ansett som et av de mest miljøvennlige materialene. Men det viste seg at klebemiddelblandingen, bindingsfibrene, frigjør formaldehyddamp. Naturligvis har denne varmerenes popularitet dramatisk redusert.

Ved isolasjon av gulvbelegget vil den ekspanderte leiren eller annen fylling klare seg, skum kan brukes til taket.

Det bør være svært ansvarlig tilnærming til scenen av oppvarming bad. Tross alt, med kvaliteten på arbeidet som utføres på dette stadiet, vil varmen gå mye langsommere, noe som betyr at det vil være mindre kostnad for oppvarming av badet.

For ramme bygninger trenger ikke et sterkt fundament, takket være den lille massen av rammen selv, kan du gjøre det enkleste. Det mest populære alternativet er søylefondet. Asbestsementrør fyllt med betong vil tjene som støtter.

Steg-for-trinns instruksjon for utstyret til kolonnefundamentet.

• Først må du velge og kjøpe asbestsementrør. Den optimale diameteren av slike rør er 10 cm, og lengden er 3-4 meter. Antallet av dem er avhengig av det fremtidige badet. Antall støtter kan variere, men de må installeres i alle vinkler av strukturen.

• Den andre fasen vil grave hull med en diameter på ca 20 cm og ca 1,5 meter i dybden. Det blir lettere om det er bensinboring, men det er mulig å grave hull for hånd, det tar bare mye lengre tid.
• Deretter må du kutte røret halvt og plassere dem i de resulterende brønnene. Området rundt rørene er fylt med sand og svært nøye komprimert.
• Da må du blande betongløsningen. Dette kan gjøres i henhold til standardskjemaet av proporsjoner - 1 enhet av sementet, 2 enheter sand, 4 enheter med knust stein og vann.
• På siste stadium er rørene fylt med betong. Etter fullstendig tørking av fundamentet, kan du fortsette å bygge opp de resterende delene av badekaret.

For mindre bygninger med dimensjoner på 3 x 4, 3 x 5, 4 x 5 eller 3 x 6 meter, kan du utstyre et enkelt trefundament. Dette er et godt alternativ for mobile leirejord. Ikke glem at taket og veggene til små bygninger skal være lette. Ellers må du tenke på et solid fundament.

For en stor ramme konstruksjon, er dette alternativet best egnet.

Konstruksjonsteknologien er enkel:

• markering for plasseringen av haugene;
• hull for hauger bores i bakken, mens dybden bestemmes etter jordtype og nivå av grunnvann;
• hauger er skrudd inn i hullene;
• Det siste trinnet er å bygge ombandet.

For hevende jord er tapestøtten ideell.

Det kan også utstyres med egne hender, følge instruksjonene.

• På stedet under badekaret må du grave en grøft ca 45 cm bred og ca halv meter dyp.
• Denne grøften er fylt med sand til toppen. Som en kake legges fundamentet i lag, og hvert lag av sand må komprimeres, noe som tilsier vann vil hjelpe.

• Deretter er forskyvning montert med dimensjoner på omtrent 45 til 30 cm. Formen på formen kan styrkes med metallrør og stenger.
• Da kan du helle betong.
• Etter fullstendig tørking av betongen, er fundamentet dekket av takfilt. Dette vil gi den nødvendige vanntetting av rammestrukturen.

Å bygge sterke vegger av rammen badet, er det nok å følge noen regler:

• Må være godt tørket tømmer. Ikke anbefaler å bygge en bjørk, fordi den raskt renner. Aspen, linden eller lerken, med gode varmeisolasjonsegenskaper, ville være bedre.
• Bord i alle rom med unntak av damprom og dusj er behandlet med antiseptisk innsiden. Utenfor brukes vanligvis lakk. Den nederste delen er laget av barer, festet med negler.

• Det er nødvendig å mure opp hjørnepostene i betong.
• Når lining av clapboard skal overlappe det for å unngå dannelse av hull mellom arkene. Også denne metoden beskytter mot fuktighet gjennomtrenging.

