Komfyr for badekar av rør: detaljene i produksjonen

Blant elskere av friluftsliv eller fans av en sunn livsstil, er det neppe noen som ikke liker å ta et dampbad. I dag har mange gartnere en tendens til å få sitt eget bad. Nylig selvstendig opprettelse av badeovnen fra en sylinder eller et rør får fart. Å bygge en solid murugn krever visse ferdigheter og evner, blant annet tar en slik ovn mer plass, og du kan kjøpe den på en maskinvarebutikk, men det koster en viss sum penger. Mens metallovnen er et mer økonomisk alternativ, og det er mye lettere å gjøre det selv, for ikke å nevne det faktum at du kan betro dette arbeidet til sveiseren.

Ovnen, laget uavhengig med hensyn til sikkerhet, utgjør ikke en trussel mot menneskers liv og helse, siden den forseglede saken ikke avgir karbonmonoksid under drift.

Kildematerialet for en metallbadkoker kan ikke bare betjene et rør eller en sylinder, det bruker også stålplate.

Ark er vanligvis laget i et tilfelle i form av en rektangulær parallellpiped, men denne formen har sine egne egenskaper:

• arkene må forhåndskuttes, kuttes sammen og sammenføyes med en sveisemaskin;
• Som et resultat vil en slik ovn koste mer;
• sylindrisk brensel utfører varme bedre;
• basert på røggassens bane, er et sirkulært tverrsnitt mer foretrukket;
• Flate vegger er mer utsatt for brenning enn rør av nøyaktig samme materiale.

Hva er fordelene med metallovner:

• sylinderen mister bare litt sfærisk form i termisk ledningsevne;
• veggtykkelse av vann eller gassrør gjør det mulig å oppnå høye termiske ledningsevne;
• ovnen kan flyttes, den er holdbar;
• kostnaden for fremstilling av en slik ovn er svært lav, fordi trimrøret ofte blir solgt til lave priser;
• detaljerte instruksjoner for produksjon med dimensjoner og diametre av rør vil redusere prosessens kompleksitet og spare tid;
• mange fabrikkprodukter av denne typen er laget av nøyaktig samme rør, i bildet og lignelsen som det er lett å gjenskape produktet på en kunstig måte;
• I tillegg er slike enheter varmebestandige, korrosjonsbestandige, holdbare og tolererer lett temperatur ekstremer.

Plassen i ovnen, laget av rør, er delt inn i følgende typer:

• loddrett;
• horisontalt.

Den vertikale ovnen ser ut som en komfyr, men den har forskjeller - en ekstra beholder for steiner og en vanntank.

Vertikal hjemmelaget ovn tar opp mindre plass, som er av stor betydning med små dimensjoner i dampbadet, men av samme grunn er det dårligere enn en horisontal ovn når det gjelder brenntid og varmeoverføringsintensitet. I brennstoffprosessen går varmen opp, sideveggene har ikke tid til å varme opp mye. I en horisontal ovn går prosessen annerledes - fordi den oppvarmede luften kommer inn i kroppen taket på veien til skorsteinen. Basert på dette er det klart at effektiviteten til en horisontal ovn vil være høyere enn den vertikale. Den største ulempen ved dette designet anses å være plasseringen av dørene til askekammeret og brannkassen direkte i damprommet.

Brennstoffet i det vertikale røret vil brenne raskere hvis du ikke lukker askedøren, og dermed setter du oksygen til brannen. I et slikt rør interagerer brannen umiddelbart med hele volumet av brensel, mens det i det horisontale røret forbrukes drivstoffet gradvis, noe som er mer logisk for oppvarming av badet. Også i ovnenes horisontale form er det flere dekning av varmestråler og høyere varmluftkonveksjon, i tillegg til døren blåst og brannboks som ligger i enden av røret, gjør det mulig å fjerne dem fra damprommet. Både den første og andre typen kan gjøres for hånd.

