Montering av interiørdørramme

Før eller senere kommer det en tid når du bestemmer deg for å oppgradere ditt hjem ved hjelp av reparasjon. Du må ta vare på ikke bare møbler og tapeter, men også utskifting av innerdører. Det er viktig å huske at døren er et viktig element i interiøret, og det skal se perfekt ut, fordi installasjonsprosessen må tas opp ansvarlig.

Standard dørblokken består av to elementer:

• En boks bestående av en øvre, feigned og hengslet bar (bokser for blokker med en terskel, suppleres med en annen nedre bar);
• Door.

Loopbar bærer hovedbelastningen av døren.

Ofte er dørbladet hengt med to hengsler. Kittet kan inneholde et dørhåndtak med en lås. Hvis rammene ikke er inkludert i fabrikkinnstillingen av dørenheten, kjøpes de separat.

I fabrikkdesign er det faste kassen vanligvis kombinert med en boks. Når du samler en eske med separat kjøpte materialer, er det bedre å kjøpe en teleskopplattform, siden det er veldig enkelt å installere. Når døråpningen er bredere enn den installerte dørrammen, kompenseres mangelen ved hjelp av beslag. Hvis du ikke ønsker å kjøpe ekstra elementer av veggen trim bakkene. For bred blenderåpning kan reduseres ved å installere fra hengselstativet. I slike tilfeller er det festet, som en feigert stativ, til veggen med ankre og en sløyfe stativ - til bjelken med skruer med mindre diameter.

Dørblokken består av mange deler, og for montering er det viktig å kjenne alle parametrene til komponentene. Deres dimensjoner er hovedsakelig avhengig av høyden og bredden til veggen som dørenheten vil bli integrert i. En boks med en bredde på 108 mm passer inn i en murvegg 70 mm tykk. Hvis veggen på stangen er 100 mm tykk, vil boksestørrelsen være 120 mm. Dette er størrelsen på typiske ferdige blokker i vårt land. Hvis du har en gruppekasse, er det viktig å foreta målinger på forhånd.

Dermed vil gapet mellom blokken og veggen være 10-15 mm. Noen ganger er åpningen mye større enn nødvendig, i hvilket tilfelle det ekstra gapet er forseglet med murstein eller syet med gips. Hvis hullet ikke er for stort, er åpningene fylt med monteringsskum på alle sider, festet og lukket med foringsrør.

Dører kan ha forskjellig konfigurasjon:

• Dørkarmen er montert helt, med hengslene og en hengslet dør. Dette er et veldig praktisk alternativ. Alt er klart for installasjon, det gjenstår bare å montere enheten i åpningen.
• Klut og boks. I nærvær av alle deler klar til montering. Alle elementene er kombinert med hverandre, men ikke samlet. Forbrukeren må selvstendig samle og integrere alt.
• Bare dørbladet. Alt nødvendig tømmer du må kjøpe separat. I dette tilfellet har du en fordel. Du kan justere boksen til åpningens dimensjoner under montering.

Dørrammer kan være laget av følgende materialer:

• Fra baren. Slike strukturer er meget holdbare, men de krever spesiell behandling, siden de ikke er ytre attraktive. De blir behandlet med impregnering, flekk, farget lakk. Ved utkjørselen er det svært sterke og slitesterke blokker.
• Fra fiberboard. I hovedsak er dette komprimert papir. Dette materialet er egnet for konstruksjoner med de letteste dørene som er mulig.Dørblokker av fiberplate er kortvarige og raskt mislykkes.
• Fra MDF. Dørkarmer er de mest attraktive og holdbare nok. Deres levetid er hovedsakelig avhengig av toppdekselet. Dette er vanligvis finér, laminat eller PVC.

Det finnes 2 typer dørblokkform:

• Komplett boks Består av to sideprofiler, lintel og herre.
• I form av bokstaver P. Denne boksen har ingen terskel.

