Enhetsbunkefond: Hvordan bygge et fundament på egen hånd?

Hvert hus grunnlag må bygges og utformes svært nøye. Dette gjelder fullt ut varianten med skruehuller. Den tilsynelatende enkelheten i installasjonen deres skjuler faktisk mye finesser og nyanser som ganske enkelt ikke kan ignoreres uten risiko for ubehagelige konsekvenser.

Støpstøtter kan gjøres for hånd. Men det må innrømmes at slikt arbeid ikke er lett og krever mye erfaring, en grundig undersøkelse av problemets detaljer. For at festeelementet lett skal komme inn i bakken, er det nødvendig å nøye regne ut spiralbladets helling, dets feste til tippekeglen. Situasjonen forverres av det komplette fraværet av statlige standarder og fraværet av referanseprodukter. Det er umulig å kjøpe eller få en haug og gjøre andre på sin modell - selv de ledende produsentene selger ofte lavkvalitetsvarer.

Den typiske sammensetningen av strukturen er som følger:

• kroppsrør med en diameter på 7,6-35 cm med en tykkelse på 0,4 cm;
• tips oppnådd ved sveising eller støping av topper, hvis lengde er 2 med egen diameter eller kjegler;
• blader - spiraler med en eller med to løp, og alternativt et par skruer 40-70 cm fra hverandre;
• Hetten brukes i kombinasjon med tregrill.

Et typisk tips er laget som en plate med spesielle hull og en rekke stivere. Denne platen er sveiset til spolen, laget av et rør, den indre diameteren er litt større enn det ytre skallet av haugen. Oppmerksomhet: For uavhengig produksjon av skruestøtter, er det verdt å bruke tegninger distribuert av noen produsent. Deretter elimineres risikoen for en feil med bladstørrelser, antall sveiser blir redusert. Jo færre slike forbindelser, de mindre og svake områdene rundt dem.

Ifølge fagfolk er det verdt å velge rør produsert i henhold til GOST 8732 og 19281 eller ved å erstatte dem TU St20 og 09G2S. Slike materialer utmerker seg ved et lett snitt og en enkel bøyning av kronbladene. Det er mest praktisk å danne et tips fra dem. Hjemmelagde skruehuller går for det meste i lengde fra 2 til 3 m, hvis du vil nå lagerlagene på jord på en betydelig dybde, etter skruing i legger du en rørlengde på 150-200 cm. Snakker om komponentene, for ikke å snakke om tipsene.

De er laget av tre forskjellige typer, tilnærmingen gjelder ikke bare nyansene til teknologien, men også størrelsen på den delen som brukes. Så, gjennom tett jord, vil toppene av et sveiset design eller oppnådd fra et rør "kropp" best passere. Men for å gjennomsyre sandmassivet, vil torvavsetninger og sandede loaf være enklere med kryssformede tips. Hvor lenge grunnlaget vil vare, er ikke avhengig av typen topp. Men de åpenbare forskjellene er funnet når man sammenligner strammekraften på spaken.

Bruken av en rørformet kropp innebærer å øke den med to diametre., som en av endene av arbeidsstykket blir spissen av fremtidig haug. Begynn med å kutte malen. På denne malen er kanten av arbeidsstykket delt inn i sektorer. Når røret er kuttet, blir linjene trukket i kritt en veiledning for dannelse av kronblade med nellik. Videre er slike kronblad bøyd i form av en streng kjegle, og toppen er nøyaktig justert med rørets akse; Etter å ha fullført denne manipulasjonen sveises fragmentene ved hjelp av dobbeltsømmetoden.

Hvis rørdiameteren er 10,8-20 cm, fremstilles fem petals.Med en mindre verdi (fra 7,6 til 8,9 cm) er fire fragmenter nok.

I tillegg til sveisemaskinen krever normal drift bruk av verktøy som:

• plasma cutting maskin;
• skjæringslampe;
• Bulgarsk med utstyr til spor i metallet.