Selvfølgelig vil en kamin med hånden ikke ha et utsøkt utseende eller originalitet, men det utfører sin funksjon ikke verre enn fabrikken en og oppvarmer dampstuen med et område på opptil 20 m2.

Først av alt bør røret gi sine hovedfunksjoner., nemlig jevnt absorbere og slippe varme og samtidig har vegger tykk nok slik at ovnen ikke er redd for høye temperaturer og servert i lang tid. Når det gjelder de grunnleggende egenskapene til rørene, er det nødvendig å ta hensyn til ikke bare diameteren av seksjonen og tykkelsen av veggene, men også stålkvaliteten. Det er klart at når du bruker utklipp, er slik informasjon ikke alltid tilgjengelig.

Når man snakker om et standardbad, anses følgende dimensjoner som optimale:

• snittdiameter - 0,5-0,55 m;
• veggtykkelse - 8-12 mm.

Vær nøye med kvaliteten på materialet: for fremstilling av ovnen i badekaret passer bare stålrør, og stålet trenger ikke høyt karbon. Det er ikke egnet for profilarbeid, fordi sømmen enkelt kan komme seg ut av form eller til og med bryte opp. Høykarbonstål kan bestemmes av gnister som oppstår under samspillet mellom metallet og smaragringen - hvite gnister vil spres i alle retninger. Kullstål gir igjen gnister av en gulaktig nyanse, som har en rettlinjebane, og deler av rustfritt stål vil heller ikke fungere. Det beste alternativet er stål med et karboninnhold på ca 2%. Også når du velger et metall, er det bedre å unngå legeringsstål - det er også enkelt å beregne ved hjelp av en Emery-maskin: gnistene fra samspillet med metallet vil være oransje, rød eller lys hvit.

Under ingen omstendigheter kan støpejern brukes, da det blir ubrukelig ved kontakt med vann.

Andre fordeler med stålrør:

• motstand mot mekanisk skade, høy varmeoverføring og lav ekspansjonsfaktor ved oppvarming;
• bevaring av varme selv etter fullstendig forbrenning av brensel.

Rør har sine egne egenskaper i samsvar med spesifikasjonen. Vurder denne informasjonen mer detaljert.

Runde rør er klassifisert etter størrelsen på den indre diameteren. Den andre figuren indikerer tykkelsen av veggene, den etterfølgende rapporten informasjon om dens type og andre egenskaper. Som måleenhet er det vanlig å ta en millimeter. Hvis rørene er profilert, indikerer de to første tegn maksimal størrelse på seksjonen, det tredje sifferet - veggtykkelsen. Instruksjonene "530 ved 10" betyr at rørets diameter langs innerveggen er 530 mm, tykkelse - 10 mm, utvendig diameter - 550 mm med en feil på +/- 5 mm, med tanke på den tverrgående toleransen, som er 10%. Fordelaktig er toleransestrøm påført elliptisitet.

Tykkelsen på rørveggen vil også variere.

Vannrør er delt inn i følgende underarter:

• lette;
• felles;
• befestet.

Uansett har de mest populære rørene en diameter på 530 mm, tykkelsen er 6-12 mm, den nominelle verdien er 6, 8 eller 10 mm.

Rør er blant de mest etterspurte produktene.Derfor er det ingen mening å regulere dem for omhyggelig. Rør i størrelser fra 250 til 400 mm har et stort utvalg plass. Hvis det er mulig, for fremstilling av en komfyr, gi preferanse til skraper av spiralrør (deres betegnelse GOST 20295 85). Sammenligner dem med langsgående rør (GOST 10704-91), har de lavere elliptisitetsverdier, er mer nøyaktige og selger dem til samme pris som skrap. Sømløse rør uten sømmer er et enda bedre alternativ, men er bare egnet for fremstilling av små deler, siden deres diameter ikke er mer enn 250 mm.

Når du forbereder deg på arbeid, utstyre deg en arbeidsplass - dette kan enten være en garasje eller et hjemmearbeid.