Den mest praktiske måten å samle inn rammen i det frie området på gården. Avstanden mellom stativene avhenger av hvilken type materiale som brukes til plating. For å lage et kontinuerlig veggark og de ikke måtte tilpasses, kan du lage et trinn på 60 cm. Det samme er egnet når du installerer isolasjon som er plassert mellom stativene.

På de stedene hvor hullene skal bli laget for ventilasjon, kan du øke intervaller med en annen 30-35 cm. Avstanden mellom de vertikale støttene er fylt med termisk isolasjon.

Ytre foring er ofte laget av treforing som ligger horisontalt.

Design og gulv kan være forskjellig avhengig av hvilket badrom det er laget for. Hvor det alltid vil være vann, er det bedre å lage et hellende gulv. Den er samlet fra vanlige plater ikke tett, men med små hull, slik at vannet strømmer inn i bakken. Isolasjon et slikt gulv er ikke nødvendig.

Arbeidet med å legge gulvet begynner å legge en logg. Støtteposter vil bli påkrevd dersom avstanden mellom støttepunktene overstiger 3 meter. På steder hvor lags berører basen, er ruberoid lagt i flere lag. Plater er montert på toppen av loggene. Helling av gulvet er ofte ikke løst, for å kunne heve det og tørke.

I resten av rommene (damprom, omkledningsrom og salong) er gulvene også ganske enkle. Stenger er festet til stokkene, og brettene til underetasjen er satt opp. Takmateriale og isolasjon i tykkelse på ca 10 cm legges på dem. Når du installerer planker for et rent gulv, må du huske om dampbarriereutstyr med glassin.

For gulvet i dusjen trenger du en helt annen teknologi. Du kan til og med lage et eget fundament for dette rommet. Asbestsementrør tjener som lags for et slikt gulv. Et skjærebrett på ca. 5 cm tyder på toppen av dem. Små hull på 5-6 mm skal ligge mellom platene. Ved ferdigstillelse av alle faser av gulvet trykkes ned med grunnplater.

For å oppsummere består takkonstruksjonen av to hovedelementer: systemet med takstene og gulvene selv med dreiebenk. Det kan også inneholde et loftsgulv, men ofte blir flate tak gjort uten det. Taket til badekaret kan være enkelt- eller dobbeltgab. Firemannsdesign er mye mindre vanlig. Ordningen med deres konstruksjon er ganske enkel og selv en nybegynnerbygger vil takle det.

Taket med en skråning er konstruert når badet er festet til stuen eller, om nødvendig, spare penger.Dens fordeler er mangelen på krav til takets høyde, lave kostnader og enkel konstruksjon.

Gabeltak gjør ofte i tømmerbad. Eieren velger høyden og hellingen, med tanke på værforholdene i regionen og eksistensen av planer for videre bruk av takterrassen.

Varianter av taksystemer er vist i diagrammet.

Takets vinkel kan bestemmes uavhengig av hverandre, jo mer det blir, desto lettere faller nedkastningen av taket. For bratt skråning bør ikke gjøres på bakken med sterke vindstød. I de snødekte områdene i nord vil en vinkel på 45 grader være optimal, og på steder med knappe vinterfall er det bedre å utstyre et flatt tak. Det må huskes at jo mindre takvinkelen, desto mindre materiale vil være nødvendig, og prisen vil selvsagt være lavere.

Støttene er bjelkene og grunnlaget for bjelkene, som ligger langs veggene (Mauerlat). Stråler kan strekke seg utover veggene med ikke mer enn en halv meter, ellers vil det bli nødvendig med ekstra støtter. Skurtaket støttes av vegger på forskjellige nivåer, og takkroppene er festet med takrammer og bjelker.

Rafters - grunnlaget for det fremtidige taket. Den enkleste måten å bygge fra ferdige elementer, koble dem med skruer eller skruer. Nicks bør utføres utelukkende på støttepunkter, og hvilke og hvor nøyaktig er vist i diagrammet.

Rafters er trailing og hengende. La oss se nærmere på hver av varianter.

Slike sperrer støter mot hverandre på høyeste punkt, og danner et håndgripelig horisontalt trykk. For å redusere det, må du bygge et nedre belte, som i denne utformingen kan kalles basen av "trekanten".