Disse skjæreenhetene kan byttes ut, men det anbefales at du alltid har minst to alternativer for hånden samtidig, og helst alle tre. Så i tilfelle noen form for funksjonsfeil eller vanskeligheter vil det ikke være noe i arbeidet. Deretter bruker du de mottatte toppene, kan du raskt senke dem til ønsket dybde, skyve de små og knusende store steinene. Hvis du må bygge små arkitektoniske former og lette bygninger, kan du bruke sveisete tips, oppnådd på lignende måte. Anbefaling: Docking av blader oppstår best med topper fra rørblader, og ikke med de som er oppnådd av stålplater.

Det er en annen tilnærming som bruker en litt annen ordning. Detaljer er dekket i form av en trekant, suppleret med stivende ribber og en rund plate som muffler røret i den ene enden. Ved montering sitter en stor trekant og et par ribber festet til platen i en vinkel på 90 grader på toppen av pluggen. Tacksveising må være på flere punkter. Den endelige konsolideringen gjøres ved hjelp av dobbeltsømmen.

Tverrspissen krever at skovlbladene festes over toppene. Derfor oppnås høy permeabilitet av forskjellige raser på grunn av økt tilspenningskraft. Når det gjelder bladene, kan de lett skrues inn i bakken ved å plassere en skrue helt på bunnen av spissen, og etterlate minst 2/3 av lengden på toppen. Den eksemplariske bladhøyde er 50-70 mm. For å oppnå blader brukt stålplater med stor tykkelse på minst 0,5 cm.

En solid skrue med en tilnærming krever å spre bladene ved hjelp av skrap eller montering til det valgte trinnet. Hvis strukturen er dannet av flere emner på en gang, er det mye mer riktig å kutte enkelt segmenter (ikke mer enn ½ sirkel). Separate seksjoner sveises successivt på en topp eller på en haugekropp. Den første tilnærmingen gjør det umulig å lage en kompleks skrue, men gir en stabil geometri av strukturen. I det andre skjemaet er det ikke noen spesielle vanskeligheter å montere snekken med flere løp, men det er nødvendig å nøye overvåke at helixens utseende ikke er ødelagt.

Før manuell skjæring legges arbeidsstykkene ut på den ytre diameteren på 150-300 mm, dette avhenger av lasten som faller på haugen, ofte begrenset til en korridor fra 200 til 250 mm. De forsøker å likestille den indre diameteren til rørets utvendige størrelse. Tegningen av segmentet som forbinder omkretsen i hulrommet og utsiden utføres på et tilfeldig valgt sted, men det er likevel verdt mer oppmerksomhet på dette arbeidet. Å kutte deler med en plasma cutter du trenger fra et ark 0,5-0,7 cm tykk, i stedet for en plasma cutter, kan du ta en gass cutter. Når du arbeider nøye, ser du på bredden på kuttet, og setet ble håndtert riktig.

Under ledningen er området motsatt innsnittet fastklemt i en skrue og flyttet fra hverandre med en kråke eller klynge. Når det ikke er noen skrubbe, kan du bare bruke gapet i massive stålkonstruksjoner. Men i alle fall er det verdt å konstant observere om skruens normale skruehøyde er sikret eller ikke. Andre alternativer kan brukes til å få hauger med flere løp. Så i en av dem er merkingen av den indre diameter gjort den samme som rørets ytre størrelse (200-300 mm).

Ringen som kommer fra denne merkingen er ødelagt av et par segmenter i identiske halvdeler. Figurskjæring innebærer evnen til å utføre handlinger i en hvilken som helst rekkefølge, men her er et verktøy av profesjonell klasse allerede påkrevd. Metoden for "installasjon på haugen" antyder at de spiralformede merkene griper inn den opprinnelige halvdelen og verifiserer den riktige vinkelen.Hvis alt er riktig, settes andre halvringe på samme linje - så mange som svingene er planlagt å lage. Oppmerksomhet: Ubetydelig avbøyning av halvringe er tillatt for en mer nøyaktig korrespondanse med deres dimensjoner og geometri.

Uansett hvor godt selve røret er laget, er også anti-korrosjonsbeskyttelse svært viktig. Ifølge resultatene fra spesielle ingeniørundersøkelser ble det funnet at det årlige tapet av hauger og bladene deres er 0,01 mm med vegger, og dette er i nesten ideelle forhold. Hvis jorda er veldig kjemisk aktiv, hvis effektene er store, kan slitasjen akselerere flere ganger.