Følgende materialer er påkrevd for arbeidet:

• direkte røret som trengs for å lage en brannboks og en vanntank, diameteren skal være fra 500 til 600 mm (530 mm regnes som optimal), veggtykkelse - fra 8 til 16 mm, lengde - fra 1,2 til 1,5 m;
• et rør som vil bli en beholder til steiner - dens diameter er ca. 400 mm;
• skorsteinsrør - diameter 120-150 mm, tykkelse 2-4 mm;
• metallplater i mengden av flere stykker, dimensjoner om 600 til 800 mm, tykkelse ca. 8-12 mm;

• hengslede metallhengsler;
• en liten del av vannrøret med en tråd, diameter 1 / 2-3 / 4 tommer, lengde 50-80 mm og en vannkran med gjenget inn i samme diameter;
• Stenger av stenger fra rebar - ca 500 mm lengde, diameter fra 12 til 18 mm, ferdigstøpte jernrister for faste typer drivstoff vil passe;
• sementblanding;
• klosser;
• sand.

Nødvendige verktøy:

• apparater for sveiseelementer;
• noen sterke metal carver;
• elektroder;
• Mortise ventil;
• metall for ben;
• asbest ledning;
• dørhåndtak.

Før du starter arbeidet, må du bestemme hvilken type ovn - vertikal eller horisontal, vil bli foretrukket. Deretter opprett en arbeidsskisse med alle parametrene - størrelsen på enheten, konfigurasjonen av komponentene, dimensjonene.

Hvis dette er den første opplevelsen av selvlagde komfyr, er det mer logisk å henvise til ferdige tegninger og diagrammer for fremstilling av en typisk modell av enheten, dette vil bidra til å unngå feil og videre feilaktig bruk av enheten. Dessuten kan feilaktig montert ovn truer menneskers liv og helse!

Det er nødvendig å forberede grunnlaget som komfyren skal installeres på:

• I området der installasjonen av enheten er planlagt, blir et hull gravd med dimensjoner på 50 x 70 x 70 cm.
• Bunnen av gropen er fylt med fin grus. Vær oppmerksom på at laget skal være minst 30 cm tykt. Deretter må du komprimere dette laget så tett som mulig.
• Deretter må du lage et sementmørtel basert på følgende forhold av komponenter: For 1 del sement, ta 4-5 deler sand, fortynn med vann til en kremaktig homogen blanding. Hell et lag med rubble og la det herdes - som regel tar denne prosessen 24 timer.
• For å lage en vanntett på det herdede sementlaget, legges takmaterialet i flere lag.
• Laget av takmateriale er endelig fylt med betong: hvor 1 del av sementblandingen er 2 deler sand, 4-5 deler grus og vann. Etter det er det nødvendig å nivåere det resulterende laget.

Det spiller ingen rolle hvilken type komfyr det fremtidige badet vil være utstyrt med - horisontal eller vertikal - i alle fall vil den være utstyrt med komfyr. I denne artikkelen vil vi ikke håndtere temaet å velge steiner (de fleste anbefaler å bruke elvestein, balsam, kvartsitt, talkumklorid eller gabbrodiabase), men varmekapasiteten er uansett avhengig av varmeren. Det er rett og slett umulig å fylle ovnen med steiner, for i dette tilfellet vil badet ikke varme opp og all varmen vil slå seg inn i røret i form av sot.

Først må du avgjøre om komfyren skal flyte eller åpne. I det første tilfellet vil steinene vaskes med røykgasser, i dette tilfellet er det ganske enkelt å stille inn modus - det er nok å velge og plassere ulike steiner i flere trinn til ønsket effekt oppnås. Det er nyanser - i dette tilfellet kan du bare bade når du bruker brennstoff av høyeste kvalitet og bare tilsett damp når du bruker vann. I tilfelle av en åpen varmeovn er disse kravene ikke til stede, men opprettelsen er mer komplisert i utførelse.

