Utvalg og konstruksjonsteknologi av grunnlaget for et trehus

Hus laget av tre i disse dager blir stadig mer populært. Dette er ikke overraskende, gitt tilgjengeligheten og miljøvennligheten til dette materialet, samt dets tekniske egenskaper. Men selv et slikt hus trenger grunnlag. Vi vil fortelle deg hva som er bedre å velge grunnlaget for et trehus og hvordan man bygger det.

De fleste forstår grunnlaget som en betongbetongplattform der et hus står. Faktisk har stiftelsen en mer kompleks struktur og mange arter. Byggets holdbarhet, samt sikkerheten til de som bor i den, vil avhenge av riktig utvalg av strukturen.

For å velge en base, bør følgende faktorer tas i betraktning:

• stedhvor bygningen skal bygges. Etter at byggeplassen er valgt, er det nødvendig å utføre undersøkende boring. Dette er nødvendig for å nøyaktig bestemme sammensetningen og egenskapene til jorda på stedet der bærestøtten til treverket skal installeres. Det er svært uønsket å utføre installasjonen av slike bygninger i nærheten av kløfter og naturreservater - på slike steder er jorden ekstremt ustabil. Det er også nødvendig å ta hensyn til behovet og muligheten for å legge elektrisk nettverk, kloakk og vannrør.
• dimensjoner konstruksjon. Størrelsen på huset vil i stor grad påvirke ytelsen til lasten, som vil falle på fundamentet. Og ikke bare høyden på bygningen, men også antall etasjer vil ha betydning. Husets omkrets, tvert imot, er ikke så viktig på grunn av at en økning i omkretsen er direkte proporsjonal med støtteflaten.
• En annen viktig faktor er fravær eller nærvær av en kjeller etasje eller kjeller.

• lettelse overflaten på stedet der installasjonen skal utføres hjemme. I tilfelle av samme strimlingsfundament, vil det være nødvendig å gjennomføre svært alvorlig og dyrt forberedende arbeid, dersom konstruksjonen utføres på en skråning.
• Jordegenskaper på tomten. Jordens kvalitet og sammensetning bestemmes lett av hvordan vannet vil gå etter det forrige regnet. Hvis jorda inneholder en høy prosentandel av leire, vil den sakte passere vann, og hvis vannet kommer til overflaten, begynner jorden å bli dekket med en skorpe med høy tetthet. Hvis sand råder i jorden, vil det passere vann veldig raskt. Loams passere vann enda raskere, men de tørker opp ekstremt sakte. Hvis torv råder i jorden, vil den tørke lenge, og planter vil vokse dårlig på den.

Alt dette antyder at hver type jord vil ha en annen lagerkapasitet og tetthet. Og på noen vil huset stå på fundamentet godt og fast, mens på andre grunnlaget kan begynne å krype, noe som vil føre til ødeleggelse og deformasjon av bygningen.

Å velge riktig sted for bygging og type grunnlag er bare halvparten av kampen. Stiftelsen må være laget av betong av høy kvalitetog som vil være veldig holdbar og vil perfekt motstå fysisk og naturlig påvirkning.

• Betongkategori M100 ville være et utmerket alternativ i begynnelsen av byggingen. For eksempel, hvis det kommer til å pouring footings. Grunnlaget for denne typen betong er egnet for bygging av gjerder, småhus laget av tre, små garasjer, samt noen landbruksbygninger.
• Hvis vi snakker om merket av betong M150, da vil det være en god løsning for en liten størrelse og massegrunnlag av en båndtype, samt forberedende betongarbeid. Fra en slik betong er det mulig å bygge et fundament for et lite hus i en etasje, laget av knekkeblokk, gass eller skumbetong. Også dette fundamentet kan brukes til landbruksbygg og garasjer.

• Betongbetong M200 Det brukes ganske ofte i byggingen av boligbygg i ett og to etasjer, hvor gulvene er av lystypen. Betraktet betongbetegnelse refererer til den strukturelle egenskapen av styrke og brukes til fremstilling av armert betongprodukter.
• Hvis vi snakker om betongkategorier M250 og M300, da vil disse alternativene være en utmerket løsning for stiftelser som er planlagt å bli laget for store boliger. M300 kan generelt brukes til å fylle fundamentet, som lett kan tåle massen av et fem-etasjers hus. M300 regnes som den mest holdbare typen betong som kan brukes til å lage monolitiske gulv.
• Det er en merkevare av betong M400men det er utelukkende brukt til bygging av fleretasjes bygninger, hvor høyden er begrenset til 20 etasjer.