Etter avkalking og behandling av helt nye rør, kan følgende brukes:

• Emalje av to komponenter er laget spesielt for underjordiske metallprodukter, levetiden er minst 60 år;
• polyuretanbasert emalje krever tidligere påføring av VL05-primer, vil vare i minst tre tiår;
• glassfiber. Før påføring må den behandle basen med kaldt sinkbelegg. Den totale levetiden (teoretisk beregnet) når 3-4 århundrer, og stabil motstand mot elektrokjemisk korrosjon sikres.

Men glassfiber kan neppe kalles rimelig materiale. For å redde den mest brukte komplekse maling på basis av epoxyharpiks. Med hensyn til det originale stålet, gjør standard St20 eller GOST 8732-74 deg muligheten til å stole på pålitelig drift av støtteelementet i konvensjonell hjemmekonstruksjon. Kun med svært høye belastninger eller med tøffe driftsforhold, er det fornuftig å fokusere på GOST 19281. For det meste brukes tilsvarende hauger i industriell og flertalls konstruksjon, for å mestre bakgårdsplottet deres egenskaper er overflødige. Uansett hvilken type støtter som brukes, velges lengden på en slik måte at de når riktig lag av jord.

Samtidig er det nødvendig ikke bare å oppnå det, men også å legge inn en reserve for penetrasjon på 30-35 cm. Når det er planlagt å bringe hauger høyere over bakken, er det mulig å øke dette gapet ytterligere. Tidlig topprommet gjør at du kan unngå den etterfølgende kjedelige oppbyggingen og mulige feil forbundet med den. For å bestemme rørets nødvendige diameter i sin uavhengige produksjon, så vel som ved valg av ferdige konstruksjoner, er det verdt å vurdere normer for SNiP 2.02.03-85. Ja, det er ganske vanskelig, men det vil bidra til å gjøre alt veldig nøyaktig og tydelig.

Oftest brukes rør med en diameter på 4,7-7,6 cm ved konstruksjon av lette typer inntak og barriere. Hvis du øker den til 7,7-8,9 cm, kan du være trygg på stabiliteten til et mursteinbad, en hovedstamme eller et kraftig murstein. Men for rammestrukturer, for tømmerhus og hus i to, tre etasjer, anbefales det å bruke hauger med en diameter på 10,8 cm. Du bør ikke alltid streve etter maksimalverdien, da dette bare medfører uberettiget forbruksutgift. Viktig: i kunstige forhold er det ekstremt vanskelig å lage hauger større enn 10,8 cm.

For slike produkter er det nødvendig å montere forsterkede blad, og bare industriell produksjon kan gjøre dem kvalitativt. I tillegg øker diameteren komplikasjonen av skruen. Veggene på stammen med den, selv under de letteste bygningene på gunstig jord, kan ikke være tynnere enn 0,4 cm. Når du velger riktig tykkelse i et bestemt tilfelle, anbefales det ikke å glemme at bøyningen av kjeglen må forsynes med hammerblås. Så prinsippet "jo mer, jo bedre" fungerer heller ikke her.

De utvilsomt fordelene ved bunke-skruen base for huset er følgende:

• evnen til å gjøre uten spesielle maskiner med liten arbeidsskala
• eliminering av forskaling og kjeller;
• like høy kvalitet arbeid i enhver sesong;
• gir ventilasjon under gulvet i huset;
• evnen til å demontere eventuelle strukturelle elementer.

Men selv en slik attraktiv løsning har flere ulemper. Det vil ikke være mulig å bygge den på bergarter, og uansett kvaliteten på beskyttelsen, må du alltid regne med risikoen for korrosjon. Nivået på belastningen på fundamentet er begrenset; I tillegg er skruehuller mye mer krevende på kvaliteten på arbeidet. Den minste avviket fra den normale teknologien kan provosere støttens svikt, deres krumning eller skyve dem opp. Disse negative aspektene tillater imidlertid ikke å ignorere det faktum at skruesubstratet er godt på bredden av elver og innsjøer, på køyer, i skogkledde områder og så videre.