Den enkleste typen åpen komfyr er et brett montert på brennkassen. En slik anordning er kun egnet for et horisontalt syn på komfyren. Men det er noen vanskeligheter - gjennomføring av foreløpige beregninger, samt studiet av prototyper, siden kontaktområdet mellom steinene og brannmurens vegger må følges nøye. En annen type komfyr krever mindre nøyaktighet, hvor oppvarming foregår ved hjelp av røykgasser, men en slik enhet er enda vanskeligere å gjøre.

Uten riktig erfaring, er det best å foretrekke en vertikal ovn. - i det varmeapparatet og vanntanken oppvarmes i serie. For mer erfarne mennesker er det bedre å lage ovnen på en parallellkrets, vann i dette tilfellet oppvarmer seg raskere. Den vanskeligste å produsere er en bell-type komfyr, hvor ovnen også er åpen.

Vi må ikke glemme at samspill med ovnen er direkte korrelert med risikoen for både mulig brannskader og brannfare, for å unngå mulige konsekvenser er det derfor nødvendig å anvende visse regler for å installere ovnen og ta hensyn til egenskapene ved driften. I form vil det ikke nødvendigvis være rundt - det finnes andre alternativer. Ulike arter har omtrent samme egenskaper, noe som gjør dem ikke så vanskelige. Uavhengig av at den monterte ovnen selv har en liten vekt, må varmeveksleren installeres på en høyde på minst 20 cm i forhold til gulvet. Stiftelsen kan enten være armert betong eller murstein eller det kan monteres fra betongblokker.

En forutsetning er også tilstedeværelsen av et metallplate med dimensjoner på 0,5 til 0,7 m foran døren til brannkassen og blåseren. Dørene må rive seg inn i garderoben eller dampbadet.

Den minste avstanden mellom skorsteinen, samt andre oppvarmede metalldeler av ovnen, skorstein og trepanel på vegger og tak er 1 meter.

Det er best å fylle tanken med vann før badet er i bevegelse - inntaket av fuktighet i en varm tørr metallbeholder er fulle av forbrenninger fra damppåvirkning.

Ved fremstilling av horisontale ovner med egne hender, vil prosedyren være som følger:

• Ved hjelp av en grinder kuttes brannkassen ut av et rør av ønsket format (i henhold til ordningen). Rørets lengde vil som regel være fra 0,7 til 0,9 m.
• Fremstillingen av rister av metallrammer, samt stenger av forsterkningsstenger sveiset til rammen parallelt, avstanden mellom som skal være ca. 50 cm.
• Grate barer er festet inne i brannkassen. Ved bruk av ferdige metallkonstruksjoner blir de brettet i små metallstykker, forhåndsveiset innvendig.
• Et hull er kuttet ovenfra, som senere skal utføre funksjonene til en skorstein, størrelsen er 15 til 20 cm. Det er best å strekke 15 cm fra bakveggen, slik at varmluften også deltar i varmevekslingen, og ikke bare fjernes så snart som mulig.

Noen insisterer på å kutte hullet rett i rørets svært bakvegg, men det anbefales ikke å gjøre dette, fordi på grunn av slike manipulasjoner, reduserer ovnsverkets effektivitet, øker drivstofforbruket.

Det neste trinnet er å kutte et metallark med en størrelse som svarer til bakveggen, og den er sveiset til den. Hvis skjemaet indikerer varmerenes tilstedeværelse, skal arket som tilhører bakveggen til ovnen være større for at det skal skape en steinbeholder med sin øvre del. I frontvegget kutte sporet, som deretter blir askeskål og brannboks.

Det er alt - ovnen for et bad er klar. Før du bruker metallet, er det nødvendig å behandle det mot korrosjon og mulige avsetninger, etter alle manipulasjonene er det nødvendig å teste kapasiteten til enheten ved å utføre den første kontrollbrannboksen.

Utformingen av en vertikal ovn er helt identisk med opprettelsen av en horisontal, bortsett fra noen øyeblikk. Et særegent trekk er rørets direkte posisjon i rommet, når begge ender danner ikke bak- og frontflatene, men henholdsvis topp og bunn. I slike ovner ligger avdelingen for stentplassering direkte i ovnkammeret, som et resultat vil fremstillingen av en slik enhet være noe vanskeligere å utføre, men den oppvarmede luft vil også være mer mettet.

