Den subtilitetene med å bygge hus fra tømmer

Mange mennesker vil tilbringe tid i landet fra vår til høst, bor i et komfortabelt, vakkert hjem. I dag har alle en slik mulighet takket være teknologien til å bygge hus fra en bar.

Barformede hus blir stadig mer populært, så det er viktig å forstå hvorfor dette materialet er så godt. Først av alt er det preget av tilgjengeligheten og budsjettprisen. Å bygge dette lette materialet krever ikke spesialutstyr, og du kan takle det, enten alene eller med flere assistenter.

Den rektangulære tverrsnittsformen gjør at du kan lage glatte, ferdige vegger.

Mange er tiltrukket av den spektakulære utsikten over en barformet bygning som passer perfekt inn i landlige landskapet. Fra slike hus og blåser varme, komfort og ro. Strålen lar deg arrangere rommet i enhver stil, men i de fleste tilfeller foretrekker eierne å beundre den naturlige skjønnheten i treflater.

Valget er begrenset bare av eierens materielle evner. Limt laminert tømmer består av flere plater sammenkoblet. Konstruert av solidt tømmer. Det profilerte materialet er oppnådd som følge av spesiell teknisk behandling, og den ikke-profilerte versjonen krever justering under konstruksjonen.

Ved valg av tømmer er det verdt å ta hensyn til fuktighetsnivået, som bestemmer graden av krymping av fremtidig struktur. For eksempel gir en bar med naturlig fuktighet 3-5% krymping over tre år. Det tørre tømmeret som blir behandlet i kammerovnen gir den minste krympingen - på 1-2%. Men det koster også mer enn et tømmer, som tørkes før byggingen begynner.

Like viktig er valget av tre. Pine er sterk, holdbar, er relativt billig, og derfor anses den ubestridte leder i bygging av hus.

Granmønsteret er ikke interessant, granen er ikke veldig sterk, lerken er veldig tung, noe som gjør det vanskelig å behandle materialet. Eik- og sedertrekonstruksjoner er vakre og holdbare, men prisen er for "biting".

Den største ulempen er materialets brannfare, så treet behandles forsiktig med ildfaste midler. Tømmeret er gjenstand for rotting, en sopp er dannet på den, og mus gnager ved naturlig tre og sliper bugs. Regelmessig behandling med et spesielt antiseptisk middel vil beskytte det.

Når man bygger et landsted, er det viktig å observere maksimal adhesjonsstyrke for hver enkelt stråle med en sideoverflate.

Dette kan gjøres på flere måter.

• Arbeidsflaten på bjelken på toppen og bunnen er utstyrt med spor og fremspring ved hjelp av maskinskåret, som gjør det mulig å slutte seg til sidedelen av de to bjelkene. Deretter kommer vendingen av stålstenger eller dowels, som tømmeret er braced til, slik at veggene og takene overlever trygg og lyd til bygningen er fullstendig fast.
• Den spesielle limstrukturen gjør en barformet vegg inn i monolitisk panel.

Til tross for den plagsom omsorg blir ikke fans av trehus mindre.

Ofte fer eierne til byggevirksomhetene for å kjøpe et ferdig landshus fra et tømmer med en plan utarbeidet i henhold til en standard design.

På den ene siden - ingen individualitet, på den annen side - dette alternativet har en rekke fordeler.

• Et typisk prosjekt er implementert i 1,5-2 uker etter signering av alle nødvendige dokumenter.
• Synligheten til de innsendte prosjektene er attraktiv: hver av dem ble bestilt og den nye kunden har mulighet til å kommunisere med eierne av en lignende struktur.
• Kostnaden for en typisk prosjektlogg hytte er mye lavere enn individet. Ytterligere besparelser oppnås takket være enhetlige konstruktive løsninger som ikke krever installasjon av utsmykkede elementer.