Bare å forberede haugene på jobb, selv om de er veldig gode, vil det ikke være nok. Enheten av stiftskruvfundamentet under huset har en rekke spesifikke funksjoner som ikke kan ignoreres. Skruehuller, som ser ut som store skruer, er ikke utsatt for jordfrysing og kan trenge inn i ulike dybder. Skruing i bakken, sammensatt av en hvilken som helst art, forenkles av den spisse enden med skjæredelen. Bunker komprimerer jorden rundt seg selv og hindrer effektivt hevelsen av den.

Korrosjonsbestandighet er i stor grad bestemt av den type beskyttende belegg som brukes. Polymerer gir det beste dekselet, men det er ekstremt vanskelig å bruke dem på metallet. Bruken av skruehuller for midlertidig og tilhørende anlegg, for infrastrukturen til gårdsplottene, er utbredt. Grunnlaget for dem kan tåle en total belastning på 50 tonn, og en enkelt bunke overfører lett trykk opp til 9 tonn i løpet av hele normal levetid. Når en midlertidig struktur slutter å være nødvendig eller må flyttes til et annet sted, selv transportert, kan du ta en haug med deg og spare på materialer til fundamentet. Ved hjelp av den brukte spissen er skrueformene delt inn i elementer med et smalt og bredt blad, mens sistnevnte fortsatt er delt inn i de med en eller to svinger.

Et enkelt-svingprodukt er utstyrt med bare en sving, dermed navnet. Dens topp er utstyrt med spesielle hull som gjør det mulig å fikse og bruke en bore. En-sving-løsninger foretrekkes i konstruksjon av gjerder og mindre strukturer. Det brede bladet er attraktivt under konstruksjonen av et to-etasjers hus, samt i arbeid på områder med ustabil jord. Festeens stabilitet øker markant. Men selv blant haugene med smale blader er det en gradasjon - på flersvinget og rørformet.

Tilstedeværelsen av flere spoler gjør at du kan danne spisse tips. En slik løsning gjør at du med hell kan trenge inn i en veldig tett bakken. Det rørformede produktet er å foretrekke i vintermånedene når bakken er frosset og dårlig bearbeidet. Spesielle hull gir bakken gjennom. Å gå inne gjør det hele strukturen mye stabilere enn i full ytelse.

For å eliminere feil, er det viktig å huske at selv formelt tilhørende samme kategori av russisk og utenlandsk haug kan avvike fra hverandre. Valget av en egnet løsning bør kun gjøres etter samråd med geologer og ingeniører.

Følgende faktorer tas i betraktning:

• jordegenskaper;
• nivået av penetrasjon av kaldt i bakken;
• klimatiske egenskaper av området;
• grunnvannets høyde.

Installert hauger i alle fall nødvendig for betong. Dette vil bidra til å fikse støtten i jorda og samtidig dekke den fra korrosjonsprosesser. Barret tre kan brukes som sele. Det anbefales å ta for strapping blokker som er betydelig bredere enn monterte hauger. Den kegleformede spissen er plassert på bunker fylt med sement, og hvis kuttet er skråt, må støtteblokken fylles med jord når den strammes.

Galvaniserte hauger er preget av høy pålitelighet og god holdbarhet.Sink kan brukes med varme og kalde teknikker. Men selv et så godt lag vil kreve spesiell anti-korrosjonsbehandling. Varm forberedelse anses best, siden en slik finish reduserer dannelsen av riper og andre feil under installasjonen. Galvanisert haugbrønn manifesterer seg i konstruksjonen av overjordiske strukturer og, om nødvendig, for å sikre den høyeste miljøprestasjonen.

I de fleste tilfeller bruker betongskrue støtter av lavkvalitets merker (M200 og M300). M200-løsningen brukes til en-etasjes og to-etasjes bygninger med lyse og mellomstore gulv. Støpte og sveisede spisser er to nøkkelalternativer med hvilke skruehuller er utstyrt. Sveiset teknologi innebærer vedlegg av metallblader 0,3-0,5 cm; Det er billigere enn støping eller betongprodukter, men påliteligheten er fortsatt utilstrekkelig. Når man skruer i faste underlag, oppstår en og annen ødeleggelse eller til og med separasjon av deler fra hverandre.