Denne typen brukes hyppigere for skurtak. Det er ikke behov for å spenne sperre. De er installert like langs skråningen og lene seg på mauerlat, som igjen hviler på lagerveggene. Varianter av ereksjon av et system med suspenderte takter er vist i diagrammet:

Grunnlaget for dette taket - sperre av samme størrelse, installert vekselvis. På denne bakgrunn passer tak-, isolasjons-, hydro- og dampisolasjonen senere. Avhengig av designfunksjonene, suppleres en "ensidig trekant" med ekstra elementer for styrking.

For enkelhets skyld og sikkerhet, kan du sette sammen et taksystem på bakken. Sant, da må det heves opp, noe som vil kreve et hele lag med arbeidere eller spesialbygg.

Profesjonelle byggere anbefaler å starte med en mal som vil være nøyaktig den samme som alle etterfølgende takkroker. For å gjøre dette, koble to trusser på toppen med et spiker. Deretter plasseres de motsatte ender på tidspunktet for fremtidig støtte og fast. Det er viktig gjennom hele arbeidet å kontrollere at installasjonen av takstene er tydelig vertikal. Du kan gjøre dette med en rørledning.

Installasjon begynner med montering av frontstenger, mellom hvilke du trenger å trekke ledningen (senere vil den fungere som en guide). Standardavstanden mellom spydene er 1,2 meter, men verdien kan variere både oppover og nedover, avhengig av egenskapene til hvert enkelt tak.

Grunnlaget for isolasjon er lagt ut for slike tak med en optimal høyde på 0,5 meter. Hvis avstanden mellom støttene er mindre enn 5 meter, kan flere staver utelates.

For perimeteren til bygningen, er sperrene vanligvis utført med 40-45 cm, noe som vil bidra til å utstyre taket. En bar eller brett passer for battenes materiale.Plassen mellom dens elementer bestemmes avhengig av type tak. For myke tak er plank lathing med intervaller på 1-2 cm egnet. For arktak er den laget av tømmer med avstand mellom elementer fra 20 til 45 cm.

Teknologien av installasjon innebærer begynnelsen på arbeidet fra åsen og en gradvis bevegelse til taket. For feste ved bruk av konvensjonelle skruer eller skruer.

Utstyret til ventilasjonssystemet er et av de viktigste stadiene i konstruksjonen av et rammebad. Ikke bare komfortable badeprosedyrer, men også sikkerheten til folk inni, avhenger av kvaliteten.

For tenner brukes kull eller tre. For ikke å bli forgiftet av karbonmonoksid og hindre penetrering av forbrenningsprodukter innvendig, er det nødvendig med høy kvalitet ventilasjon. Det bidrar også til å takle dannelsen av sopp og kondensat.

I enkelte tilfeller må luft ikke slippes ut av dampbadet, dette betyr at ventilasjonen må være tett lukket. Det er ønskelig å organisere et system med evnen til å manuelt styre bevegelsen av luft i badekaret.

For ulike typer bygninger er det underforstått separate ventilasjonsanlegg. Dette gjelder også rammebad.

Det er veldig viktig at det er hvor man skal forlate for mye fuktighet og varme. For rammestrukturer anbefaler fagpersoner å installere tilstøtende ventilasjon. Hun kan bli kvitt overflødig damp, og ta i frisk luft i stedet.

Det vil ta to hull - gjennom en luft kommer inn i rommet, gjennom det andre ut. De er installert rør, som kan suppleres med installasjon av fans. Et slikt system vil fungere under alle værforhold.

For å få god ventilasjon, må du plassere disse hullene ordentlig. Da vil luften i det minste kunne komme inn hvor den skal og hvor den skal gå fra.

Det er flere standard hullmønstre. Den første tingen å vurdere er plasseringen av ovnen i badekaret. Hvis det er inne i dampbadet, vil det være nødvendig å arbeide i henhold til en ordning, hvis det er utenfor det - ifølge en annen.