Prosjektet av huset kan du lage deg selv, som viser alle elementene: hall, kjøkken, pantry, stue, trapp til andre etasje, gjesterom. Listen varierer avhengig av dimensjonene til fremtidig design. Deretter går planen videre til utviklerne som gir ideen til tankene. Det beste alternativet er å lage en tegning av ditt eget landsbolig selv.

For å gjøre dette, bruk 3D-programmer til å vise huset fra alle sider, og lag et antall dokumenter:

• utarbeide en tegning av fundamentet, som indikerer dens type, dybde og materialer som brukes;
• Et detaljert diagram over enheten av gulvbjelker, som gulvet er installert på
• design alle gulvene i huset, som angir plasseringen av vindusåpninger, skillevegger og vegger, peis og komfyr, samt tilkobling av huset til ulike kommunikasjoner med presis bestemmelse av dimensjoner;

• vegg tegningen indikerer de grunnleggende elementene i veggene, så vel som deres dimensjoner, utsparinger og åpninger;
• spesifikasjon av deler av et landhus fra en bar med en indikasjon på den geometriske størrelsen til hvert element utføres ved hjelp av et spesielt program;
• på takets plan skildrer en flerlags konstruksjon med isolerende materialer;
• utformingen av takstene gir en indikasjon på materialene de er laget av, samt dimensjonene og elementene til festene.

Når du utarbeider et prosjekt, er det verdt å legge merke til kvaliteten på tømmeret, siden det er på det at det hyggelige "været i huset" avhenger. For eksempel er bjelker 18-27,5 cm tykke designet for å skape utvendige og bærende vegger. For den indre partisjonen er det egnet tømmer 9-17 cm tykt. For å spare, kan du lage rammens indre vegger og sheathe sine trepaneler for å simulere tømmeret.

Verktøy må lagres på forhånd, for å sikre kontinuitet i byggearbeid. Det må tas hensyn til at verktøy og festematerialer er på plass. Det beste stedet for dem er spesielle skap, installert i en av dachas. Før verktøyet finner sted i boksene og på hyllene, må du sortere det etter type og størrelse.

Store verktøy må plasseres langs veggene eller henge på spesielle kroker. Moderne butikker tilbyr et bredt spekter for alle byggearbeid. Ikke kjøp alt - det er bedre å lage en liste og starte med det mest nødvendige.

• Med en spade, gjør utgravninger i jordens øvre lag og fjern overskuddet.
• Tamper komprimert jord. Du kan kjøpe den i butikken eller gjøre det selv. For å gjøre dette, ta en bar med et snitt på 15 cm og en lengde på minst 70 cm og kutt av endene. Trimvinkelen må være rett. Detaljert ren sandpapir, samtidig som de skarpe kanter avrundes.

• Skrutrekkersettet inneholder et kileformet enkelt- eller dobbeltsidet og kryssformet verktøy.
• Klemming av bygningsdeler utføres med stål eller trevisker.
• Passatiazhim-rollen er tildelt et verktøy beregnet for installasjon, ledninger, samt for rørleggerarbeid. For sikkerhet er tangene enten kjøpt med plasthåndtak, eller hvis de er metall, pakkes de med tape.
• Meiselen lar deg arbeide med stein og metall. Hender beskyttet med gummipute, slitt på verktøyet.
• Punchen lar deg slå hull i metallplaten og i betongveggen. Det er bedre å få et sett med slag av forskjellige diametre.
• Zenzubel eller otbornik er en type planer beregnet på overflatebehandling helt.

• En faltsgebel eller et fly med en trappbunn brukes til å reprosessere nisjer av enhver størrelse.
• En tunge groove prøvetaking.Tungen er utstyrt med en linjal, som gjør at du kan trekke seg tilbake fra kantene på delen og lage et spor merket på den.
• Primeren består av en kroklignende kutter og en skrue som fester kutteren. Serverer for vystugivaniye og rengjøring av spor med trapesformet seksjon.
• Stifting med en halvcirkelformet arbeidskant er utformet for å runde delene.
• Gorbach er en type planer som kombinerer to flyttbare pads som måler 25 cm i lengde og 6 cm i bredde. Egnet for ekstrudering av sterkt og svakt konkave elementer.