Så hvis du trenger å bygge et trehus, så vil det være nok merker M200 og M300. Prosjektene angir vanligvis ønsket betongkonstruksjon for grunnlaget og andre tekniske egenskaper av den nødvendige mørtel.

Vanligvis er de viktigste indikatorene for betong:

• vann tetthet;
• motstand mot lave temperaturer;
• mobilitet.

Nå er det nødvendig å fortelle hvilke typer støttebaser som eksisterer for å beregne hvilket fundament som vil være bedre for et bestemt tilfelle.

Totalt er det fire hovedtyper av fundament:

• pæling;
• plate;
• søyle;
• båndet;
• flytende.

Hvis vi snakker om haugfundament, vil det være et trehus, hvor det ikke vil være kjeller eller kjeller, og haugkonstruksjonen vil være det mest passende alternativet til fundamentet. Her vil ordren og oppsettet av haugene være de samme som i tilfelle av et kolonneformet fundament.

Beltalternativer anses som de mest populære for bygging av fundament, da de er veldig enkle å bygge, krever ikke spesiell kunnskap og er utmerket for steder hvor jordene er stabile og har minst middels styrke.

Slabfundamentene vil være etterspurt hvor jord er ekstremt upålitelig, har høy mobilitet og anses generelt uegnet til konstruksjon. De representerer en stor monolitisk plate. Denne typen støttebase kan redde huset fra nedbør når bakken beveger seg.

Flytende fundament er egnet for steder der byggeplassen ligger i et marsk eller hemisfærisk område. På slike steder kan du bare bruke denne typen grunnlag til å dekke alle eksisterende mangler. Tross alt, disse typer jord er helt uegnet for bygging.Og det flytende fundamentet vil være her som det skal være, forresten, da det beveger seg på svake jord. Enhver annen type betongbase i denne situasjonen vil bare sprekke.

Bunntypen til basen er laget i henhold til følgende teknologi.

• Først må du markere med en ledning og pinner. Og det er gjort slik at hjørnet av båndet var på et sted hvor de strakte snor skjærer. Når dette er gjort, bør plantene fjernes fra arbeidsplattformen, etterfulgt av et jordslag.
• Nå, i henhold til markeringene, er det nødvendig å grave grøfter til den dybde som er spesifisert i prosjektet, idet man tar hensyn til indikatoren for jordens frysepunkt. Bredden på slike grøfter bør overstige størrelsen på fundamentet med en halv meter for å kunne fungere komfortabelt.
• Nå må du helle et spesielt dreneringslag på bunnen. Gjør det enkelt å bruke middelstort knust stein og sand.
• Nå må du kaste alt vann og tamp. Dette laget skal beskytte basen mot virkningen av en hvilken som helst bakkebevegelse.
• Neste trinn er installasjonen av forskaling. Den bør være laget av tett materiale, slik at det om nødvendig kan brukes igjen. For eksempel, hvis taket er laget av metall, så kan skjevbrettet brukes til formen. Etter fjerning kan brettet brukes til kasser. Hvis taket skal være laget av helvetesild, kan du bruke kryssfiner. Og for å beskytte den mot virkningen av betong, kan veggen dekkes med en film av polyetylen før du utfører forsterkningen av formen.

• Forsterkning utføres av stålstenger, hvis diameter er 7 millimeter. Gitteret i dette tilfellet kan ha enten 4 eller 6 stenger. Men da vil alt avhenge av stiftelsens størrelse. Den største avstanden som kan være mellom stengene er 40 centimeter.

Fremstillingen av en kolonneformet fundamentstype innebærer følgende trinn:

• Først må du forberede nettstedet. Dette gjøres enkelt - det er nødvendig å fjerne alle plantene og jordlaget.
• Merk opp grunnlaget. Dette kan gjøres ved hjelp av en pinne, som må plasseres på steder der søylene skal monteres. Avstanden mellom aksene skal ikke være mer enn to meter. De må plasseres ved hvert skjæringspunkt eller veikryss av basen rundt merkets perimeter, samt under de indre partisjonene.
• Vi bor brønner for søyler. Dybden på søylen skal være større enn nivået av frysing av bakken på stedet for installasjon av fundamentet med om lag 40 centimeter.
• På bunnen av gropen er en pute av grus og sand. Først fyller vi i et sandlag med en tykkelse på ca 15 centimeter, hvoretter vi syphem den midterste grus og vi tamper ned begge lagene. For pålitelighet kan du kaste alt dette vannet.