Inntaksledningen skal være plassert ganske nær brannboksen, men under skorsteinens nivå. Eksosrør er ofte plassert i motsatt vegg under taket.

Noen ganger i rammen badene gjør to uttak (ikke langt fra hverandre, men i forskjellige høyder) og en innløp. Det bidrar til å kontrollere bevegelsen av luftmassene i badet. Det er en klar regel: jo høyere eksosporten er, desto sterkere er drivkraften. Det er ikke nødvendig å lage utløpsrøret både i midten av veggen og i nærheten av innløpet. Ellers vil ventilasjonen miste funksjonaliteten.

Portventiler har spesiell betydning. Dette vil tillate deg å regulere luftstrømmen inn i rommet. Dette er svært viktig hvis det er blått ute. Det anbefales ikke bare å lage ventiler for lukking av rør, men også å installere viften innvendig.

Dette vil gi en mulighet til å lufte badekaret selv i fravær av vind utenfor.

Ved å bruke dampbadet må du åpne ventilene hver tredje time og oppdatere luften. Ellers kan det være usikkert å være i badet.

Dette alternativet er den vanligste plasseringen av ovnen. Dens betydelige fordel kan kalles fravær av rusk i damprommet og varmebehandling (siden det ikke er ofte nødvendig å åpne døren).

Tilstøtende ventilasjon er egnet, og for å få varm damp inn i dampbadet må du organisere en slags tunnel under gulvet. Dens rolle kan utføres av et vanlig rør. Et grille skal installeres i begge ender av dette røret, og en portventil kreves ved utløpet for å regulere inntaket av luft.

Det optimale stedet for utstyret til et ekstrakt vil være motsatt veggen (eller en vegg på en diagonal). Hennes rolle kan utføre en boks med dimensjoner på 25 til 30 cm.

Det er viktig å huske at alle ventilasjonene skal være av samme størrelse. Ellers vil systemet simpelthen ikke kunne fungere normalt: for eksempel vil varmluften gå raskere ut enn at kulde vil ha tid til å gå inn og varme opp.

Muligheten til å plassere ovnen direkte i dampbadet er ikke populær. Tross alt, det tar opp mye plass, og søppel forblir på gulvet fra brensel og kull. Men for et slikt rom er det separate regler for innretning av ventilasjon. Merkelig nok er alt mye enklere.

Noen bad eiere bruker ikke engang tid på å organisere et ekstra ventilasjonssystem, men bare slippe damp gjennom den litt åpnede døren. I dette tilfellet kommer frisk luft inn i dampbadet ved hjelp av en vifte som finnes i hver komfyr. Hvis ovnen ikke har et fullverdig rør, vil det være nødvendig å utstyre ventilasjonen i henhold til alle regler - med innløps- og utløpsrør.

En ovn uten rør er bedre plassert på en slags podium, slik at det er mer praktisk å ta et rør til det fra gaten. Det vil også tillate luft å stille seg i sirkulasjonen i bygningen.

Hvis det er tvil om bygging av dachabadet på rammesystemet, kan du spørre om tilbakemeldingene fra eiere av slike bygninger på internettfora. Her, selvfølgelig, divergerer meninger: Noen skriver at de er misfornøyde med badet på grunn av den raskt oppførte soppen på veggene. Dette skjer ofte fordi rommet kjøler seg for fort.

Dette kan håndteres ved bruk av høy isolasjon. Tross alt vil lavverdig skum eller mineralull ikke fullt ut kunne utføre de nødvendige funksjonene. Også billig polystyren kan plutselig komme i brann.

Selv i vurderinger skriver ofte om en betydelig krymping av badet. Noen eksempler indikerte krymping på ca 10 cm på bare 1,5 år. Dette, henholdsvis, fører til deformasjon av utvendig og interiør.

Sannsynligvis vil det ikke være mulig å forhindre krymping av badet helt, men det kan minimeres ved å bruke sagket tømmer etter kammertørking.

De eiere som ikke lagret på isolasjon og andre byggematerialer, merker en stor fordel - i sammenligning med tømmerkonstruksjonen er rammeversjonen mye mindre arbeidsintensiv og kompleks.