• En polert stålskovl med tre eller plasthåndtak kalles en trowel (trowel). Det påføres og danner klebemiddelløsningen, så vel som de utfører plasteringsarbeid.
• Sammenføyningen bidrar til å fylle leddene med en løsning, og gir deg også et pent inntrykk av leggingen av fundamentet.
• En pickaxe, om nødvendig, deler en murstein i flere stykker.
• Stiftemaskin eller konstruksjonsstifter gjør det mulig å feste filmmaterialer til treelementer.
• Slipestangen med en fin- og grovkornet overflate gjør det mulig å skarpe skjæreverktøyene i tide.

Det er også nødvendig å ha et snekkerverktøy.

• En tohånds sag, som er en metallplate med tenner på arbeidskanten, brukes til å kutte tykke logger. Det er ingen tilfeldighet at det er anerkjent som den mest effektive håndsagen.
• Hacksaw sett av og klippet ut alle slags deler. Hver type av dette verktøyet tjener spesifikke formål. For eksempel brukes en hacksav med et bredt blad og skarpe tennene i en vinkel på 45 grader. En smal hacksav blir vedtatt når det blir nødvendig å kutte lak av sponplater eller tynne brett.
• Flyet skjærer ut de uønskede lagene av treet og glatter overflaten.

• Meisler produserer chamfers, samt slip skjærene på delene, og gir dem en avrundet form.
• Meiselen er beregnet på prodalbany treflate.
• Med en økse, blir ikke bare hakket, hakket og hugget. For byggingen av et hus bør minst tre typer økser brukes: rett - de hogger og hogger tre, skarpe vinkler - hugger av unødvendige knuter, og det dumme vinkelalternativet brukes til å hugge tre.
• En traller er forskjellig fra en hammer av mindre slagkraft, noe som eliminerer skade på deler.
• En mekanisk eller håndbore med et sett med øvelser er laget for å lage hull i treflater for skruer og pigger.

I tillegg til manuell må det være strømverktøy. De er dyrere, men øker hastigheten på arbeidsprosessen.

• Elektrisk boring lar deg bore overflaten av betong, stein eller murstein. En liten drill i form av en sylinder er designet for å bore små hull, og den vinklede versjonen trener vanskelige å nå.
• Festeskruer, skruer, skruer, dowels og andre festemidler utføres av en skrutrekker, med hvert element festet med skrutrekkerfeste.
• Skjæring av store logger og plater, samt logger og plater, utføres med en elektrisk elektrisk sag.

Det er nødvendig å lagre et verktøy for måling og merking.

• Plumb kontroller loddets korrekthet. Dette er en uunnværlig ting ved bygging av alle typer bygninger, samt installasjon av vinduer og dører. Den kan gjøres med egne hender med en sterk ledning og en liten belastning.
• Målebåndet lar deg bestemme den lineære størrelsen på brede flater.
• Foldemåler er praktisk å måle miniatyrelementer og deler.
• Bruken av en tre- eller metallfirkant sørger for at alle deler av strukturen er 90 graders vinkel i forhold til hverandre.
• Det hydrauliske nivået identifiserer gjensidigheten av plasseringen av objekter i forhold til horisontalplanet.

• Konstruksjonsgoniometeret måler ikke bare konstruksjonsvinklene, men også elementets vinkler i forhold til overflaten.
• Det sentrale hullet, i midten av hvilket boret er installert, er merket med en midtstans, noe som øker nøyaktigheten av arbeidet.
• Kaliper regnes som et universelt verktøy. Dens hovedmålestokk kalles en vektstang, og hjelpesiden kalles en nonius. Brukervennlighet gjør det til fordel for tømrere og trollmenn.
• Metallkegle er praktisk å bestemme tykkelsen av betongløsningen. En plast- eller treplattform er plassert på den ferdige betongen, en kjegle er plassert på toppen av den og presset ned med føttene. Da er den fylt med tre lag av betongmasse 10 cm tykk, de tar en stålbikong og piercerer hvert lag med den.