• Nå lager vi forsterkning med forsterkning av stål med en diameter på seks til åtte millimeter. Rammen på dette rutenettet blir kokt på overflaten, og senket senket vertikalt inn i hullet. Både 4-stang og 6-stang forsterkning kan brukes. Men så vil alt avhenge av størrelsen på søylen.
• Nå monterer vi formen vi trenger høyde. For et hus av tre, bør projeksjonen av stolpene over bakken ikke være mer enn en halv meter. Alle de øvre delene av formen skal plasseres tydelig horisontalt og i samme høyde langs den strukte linjen. Ogolovki søyler kan være laget av murstein murverk.
• Når stolpene er klare, legges grunnen av huset, en grill, på dem.

Hovedkomponenten i haugstrukturen vil være metallskruehuller. De settes inn i bakken slik at de øvre ender kan justeres med spenningsledningen. Installasjon av grilling utføres på stolpene. Det er vanligvis laget av følgende materialer:

• tømmer;
• metallprofil - kanal eller stråle;
• støpt betonggrill.

Slab fundamentene er laget i henhold til følgende teknologi:

• området er merket med fjerning av planter og jordlag;
• jordspentning ved bruk av en vibrasjonsplate, som vil tillate utfelling av en dybde på opptil 50 centimeter;
• Nå må bunnen av gropen komprimeres;
• en geofabric er plassert på bunnen og på en slik måte at den overlapper veggene;
• Vi installerer et dreneringslag fra grus og sand, vi nivåer det og vi stamper;
• nå drar vi dreneringsseng og vi installerer forskaling;

• Vi legger isolasjonslag fra skumpolystyrenplater, vi pakker alt sammen i geofabric;
• Nå er vanntetting gjort med mastikk fra bitumen, men før det er det nødvendig å behandle overflaten med en primer i henhold til anbefalingene på en pakke bituminøs harpiks;
• installer forsterkende nett av stålstenger med en diameter på 8 millimeter, avstanden mellom dem bør ikke overstige 40 centimeter, og tykkelsen på platen skal også være i størrelsesorden 40 centimeter;
• nå gjør vi konkret helling. Det er nødvendig å gjøre det i en kontinuerlig modus i ett løp. Det er best å bruke tjenester av en betongpumpe og betongarbeidere, og da må du bruke vibratorer til betong.

Du kan lage et flytende fundament ved hjelp av følgende algoritme:

• Først blir en grøft gravd rundt omkretsen av den foreslåtte konstruksjonen;
• nå er en pute av knust stein på 20 cm tykkelse plassert på bunnen av den gravede grøften;
• På toppen av det legges lett fuktet sand, som må være godt komprimert;
• det er nødvendig å vanne denne sanden i to eller tre dager, så ram det med et spesielt skjold;
• vi installerer formwork og rebar;
• Vi legger betong inn i formen - det skal bare gjøres ved å hente betong av høy kvalitet, det samme som ved konstruksjon av et konvensjonelt fundament;
• Dekk basen med en polyetylenfilm og la den stå i en uke.

Det neste trinnet er å skape en horisontal vanntetting. For dannelsen påføres mastikk basert på bitumen og takmateriale. Først må du planlegge arbeidsflaten, og påfør et jevnt lag av mastikk, som deretter skal dekkes med takpapir. Hvis det er behov, må kantene på materialet bare kuttes.

Hvis vi snakker om vanntettingsmateriellene selv, kan du bruke noen form for injeksjon og rulle.

Hvis konstruksjonen kommer fra bunnen av, kan du først behandle den horisontale overflaten med Penetron, som vil skape en vanntettbarriere.

Over vanntettlaget er murverk satt med en høyde på 5 rader med murstein. Fra utsiden er denne koblingen solid og hullene er igjen for ventilasjon. Fra innsiden utfører de på de nødvendige stedene utgravingene for underlagets lag. Det skal huskes at lagene må være i samme avstand fra hverandre. Avstanden skal ikke være mindre enn 60 centimeter.

Nå bør du sette loggene. For dette blir endene av de allerede forberedte stengene først dekket med et antiseptisk, og deretter innpakket i takfilt. Men endene på lagret bør stå åpne. Legg stokkene på fundamentet slik at endene deres er i sporene i murverket. Slottene er fylt med skum.