Fremstillingsstadier.

• Først er det nødvendig å kutte ut et vindu i røret, som vil være sporet av blåseren for tilførsel av oksygen til brennstoffet, og vil også samle brennstoff dekomponeringsproduktet - aske. Flytt 40 mm fra rørets nedre kant og kutt et parallellpipetformet spor med en mølle eller hacksav, som da vil være ca. 80 x 240 mm i størrelse.
• På samme akse må du kutte en annen rille for å plassere drivstoff i den - flytt bort fra den øvre kanten av blåsehullet fra 180 til 200 mm. Skjæringsprosedyren må gjøres veldig nøye og så nøye som mulig, siden disse kuttsegmentene vil bli døren til brannboksen og blåseren.

• Over ovnen er det en steinbrett. Mål fra forkanten av ovnen fra 120 til 180 mm, skåret et spor i form av en sirkel med en diameter på ca 350 mm. Merk at denne sporet må forskyves 90 grader til rørets omkrets.
• Det neste røret er kuttet slik at det blir ekvivalent i lengden til den ytre diameteren til det større røret. Deretter må du kutte toppdelen med tre fjerdedeler for å gi materialet en skopform.
• En hule vegg er sveiset til baksiden med et spor. Et hette med en halvcirkelformet skyvedør er festet til frontpartiet, som senere vil bli brukt som en beholder til steiner og tilsette væske til steiner som er i ferd med å skyve i badekaret.

• Denne delen er satt inn i grunnrøret på en slik måte at dens ytre innrykk er fra 20 til 30 mm med tilstedeværelsen av ledig plass rundt den. Deretter er hullet forsiktig sveiset rundt omkretsen. Etter behov er det festet fra innsiden med rebar.
• En sirkulær plate kuttes ut av et metallplate, som er lik i diameter til hovedrøret ved diameteren på den indre delen. I midten av platen er kuttet et rektangel - i størrelse skal det lett passe inn i støpejernets rist. Hvis de ikke er der, er forsterkningsstenger sveiset i bunnen, som danner et rist av rister.
• Til bunnen av drivstofftanken må du feste grunnrøret 20 cm over blåseren ved hjelp av en sveisemaskin.
• Kutt ut en base for en blåser fra et stålplate. Nedenfor er komfyren plassert på små ben.

• Det neste trinnet er å lage en vanntank, og skorsteinen skal passere gjennom den. Hovedrøret brukes som sidevegg, bunnen er også øvre baug av brannboksen.
• Bunnen er kuttet av et stålplate i samsvar med diameteren på innsiden av røret, og et hull blir kuttet i det i form av en sirkel med en diameter på 30 til 50 mm, som senere vil bli en skorstein.
• En del av skorsteinen settes inn i dette hullet slik at den strekker seg utover kantene med 100-120 mm.

• Bunnen av vanntanken settes inn i skorsteinen og brygges litt over steinbeholderen. Rør for røyk skal være på siden av området i form av en skje.
• Vanntanken brygges langs hele omkretsen, et hull er laget fra bunnen inn i hvilket kranen er satt inn.
• Hengsler er sveiset for å installere dørene til kroppen. Sjekk om tanken lekker ved å fylle den med vann. Deretter må du holde den første testovnen.

For å gjøre ovnen ikke bare funksjonell, men også for å behage øyet, kan du male det med brannbestandig maling. Varmebestandig maling gir ikke bare den ønskede fargen, men hjelper også med å beskytte metallet mot korrosjonens effekter.

Du kan også legge en murstein på den, som ikke bare bærer en dekorativ funksjon, men sparer også for mye infrarød stråling, som bærer oppvarmet metall. Denne typen stråler svever ikke, men brenner.

Hvordan koker ovnen fra røret med egne hender, se videoen nedenfor.