Etter det er det nødvendig å kutte av det ekstra laget av betong, og gradvis frigjøre betongmassen, og vent til det går seg. På sluttstadiet er keglen plassert ved siden av den faste massen, skinnen er plassert på toppen av kjeglen, og deretter avstanden fra skinnen til betongmassen bestemmes ved hjelp av en linjal eller et målebånd - jo større avstanden til betong, desto tynnere løsningen.

Under konstruksjon er en elektrisk eller håndbetongbetongblander nyttig, og enhver annen beholder, så som en gammel trough eller en kuttjern, er også egnet.

Etter byggingen av tømmerhuset må du grave inn, lukke opp alle hullene. Caulk vegger bør bruke en gummi hammer, målebånd, samt noen få blader, caulks av stål i forskjellige størrelser.

Den flate rammeknappen lar deg montere en varmeapparat på en skrevet måte når en tråd er laget av et helt materiale ved hjelp av et sett med looper. Deretter skyves løkkene inn i sprekkene mellom de lagt bjelkene.

En kvalitet caulker oppfyller følgende krav:

• Arbeidskomponenten av kalkjern skal være laget av stål av høy kvalitet;
• det er praktisk å holde et glatt gummi- eller gummihåndtak i hånden din;
• Enden av håndtaket er en hette med en hette;
• Den optimale tykkelsen på bladet er 5 mm.

En caulk kan gjøres med egne hender ved å kutte den ut av tre. Det er ønskelig at det var hardt tre, ellers vil caulker bli ubrukelig etter at et par meter har gått. Hvis mesteren treffer en caulk med en tralleråke eller en gummibåt, så er det tillatt at bladet er helt av tre. Men hvis han bruker en jernhammer, er det nødvendig å gi caulkeren et metallhåndtak.

Hvis et detaljert prosjekt av huset ble utarbeidet med en nøyaktig beregning av alle nødvendige materialer og planlegging av rommene, så er det på tide å gå videre til byggearbeid.

Tømmeret veier relativt lite, ereksjonsteknologien er enkel, men det er viktig å utføre det riktig. Byggeprosessen er typisk, som for de fleste bygninger, begynner den med å legge grunnlaget og ender med arrangementet av tak og veggdekorasjon.

Nedenfor er en trinnvis instruksjon om bygging av tømmerhus.

Det finnes flere typer stiftelser hjemme som er realistiske å bygge, selv om det ikke er noen erfaring i slike verk.

Teknologien om skapelse og egenskaper av det monolitiske fundamentet.

• For det monolitiske fundamentet graver de ut en grøft som svarer til dimensjonene til den fremtidige konstruksjonen. Monter en treforming og lag en betongløsning, og oppnå en homogen struktur av sammensetningen. Armatur er lagt i gropen og betongen helles, tørker i 20 dager.
• Monolitisk fundament er sterk og holdbar. Selv om du planlegger å rive det gamle huset, kan dette grunnlaget brukes til nybygg, ettersom det tidligere har styrket det.

Den eneste ulempen med platens fundament er den høye prisen. Det er avgjort på leire, torv, mykt og sandaktig jord, som er utsatt for hevelse og frysing. Dette er ideelt for ujevnt komprimering av jord.

• Et monolitisk fundament kan ikke bygges dersom det er stor forskjell på heving på grunnlag av dette - dette vil bidra til å unngå risikoen for plateforskyvning og ødeleggelse av hus. Hvis området har et høyt grunnvann, er det verdt å velge sulfatbestandig betong som er bestandig mot aggressive stoffer til grunnlaget.
• På en sterk bakke, erstatt først jorda med murstein eller grus, og fortsett deretter til byggingen av fundamentet. Arrangementet av det monolitiske fundamentet på steinete bakken er ekte, men denne typen jord i seg selv er en stabil base.

Neste på listen er stiftfundamentet.