Hvis du oppsummerer de mest populære vurderingene, kan de viktigste problemene med slike bad bli kalt de høye kostnadene ved isolasjon, krymping og utilstrekkelig brannmotstand. Til tross for dette får rammebadene økende popularitet på grunn av den omfattende listen over fordeler.

• Søylene som skal være grunnlaget for badets vegger, skal plasseres på steder med størst belastning: under hjørnene og bæreveggene under ovnen.
• Jo tykkere isolasjonsmaterialet, desto bedre blir bygningen isolert. Bredden på rammebordene er også av stor betydning. Et bord med en minste bredde på 15 cm anbefales.
• Før du går videre til konstruksjonen av selve rammen, bør du sørge for at fundamentet er helt tørt. Riktig tørking bør være gradvis. For å gjøre dette må hele strukturen være dekket med polyetylen i ca 3 dager, fjern deretter den og vent et par dager.

• Arranger gulvets underlag, pass på at du legger plass til komfyrens fundament.
• Moderne bygningsmaterialer gjør det nesten ikke brannfarlig, men overflaten av tre gjør at du tenker på brannsikkerhetsteknikker. Muren, som komfyren er festet på, er bedre å legge ut av murstein. Det vil ikke være overflødig å legge murstein på plattformen rundt ovnen, og gulvet skal dekkes med et metallplate slik at kull (gnister) som har gått ut av det grove, ikke brennes.
• Hvis ovnen i et bad er laget av metall, vil det være nødvendig å forsterke rammen i stedet for installasjonen. For en murovn må du utstyre et eget fundament. Du må også gi et rom der det vil være en vanntank i tilfelle det ikke er vann i badekaret.

• Det er klart at hvis du trenger å spare plass, kan du designe et badstuerom av enhver størrelse. Men dampbadet har en minimumsstørrelsesgrense på 2,5 med 2,5 meter. Hvis det er mindre, vil det skape mye ulempe når du bruker det.
• Etter å ha lagt undergulvet, bør det behandles med en vanntettingsløsning. Dette vil forlenge levetiden og beskytte mot fuktighetsinntrengning i små sprekker i betongen. Sistnevnte kan i sin tur ikke bare skade gulvets materiale, men også isolasjonen.
• For å unngå fuktighet må du sette en dampbarriere før isolasjonslaget som kan samle kondensat.

• Ved å velge isolasjon, bør det tas hensyn til egenskapene ved høy temperatur. Tross alt, for badet er en avgjørende faktor. Det er verdt å huske at mange materialer perfekt utfører funksjonen av weatherization, men under påvirkning av høye temperaturer begynner de å avgi forskjellige substanser som kan påvirke helsen negativt.
• Ikke å være profesjonell byggmester og ikke ha mye erfaring, det er verdt å bruke mye tid på å utarbeide et prosjekt. Det er nødvendig å beskrive i detalj alle stadier av arbeid, de nødvendige materialene og anslå hvor mange personer som kan være påkrevd for å fullføre arbeidet. Tross alt vil det være veldig ubehagelig midt i konstruksjonen for å forstå at du ikke har mulighet til å fortsette det på grunn av utelatelse av noe viktig stadium i å utarbeide en plan.

• Når det er sterkt behov for å lagre materialressurser, kan halm, sagflis og andre tilgjengelige materialer brukes til isolasjon. Men deres bruk a priori er usikre, fordi de har en meget høy brennbarhet. Det er nødvendig å finne det beste alternativet, for ikke å bruke for mye, men ikke å risikere livet hver gang du drukner badekaret.

Utformingen av avslapningsrommet i tradisjonell stil: trebenker, samovar og rolig, varm belysning bidrar perfekt til avslapning etter å ha tatt badprosedyrer.

Dette er den opprinnelige måten du kan legge ut treveggpaneler i damprommet. I dette eksemplet er lampene veldig godt kamuflevert: de er ikke synlige, og lyset er vakkert spredt gjennom originale treelementer.

Alternativ ramme bad med en liten veranda. Det ser ganske enkelt ut og samtidig blir alle de grunnleggende regler om innredning observert.