Den nederste kronen av tømmerhuset ødelegger den raskeste. Av denne grunn bør designen være så egnet til reparasjon. For å gjøre installasjonen av tømmer på et betongplan, er det to teknologier:

• I det første tilfellet settes en stang inn i monolitten av grillingen, båndet eller platen på betongstadiet. Når det første tømmeret er installert, bores det hull i den og det legges på de fremspringende dowels.
• Den andre metoden er en stud. Dens essens er at når du støper, er studen immured inn i fundamentet. Høyden skal sikre passasjen gjennom baren og plassering av mutteren med en bred vaskemaskin på toppen av den. Etter stramming blir den resterende enden kuttet med en slipemaskin.

Festingen gjøres på stolpene ved hjelp av gjengede stenger eller dowels, og de kan festes til skruehullene ved hjelp av selvskruende skruer eller ekstra plater kan festes.

Strapping er et nødvendig element i tømmerhuset. Den representerer den nedre kronen av huset, som tjener til å styrke basen, der det ikke er noe fornuftig å gash gulvlogger. Men veggene til tre, selv om det er limt laminert tømmer, er vanskelig å knytte til fundamentet. For å utføre en slik oppgave, blir det tatt en tykkere tømmer som den første randen. Først må du ha på plass fester. Det er nødvendig å kontrollere flatheten på overflaten av fundamentet. Om nødvendig må uregelmessigheten fjernes. Nå må stråkronen legges på takfeltet og gjøre koblingen i poten.

I parallellstavene, som vi legger på nederste rad, borer vi hull. Størrelsen vil være større enn diameteren til ankerpinnene som tidligere ble plassert og betonget på toppen av fundamentet. Deretter skal borede stenger legges på ankre. Nå legger de under de brede skiver som er festet med nøtter. Vi bestemmer nøyaktig plasseringen av hjørnene ved hjelp av nivået. Deretter kan du montere de vertikale guider for konstruksjon av rammen.

Hus laget av tre og i dag er hovedbygningene på mange steder. Gamle bygninger ble laget ved hjelp av billige materialer, og derfor må eierne i dag tenke på hvordan man bygger grunnlag for et relativt nytt eller gammelt hus.

Hvis vi snakker om årsakene til ødeleggelsen av grunnlaget for slike hus, er det flere:

• Jordtype ble feil definert og feil grunnstype ble installert;
• uegnet materialer ble brukt under konstruksjonen;
• påvirkning av naturlige og antropogene faktorer;
• trehuset ble ombygd og rom ble lagt til.

For å endre basen eller reparere den, er det nødvendig å analysere tilstanden. For dette trenger du:

• Grave et grøft en halv meter bred;
• identifisere basismaterialet og se alle problemene.

Og så kan du ta en beslutning.

Trinn for trinn instruksjoner som lar deg endre grunnlaget:

• demontering av fundamentets hjørner og forberede bakken;
• skaper en forsterkende ramme som vil forbedre strukturens lagerevne
• installasjon av forskaling;
• helling av betong;
• venter til betonget herdes og designstyrken til hjørnene er nådd;
• erstatning av de resterende delene.

Hvis det er nødvendig å utføre reparasjoner, så er prosedyren her:

• grave en grøft rundt basen;
• vi kjører i den gamle basen av armeringsdelen for ikke å ødelegge restene;
• fjerne problemområder av fundamentet;
• Vi fyller grøften med en tynn betongblanding, men dette gjøres gradvis slik at løsningen kan komme inn i jorden og det gamle fundamentet.

• Sørg for å utføre det forberedende arbeidet og nøye fastslå hvilken type jord på stedet der byggingen skal utføres. Velg riktig type primer for ditt hjem for å unngå fremtidige problemer. Også, ikke forsøm bruk av god betong, som i fremtiden, vil besparelser i denne saken helle deg sidelengs.
• Det bør også være på designstadiet å tydelig vite hva slags hus du trenger og hva det skal være. Ellers, hvis du vil endre noe etter å ha fylt grunnlaget, er det ikke sannsynlig at en slik konstruksjon varer lenge.
• Et annet poeng å si er at i intet tilfelle ikke bryter med teknologien for å bygge fundamentet. Alt som må gjøres, skal gjøres i henhold til instruksjonene. Ellers er det ikke bare risikoen for deformasjon av huset, men også en risiko for leietakerens liv.

For informasjon om hvordan du installerer en stifthund for et trehus, se følgende video.