• Langs omkretsen av fremtidens hus graver hull i en avstand på en og en halv meter fra hverandre. Grus, knust stein eller sand helles i gropene, og deretter tre- eller metallpiller blir drevet inn (skrueversjoner er skrudd inn). De er begravet i bakken, ikke mindre enn en og en halv meter, hydroisolert med takmateriale eller polyetylenfilm, og deretter helles med betong.
• Basen får styrke etter ca 30 dager. Deretter er den nederste trimmen laget av tre- eller metallrør, og først da rammes en ramme og veggene i den fremtidige boligen blir samlet.
• Stabel fundamentet er universelt - det er egnet for enhver jord. Og det er fortsatt nødvendig å gi preferanse til metallmateriale, som ikke kan gi høy luftfuktighet eller nærhet til grunnvannet.

Den mest populære i dag er et stripfundament, som er et kryss mellom en monolittisk og en bunkefundament.

• For å installere markere området rundt omkretsen av huset og angi plasseringen av støttemurene. Grøftgraver bør være ca 10 cm bredere enn vegger og minst 600 cm dype. Skyttene er dekket av sand og murstein (den totale tykkelsen på laget vil være 20 cm) og deretter helles med et 5 cm lag betong.
• Formen er laget av en brett på 2,5 cm bred og satt slik at den rager ca. 400 cm over bakken. Fortsett til leggingen av forsterkningslaget: Metallstenger legges opp og ned, og leddene festes med sterk ledning. Stengene, hvis diameter må være minst 1 cm, legges i to lag.

• Forholdet mellom sand og sement i betongoppløsningen skal være 1: 3. Den fremstilte løsningen helles i grøfter. For å unngå bobler, er det nødvendig å sprute uheldig betong med vann. Et par uker senere vil stiftelsen være solid og vil tillate deg å fortsette til neste fase av konstruksjonen.
• Grunnfotfunn er bygd på steinete eller knuste jord, samt med lavt grunnvann. Begravd grunnlag er bygd på sand- og leirejord - det er egnet for sandaktig leam og loam, samt for steinete jord.
• Konstruksjonen av enhver form for fundament er uakseptabel med et høyt grunnvann og en sterk nedgang i stedet. Det er ikke tilrådelig å bygge det på våtmarker eller i områder der bakken fryser gjennom mer enn to meter.

Når fundamentet herdes, er det belagt med smeltet bitumen og et lag med takfilt legges, og gir vanntett. I dette tilfellet skal takmaterialet være 300 cm bredere enn selve fundamentet.

Deretter bygger du den første kronen. Treet er impregnert med antiseptiske løsninger, og den første raden av et tømmer legges i en halv-tre-metode - i dette tilfellet blir den øvre delen såret av i en tømmer og den nedre delen i den andre.

Utformingen av den nedre kronen krever nøye justering av tømmeret. Formonterte pins av tre for å koble tømmerrader med ferdige hull. Veggene er lagt ut strengt horisontalt og forbinder dem med dowels. Isolasjon legges mellom radene, og veggens vertikal er kalibrert ved hjelp av et bygningsnivå. Stor styrke gir bruk av spesielle pigger.

For eksempel er et skurtak et tak laget av en enkelt skråning, noe som sparer penger og sparer nerver. Et slikt tak har en liten skråning i fullstendig fravær av Mansard-veggen. Arrangementet på loftet er umulig, og huset selv med et slikt tak ser ofte ut som primitive, så mange eiere velger mer komplekse alternativer.

For eksempel er et gavl- eller gaveltak populært overalt.

For tak og bjelker, bør du velge en tømmerdel på 15x20 cm og fikse det i trinn på en meter - dette vil gjøre loftet et boligområde. Da kan du begynne å ordne rammen til det fremtidige taket.

Bjelkene, som ligger til grunn for taket i en vinkel på 35 grader, er festet til mauerlat, en tykk støttebjelke plassert langs bygningen.

For å øke rammens styrke, må du bruke stiver og stativ. Etter montering er takrammen dekket av høy kvalitet dampisolasjon og fortsett til installasjonen av batten.