For å erstatte den gamle dørenheten med en ny, må du gå gjennom følgende trinn:

• Demonter den gamle dørkarmen.
• Monter hovedlagerkonstruksjonen.
• Å utstyre dørbladet og esken med nødvendige beslag.
• Sett riktig boksen i åpningen.
• Heng dørbladet.
• Installer trim.

Når demontering av den gamle boksen, pre-fjernet trim. Måten de blir fjernet vil avhenge av hvordan de festes. Hvis de plantes på flytende negler eller lim, er det nok bare å pry dem med et verktøy og trekk dem til siden. Det samme gjelder for teleskopplater, de er lett demontert. Hvis platebåndene blir spikret, må du bruke en spiker, og muligens en økse. Når du fjerner feigert og stingstangen, vil det ikke være overflødig å kutte dem i midten, noe som vil lette deres fjerning fra åpningen. Da må du sjekke veggen for styrke, og hvis nødvendig, styr det deretter.

For å gjøre dette, utføre arbeid på betong. Hvis døråpningen selv er svekket, settes stålhjørner "i girthet". Det er mulig å forsterke åpningen med en stålprofil eller å bruke begge vinkler og en profil samtidig for garantert styrke.

Til tross for det faktum at det er mange måter å montere, er de vanligste blant dem bare 2, og de er enkle å gjøre med egne hender. Profiler er festet drg til en venn i en vinkel på 45 og 90 grader. Målinger mens det er vesentlig forskjellig.

Alt arbeid er gjort på gulvet. Vi dekomponerer profiler og utfører målinger og beregninger.

Vi vil ha 3 detaljer:

• 2 vertikale profiler;
• loop og feigned rack;
• jumper.

For å beregne høyden på vertikale profiler må du legge til dørens høyde, tykkelsen på panelet, 2 hull på 3 mm på hver side og tykkelsen på terskelen, hvis den er angitt. Lengden på terskelen og jumperen ligner på samme måte - bredden på døren, tykkelsen på de vertikale profilene måles og tilsettes, og 2 åpninger på 3 mm legges til. Etter beregninger må du lage en merking og sagget tømmer.

Deretter må du notere en del av profilen til verandaen, som vil bli slettet. Den markerte delen må kuttes, den ytterligere kuttet skal utføres til dybden av fremspringet. Sagt barer setter seg rundt døren, betegner hullene ved å sette inn stykker papp. Vi markerer festepunktene for fremtidige løkker, trekker seg fra bunnen og oppover med 20 cm. Vi fester løkkene til merkene og lokker skruene til den tilsvarende linjen, markerer stedet for materialprøvingen og punktet for etterfølgende skruing. I henhold til merket vi lager, velg materiale med en meisel til en dybde som tilsvarer tykkelsen av hengselflappen. Skru hengslene inn i sporene. Vi fester de øverste og andre vertikale profilene, holder hullene, og kontrollerer vinkelrettigheten av elementene i forhold til hverandre. Da kobler vi oss til skruer. De må skrues i 45 graders vinkel mot overflaten og vinkelrett på leddets snitt. Hull for skruer bør bores på forhånd.

I denne versjonen av forsamlingen vil vi feste det øvre tømmeret over siden. Det er, det må settes på toppen. Lengden på sideprofilene beregnes som følger: Vi måler høyden på døren og legger til 2 hull på 3 mm hver hvis terskelen er etablert. Hvis terskelen ikke er satt, legger du 1 cm til bunnspalten slik at døren ikke rører gulvet og ikke kliper på gulvet.Hele aggregatet er lik den forrige, bortsett fra at skruene må skrues inn i paneler vinkelrett på overflaten.

Vi så på hvordan dørkarmen skulle settes sammen., men før du installerer en ny, er det nødvendig å demontere den gamle blokken. Pre-fjerne trim. Når du fjerner en feigert og stingstang, er det ikke overflødig å kutte dem midt på høyden, slik at det blir lettere å fjerne dem fra åpningen. Da må du sjekke veggen for styrke og, om nødvendig, for å styrke den.

For å gjøre dette, også utføre arbeid på betong. Hvis døråpningen selv er svekket, settes stålhjørner "i girthet".