Dette hvilerommet er fullstendig ferdig i tre, noe som ikke forhindrer speilet og polstrede møbler i harmonisk tilpasning. For å matche fargene til basismaterialet, har lampene for dette designet valgt gule.

Et slående eksempel på design i ecostyle: Alle elementer er laget av naturlige materialer, lerretet med etnisk ornament er flott for gardiner og duker. Møbelrammer er også laget av tre som ligger nær den naturlige formen.

I dette tilfellet viste designen seg veldig brutal. Dyrskinn, jernelementer og et massivt biljardbord av tre skaper en ekte "mannlig den" hvor du kan tilbringe tid med venner.

Minimalisme brukes til å designe bad ganske sjelden, men dette eksempelet kan kalles et referansemål. Kontrasten av veggfargene i kombinasjon med sammensetningen av malerier og stilige møbler ser bra ut.

Denne dekorasjonen utføres tydelig av disse håndverkene. Her og utskårne møbler, og en mosaikk av små fliser, og fancy tre komposisjoner på veggen. Alt dette skaper en unik sammensetning og må hvile.

Men en interessant design i marine stil. Hjemmelaget bord i form av en spole med et tau er en opprinnelig løsning som kan gjentas av alle elskere av uvanlige møbler.

Dette designalternativet ser veldig rikt og dyrt ut. Knapt noen privat eier designet det selv, men han har tydeligvis en følelse av stil. Tydeligvis var det mye tid for dette designet, men murstein på bakveggen alene krever mye innsats og tid.Peisutstyr er også en svært tidkrevende prosess, men resultatet gjør en beundrer.

I dette designet klarte de å kombinere mørkt og lett tre, en smidd lampe og nydelig romantiske persienner på vinduene. Denne innredningen kan neppe tilskrives noen bestemt stil, men det ser alt veldig estetisk ut.

Elegant dekorelement - lysekrone. Selvfølgelig, for å etterligne horn, mest sannsynlig, var vanlig tre brukt, men det var så vakkert behandlet at foreninger kommer av seg selv. En slik lysekrone med en ikke veldig kraftig lyspære vil kunne kaste fancy skygger på veggene og komplementere atmosfæren.

En ganske enkel, men interessant utforming av resten av rommet med et keramisk fliseregulv, en kunstig grill og et glassmaleri. Vær også oppmerksom på metoden for belysningsutstyr: lampene er skjult i takstøtten. Så de er ikke en spesiell dekorasjon av dette interiøret, men de forstyrrer ikke øynene fra hovedelementene.

Høyverdige kurvemøbler er en utmerket løsning for dekorasjon av et hvilestue. Det går bra med en bar malt i en lys farge. Men det er verdt å merke seg at eiere av badene ofte ikke maler veggene fra innsiden, men legg dem i sin opprinnelige form.

Landemerket i en to-etasjers bygning er en trapp. Dette eksemplet viser en elegant buet design med smijernes rekkverk. Slike prosjekter blir oftest gjort på bestilling og krever store økonomiske investeringer, men et slikt element kan skifte bad fra ganske enkelt vakkert til elegant.

Utformingen av et slikt dampbad vil ta mye tid og krefter, men resultatet ser utrolig ambisiøst og majestetisk ut. I dette badet vil du bringe gjester hele tiden, fordi dimensjonene tillater deg å plassere ganske mange mennesker.

Hjemmelaget glassmaleri - den perfekte designløsningen for vindusdekorasjon i damprommet. Det ser mye mer imponerende ut enn et enkelt gardin og lukker samtidig utsikten utenfor bygningen. Metoden for å lage et slikt glassfiber med egne hender er gitt ovenfor i artikkelen.

Her ser vi den opprinnelige enheten i form av en dusjkabinett med en base av tre. Du kan selvfølgelig gjøre mye arbeid og gjøre noe som ligner deg selv (eller ordre fra mesteren), men du kan igjen oppnå denne effekten med en film med et mønster som etterligner et tremønster. En slik film vil ikke vare lenge inne i hytta.

Hvordan utstyre et rammebad, se videoen nedenfor.