For battenplaten velger du 150 mm bred og 15-20 mm tykk. Avstanden mellom dem avhenger av takmaterialet. For fliser styres nailed abutly, lage en kontinuerlig kasse.

Hvis du planlegger å dekke taket med skifer eller bølgepapp, må du feste plankene med et trinn på 300 cm. Muligheten for å bruke takmaterialer er ubestridelig pluss et gaveltak.

Det firehøyde hofte taket er slitesterk, motstandsdyktig mot sterke vind, vakker, pålitelig og holdbar. Det er ikke så lett å gjøre det, og å designe et slikt tak er en dyr glede, derfor har den få fans.

For å utføre dette designet må du følge noen anbefalinger.

Langs omkretsen av lagerveggene på vanntettingslaget er plassert og festet mauerlatet, som festingen av fremtidige deler av taket er merket på. Det er viktig at merkene på begge sider sammenfaller, ellers er det fare for ujevnt å legge alle deler av strukturen, inkludert gulvbjelker, som er montert enten på vegger eller like under veggene - på en fast bjelke. Deretter festes mauerlatet med slips og overlappingene er dekket med et plankegulv for å sikre arbeidets sikkerhet.

På puffer og gulvbjelker, monteringsstativ, festet på toppen av åsen. Til den er festet truss sentrale bein fra enden av hofteflatene på taket. Deretter monterer mellomliggende sperrer fra takets fronthelling.

Fortsett deretter med arrangementet av de diagonale takene som forbinder bygningens hjørner med åsen. Arbeid på rammen er ferdig med installasjon av stiger eller korte takter. Hvis nødvendig, kan takkonstruksjonen styrkes med stut, sprengel eller ved å installere vindstråler. Lengden på sperrene kan økes ved hjelp av "fillies" - stykker av brett som danner et takkutt.

Montering av taket ligner gavlalternativet, bare mellom kasseplaten legger en varmeisolator, på toppen av hvilken grillen sitter. Avhengig av takmaterialet, er det enten umiddelbart skrudd på motgitteret, som en metallflis eller laken av kryssfiner eller OSB (under et mykt tak) legges under den.

Deretter kan du fortsette til sluttarbeidet. Det er viktig å vurdere følgende: Et hus bygget fra en kammertørkestang gjør det mulig å gå rett til mål. Hvis bygningen er konstruert av et annet materiale, må du vente minst seks måneder til det krymper.

Moderne butikker tilbyr et bredt utvalg for innredning og utvendig dekorering, men det er bedre å beskrive de mest populære alternativene.

Mursteinbekledning gir deg mulighet til å bruke flere variasjoner av stillingen til dette materialet, og gir en unik stil til hele strukturen. Den opprinnelige løsningen for dør- og vindusåpninger, samt for utforming av takfotene, vil være bruk av avrundede murstein.Dette materialet vil ikke bare forbedre de varmebesparende egenskapene, men også redusere brannrisikoen i huset. Ulempen med mursteinbekledning er dens høye kostnad.

Siding er et etterbehandlingspanel av PVC en millimeter tykk. Vinyl sidespor beskytter hjemmet mot de negative miljøpåvirkningene, er UV-bestandig og lett å vedlikeholde. PVC frontpaneler etterligner en murstein, marmor eller granittoverflate, og er motstandsdyktige mot kjemikalier og mekanisk stress.

For innvendige vegger er bruk av fleksible og bøyelige gipsplater ark tillatt. Før kledning skal tømmerveggene kuttes gjennom og behandles med beskyttelsesmidler, og deretter festes på basen. Eksperter anbefaler imidlertid at du legger på gipsplater på en trekasse, slik at du kan legge et lag av isolasjon.

For å gjøre dette, følg en rekke sekvensielle handlinger:

• Monter kassen som starter fra hjørnene, fest lamellene i en avstand på 40-50 cm på veggene og på taket;
• legg noen isolasjon
• Gipsplater legger ikke mindre enn ni skruer;
• gips og slip sømmer;
• Fortsett til den endelige dekorasjonen - maleri eller wallpapering.