Det er ikke en lett oppgave å installere dørblokken på en indre dør, men med en kompetent tilnærming og en detaljert undersøkelse av nyanser og særegenheter, kan nesten alle gjøre det. Ved hjelp av et tilleggselement installeres en installasjonsbjelke for å redusere døråpningen mellom veggen og boksen ved installasjon av en dør i en vegg med en standardtykkelse på 70 mm. Foringsrøret som er installert, vil gjemme det ekstra elementet. Denne metoden er egnet når døråpningen er jevn i høyden, men litt større enn ønsket bredde.

Dørenheten med fast dør og innsatte stiver, som holder gapet mellom døren og esken, plasseres i den forberedte åpningen. Designet er nøye kontrollert med en lodd og nivå i forhold til vertikalt sted og festet med kiler i veggåpningen. Det er nødvendig å nivåer veldig forsiktig for å unngå ytterligere skråning av døren i esken. Da er gapet forsiktig fylt med skum.

Først, et tynt lag, deretter ekstra, til åpningen er fylt. Det viktigste - ikke overdrive det. Boksen holder seg bare på skummet. Etter at det tørker, blir overskuddet kuttet av og felgene er installert.

For å feste døren til metallhengere trenger du metallfeste som brukes når du kobler sammen strukturer for gips. Du trenger minst 4 av dem. Døren med montert tilbehør er hengt på esken, i de tekniske hullene er det montert stiver eller stykker papp. Deretter skrues hengslene utenfor boksen. Sett deretter blokken inn i åpningen og fest den med kiler. Designet er riktig justert med nivået. Deretter må vi merke hvor vi skal montere suspensjonene. På de merkede områdene, velg materialet til platene. Igjen justerer vi konstruksjonen og fest platene til veggen. Vi gipser rillene med skruene, fyll hullene med skum.

Ved festing av ankrene gjennom ankre bores de på de markerte stedene på sideprofilene. Først merker du opp plassen for ankre med 2 på hver side. Ved hjelp av et 14 mm borehull, legg et hull for pluggen. Deretter lager vi et hull for ankeret ved hjelp av en 10 mm borekrone. Monter boksen i åpningen, juster og fest med kiler. Deretter borer vi betongen med en spesiell drill og installerer ankrene. Boksen installert med ankre er svært slitesterk. Hvis de er erstattet med skruer, vil pluggen være mindre i størrelse. På slutten er etablerte platbands. Denne metoden er ideell for installasjon av spesielt store dører.

Mellom skruene trenger å bore et annet hull i hengselflappen. Det er gjennom det at ankeret vil bli festet. Fra forkammeret blir fiksering utført under låseplaten. Dermed viser det seg 3 vedleggspunkter. Spacers er installert under døren og mellomrom mellom boksen og veggen er skummet. Når skummet tørker, fjernes overskuddet og trimmen er festet.

Noen ganger er selvinstallasjon av enheten ikke ideell, døren kan holde seg fast i profilen og lukke med vanskeligheter. Det er viktig å forstå hvorfor dette skjer - boksen eller selve døren er hovent, og hvordan disse situasjonene er løst.

For å fikse dette må du bore boksen med lange skruer og gjemme hullene med plugger i farger. Du kan også bruke ankre.

Hvis døren er laget av tre, må du fjerne låsen og snu enden. For dette er det nødvendig å sette sandpapir på en plank eller bar for å få en flat overflate. Under sliping må døren kontrolleres for kontakt. Hvis problemet er løst, setter vi låsen på plass, og den polerte rumpen er tonet og lakkert.

Vi vurderte de vanligste eksemplene og alternativene for installasjon av innvendige dørkarmer, samt monteringsmetoder. Dette vil bidra til å forberede og installere dørenheten med egne hender. Med kvaliteten på arbeidet utføres problemer i drift av døren, vil ikke oppstå.

Mer informasjon om hvordan du installerer interiørdøren, kan du lære av denne videoen.