Cast-varianten har en annen fordel: det er gjort mye mer presist, for arbeidet de bruker stål av det 25. merke. Varmebehandling av støpegods utføres nødvendigvis, noe som øker styrken på konstruksjonene. Die-cast tips er utstyrt med kniver med en base tykkelse på 1,3 cm, og jo nærmere kanten, jo tynnere produktet. Denne løsningen lar deg trygt passere selv svært komplekse jordmasser, og eliminerer behovet for forhåndsløsning. Variasjonen i størrelsen vil være minimal, oppførselen til haugene under installasjonen vil være fullt forutsigbar for utviklere.

Galvaniserte elementer kan være innebygd i noen form for jord, for dette formålet er de utstyrt med tips i form av en kjegle. Bruken av slike støtter er ganske mulig selv i fjellområder. Oppmerksomhet: Stabler med skrue kan ikke monteres i bakken, bestående av grove bergarter og steinete flekker. Den grovklassiske basen anses å være slik at den er dannet av mekanisk sammenknyttede fragmenter av steinete steiner og værende bergarter. I en lignende jord faller fra 50% av total masse og volum på rusk større enn 0,2 cm.

Årsaken til forbudet er enkelt - store steinstykker kan skade selv de mest holdbare metaller og legeringer. Det bør tas i betraktning at installasjonen vanligvis ikke er vanskelig ved plasseringen av problematiske mineralstrukturer dypere enn 150 cm. Men den endelige avgjørelsen skal kun fattes av kvalifiserte ingeniører, siden den minste feilen kan få alvorlige konsekvenser. Sandy jord er gunstigere for passering av skruehuller og gir vanligvis ikke ubehagelige overraskelser. Allerede på en dybde på 1,5 m gjør styrken til substratmaterialet oftest det mulig å støtte bygningen så pålitelig som mulig.

Støvete leire er litt verre fordi de er utsatt for meget betydelig heaving. Sandy leam og loam i denne planen er litt bedre, men de er dårligere enn sandbasen. Du kan løse problemet ved å øke implementeringsdybden. Hvis bladene hviler mot slitesterkt materiale, vil haugene holde seg på plass og vil kunne bevare integriteten til huset i mange år. Når det gjelder grunnvann, er konstruksjonen på dem ekstremt vanskelig, og det vil være nødvendig å utføre testboring for å evaluere jordens egenskaper.

Etter å ha valgt en passende variant av utførelse av haugene, er det nødvendig å gå videre til beregningene av deres lineære parametre og utarbeide prosjekter, til tegning av tegninger.

Bare forsiktige beregninger lar deg velge følgende:

• påkrevd høyde av strukturer;
• totalt antall støtter;
• diameter av hver av dem;
• bokmerke dybde;
• kostnaden ved å bygge fundamentet.

Sekvensen av beregninger er ikke bestemt vilkårlig, det er veldig tydelig fast i SNiP 2.02.03.85.I henhold til denne standarden er det ved å bestemme de nødvendige egenskapene til en konstruksjon umulig å begrense seg kun til data om terrenghjelp og dybde av sirkulasjon av grunnvann. Det er ekstremt viktig å fokusere på den faktiske nedbørfallet i en bestemt klimasone. Hvis det av en eller annen grunn ikke er mulig å utføre geodetisk forskning av høy kvalitet, må vi legge til grunn den minste designbelastningen. Antall skruehuller bestemmes ved å multiplisere totalbelastningen med resultatet av å dele pålitelighetenskoeffisienten med det maksimale tillatte lastnivået.

Det anbefales at lasten på hver av haugene er proporsjonal med totalbelastningen av konstruksjonen. Riktig konstruksjon, som overholder GOST-standarder, sørger alltid for jevn fordeling av belastninger under bærende vegger og under seksjoner av økt trykk. I tillegg analysert rulleinnsats. I mange tilfeller kan bygningens levetid ikke mindre enn et bestemt nivå kun garanteres ved kontakt med spesialister. En enklere metode for å bestemme dimensjoner og fysiske parametere for strukturer er å bruke spesiell programvare.