Etterbehandling klapbord er et interessant alternativ, like før du bruker det, må du behandle det med beskyttende ildfaste midler. Hvis huset er bygget av laminert finértømmer, er veggene vakkert på egen hånd - det er nok å polere dem og behandle dem med en primer. For en naturlig overflate kan du bruke et falskt tømmer som etterligner en treflate.

Nedenfor er det flere alternativer for å fullføre gulvet.

• Lakkering beskytter overflaten mot skade og gir den et estetisk utseende. Før lakk påføres, vaskes gulvet med en såpeoppløsning, primet, og påføres deretter en vannbasert lakk.
• Linoleum, laminat eller teppe dekker er tillatt på gulvet i et landsbyhus.
• Paneler og ark av polymere materialer vil redusere fuktighet, forbedre termisk isolasjon og forkorte tiden for etterbehandling.

Å bygge et tømmerhus er ikke en enkel oppgave, det er mange nyanser her, som du kan finne ut med hjelp av ekspertråd.

Hvis det er nødvendig å gjøre dacha til et sted for sommer- og vinterrekreasjon, er det bedre å velge et materiale hvis tykkelse tilsvarer værforholdene i boligområdet. For varme sørlige vintre er et tynt tømmer egnet, hvis tykkelse ikke overstiger 100 mm.

Kaldvintre med temperert klima krever tykkelsen av tømmeret fra en centimeter. En stang med en tykkelse på 200 mm vil beskytte mot alvorlige frost. Du bør ikke spare på varmeisolasjonsmaterialer - opphold i huset vil være behagelig når som helst på året.

Hvis det ikke er noen erfaring i konstruksjon, kan du bruke ferdige fabrikkfabrikker for selvmontering. De inneholder alt du trenger for konstruksjon, inkludert tegninger og et kart over tømmerhuset. I rekkefølge av et sett er tegningen av basen som er mest egnet for klimatiske forhold i regionen tilveiebrakt.

I første fase blir fundamentet helt og et tømmerhus bygget, takter er installert og taket montert. På den andre - installer vinduer og dører, venter på krymping hjemme. To trinn kan kombineres ved å lage kutt over døren og vinduåpninger på 4 cm i størrelse - huset vil krympe seg omtrent denne høyden.

For å endre utformingen av huset, må du sertifisere prosjektet og få tillatelse.

Et lite hus med et taktak er en flott løsning for sommerboere som kommer til stedet i den varme årstiden. Dette alternativet er den beste løsningen for eiere av små områder.

Det romslige huset med metalltak tar imot både husholdninger og gjester.I dårlig vær kan du gjemme deg bak trevegger, og en stor terrasse må sitte tilbake og ha hyggelige samtaler.

Den kompakte to-etasjesbygningen ser koselig ut og passer godt inn i landlige landskapet. Det er et utmerket alternativ for plottet av små og mellomstore størrelser.

Romslig lysthus med et gambreltak ligner en ren ukrainsk hytte. Husets "høydepunkt" ble livlige vinstokker som satte seg på loftet.

Et barformet hus med et mager-til tak er et hyggelig hjem med en stor terrasse. Den lille størrelsen og den uklare fargen er organisk kombinert med det omkringliggende grøntområdet. Budsjettversjonen av bygningen er designet for en komfortabel hvile på sommerhuset.

En snødekte bygning med lysvinduer ligner det beste av gode eventyr. Inne i en slik struktur er varm og koselig, og ute er det en vakker vinter raseri, som det er så hyggelig å se fra den brede terrassen.

Fra det romslige clapboard-lined kjøkkenet puster det hjemlig varme. Enheten i stilen er understreket av møbler, retter og trerammer. Dette er et flott sted å samle til frokost med hele familien og diskutere planer for den kommende dagen.

Feil ved bygging av et hus fra en bar vises i følgende video.