Ved beregning av den nye belastningen er det nødvendig å ta hensyn til massen av overlapper og arbeidstrykk fra personer i huset, fra deres eiendom. Samtidig glemmer profesjonelle arkitekter ikke den lasten som genereres av vindkast, byggeutkast og temperaturstenger. Stabler med et bredt blad og et kastet spiss betraktes som den beste løsningen for lavhus på relativt enkelt grunnlag. Hvis du tar design med mange kniver plassert på forskjellige nivåer, vil det bidra til å ta ut selv meget kraftige belastninger i vanskelig jord. Variable perimeter produkter blir hentet inn i prosjektet hvis du trenger å løse et bestemt oppdragsområde; Til slutt, et smalt blad med en støpt ende med tenner, klare seg perfekt med stent jord og til og med med permafrost.

Den minst pålitelige løsningen er haugkjøring.produsert fra sømrøret ved hjelp av metoden for sveising av bladene. Det er tillatt å bruke slike strukturer bare med begrenset belastning og på "god" jord. Det antas at en haug med en diameter på 8,9 cm med et blad på 25 cm er i stand til å motstå maksimalt 5000 kg. Dette er den operative belastningen som er opprettet av et enkeltlags ramme-skjermhus. Designet med en diameter på 10,8 cm med et blad på 30 cm vil lett motstå opptil 7000 kg, det vil si at den allerede er egnet for to-etasjes tømmer og blokkbygninger.

Når det er planlagt å bruke luftbetongblokker og murstein for å bygge et hus, planlegger prosjektet bruk av hauger med en diameter på 13,3 cm med et blad 35 cm bredt.

Langsiktig praksis tillot å danne universelle krav til lengden på støttene, nemlig:

• i loam, plassert opp til 100 cm fra overflaten, inn stangen med en lengde på 250 cm;
• i løs jord og i kvicksand introduserer de en slik haug som er i stand til å nå en tett masse;
• forskjellen i områder med ujevnt terreng kan nå 50 cm.

Hvis det i henhold til resultatene av beregningene viser seg at du må gjøre denne forskjellen mer, må du virkelig enten forlate bruken av hauger i det hele tatt, eller nøye utjevne ujevnheten av lettelsen, ta ut ekstra jord eller hell den i lavlandet. Når du planlegger å legge på en ramme av tre eller et blokkhus, kan avstanden være fra 2 til 2,5 m. Litt lenger kan du skyve støtter som ligger under bygninger laget av tømmer og tømmer. For å sikre at alt er pålitelig og har tjent lenge, bør ikke bunnen heves høyere enn 0,6 m. En bredde på 200-300 mm over lengden av haugene.

Spesiell oppmerksomhet bør utvises når du utarbeider et prosjekt til de mest problematiske stedene. Vanligvis er de hjørner av bygninger og skjæringspunktet mellom lagerveggen og de indre partisjonene. Belastningene ved inngangsgruppene og langs omkretsen er ganske store.Oppgi for å holde ovnen og peis krever minst to hauger. Minst en støtte skal plasseres under de bærende veggene på de stedene der mellometasjen og balkongen er plassert.

Hvis de faktiske driftsforholdene innebærer behovet for å legge til antall skruehuller i forhold til designen, bør du ikke være redd for et slikt trinn. Tvert imot vil økt holdbarhet gi reelle kostnadsbesparelser, siden kvaliteten på bygningen vil være optimal for hele bruksperioden. Ved beregning av grillen av enhver type og høyde, beregner de så nøye som mulig hvordan fundamentet som helhet og hver vinkel vil bli presset gjennom. I tillegg beregner du energien til bøyeffekten. I varianten med en høy type grill er 100% av lasten lagt på haugene, og derfor vil den nøyaktige beregningen uten hjelp eller i det minste uten spesialisert programvare være ganske komplisert.

De mest forsiktige beregningene og de mest gjennomtenkte prosjektene vil ikke gi et positivt resultat hvis du nærmer deg haugkjøring uten tanker. Selv om deres utviklere og produsenter aktivt innfører løsninger i deres design som tillater kompensering for en del av byggfeilene, er det bedre å installere støtter for et hus eller en annen struktur i henhold til alle reglene. Og dette betyr grundig forberedelse på stedet, selv når det er bygget en "eneste" bad eller garasje. Saken er ikke begrenset til geologisk utforskning og datainnsamling på ønsket type hauger, nødvendig dybde av legging og så videre. Noen ganger er det nødvendig å vri eller hamre bunkeelementer i form av en prøve for å bedre vurdere egenskapene til en bestemt del av erfaring.

På byggeplasser med sterk jord vil det være nok til å nivåere territoriet., fjern alle busker, trær, gress og røtter, fjern søppel av noe slag. Men hvor jorden flyter, veldig myk eller ikke veldig stabil, må du nivåere området. På steder med høyt grunnvannsopphold involverer forberedelse ofte fjerning av smelteavledning og drenering. For å sikre at det ikke finnes noen form for vegetasjon under huset, er det til og med nødvendig å fjerne det fruktbare laget, og fjerne 200-300 mm jordmasse fra overflaten.

Betydningen av den opprinnelige klaringen er ikke bare at det gir gunstige muligheter for byggearbeid. Dette er den eneste måten å markere nullnivået riktig og telle bygningens nivåer som helhet fra det. Merkingen er laget ikke bare på planen, men også på bakken. Å strekke tauet eller ledningen som holdes av innsatsene, vil bidra til å gjøre det mer opplagt og praktisk å bruke. Et enklere alternativ er å grave små hull fylt med kalk. Forbindelsesreferansepunktene til linjen trekkes direkte på overflaten ved hjelp av skovler og andre forankringsverktøy.

Etter å ha trukket linjene, må de og grensepunktene kontrolleres igjen med tegningen og planene. Det er bedre å bruke på det selv et par timer, heller enn i årevis for å beklage feilen. Uansett styrken av haugene som skal monteres, er det nødvendig å ta hensyn til sannsynligheten for ødeleggelsen fra ytre påvirkninger. Erfarne byggere tar alltid vare på å beskytte støttene mot vanninntrenging og overføring av jordmasser. Selv isoleringen av området under huset er fullt berettiget.

Når det er besluttet å hente tape over stiftfundamentet, er hele området opp til grunnen mettet med grunnmasse. Før helling av blandingen, er det nødvendig å dekke de frie stedene på haugene med et lag av primer eller andre vanntettingsmidler. Dette vil gi en luftpute mellom bygningen og bakken for tykkelsen på båndet. Først når alt dette er gjort, kan du fortsette å jobbe med installasjonen av fundamentet selv. For å gjøre det manuelt eller på bekostning av spesialutstyr - er det nødvendig å løse det i hvert enkelt tilfelle individuelt.

Kunnskap om installasjonsteknikk av hauger er viktig for enhver utvikler.Hvis du gjør en feil, kan du møte en nedgang i arbeidslivet og en reduksjon i styrken til basen. Dybden på reservoaret med nødvendig lagringskapasitet bør bestemmes under frysepunktet. Når du kjøper hauger, tar du hensyn til slik dybde, er det nødvendig å ta hensyn til en økning på 50 cm over bakken, noe som muliggjør utjevning av haugefeltet.

Aksene til lagerveggene er lagt ut umiddelbart etter det, sammen med dem blir merkingen utført for eventuelle konstruksjoner som lager lasten, for eksempel:

• en veranda;
• trapper i huset;
• komfyr eller peis.

Selvfremstillede eller kjøpte hauger må være nedsenket på forhånd borede ledende hull. Kutting av endene som stikker ut er gjort under det generelle horisontale nivået. Selen er utført ved hjelp av grill- og stivningsdelene, men du må bare ty til dette og andre elementer i høyden av hauger over 1,5 m over bakken. Stabler som ikke har en sinkmantel, må betonges innvendig for å forhindre korrosjon. Dette kravet er viktig selv for konstruksjoner med et polymer- eller glassfiberlag, som ikke kan være monolitisk inne i et rør av tekniske årsaker.

Rollen som eksperimentell vridning er stor, de utfyller bildet som geologiske undersøkelser gir, og i noen tilfeller gjør det mulig å helt nekte å betale for hjelp av geologer. En haug er satt inn vekselvis på flere utvalgte steder for å bestemme sluttdjupet av lagergrunnen. I tillegg blir det klart om topplinjen er, hvor sterk den er, og om det er en vanntett primer under. Etter å ha håndtert alle disse øyeblikkene, bør du fortsette til merkingen, som utføres av ledninger på trappene. Poengene der høypunktene skal fylles inn, må merkes med kryss.

Guider er gravd langs disse kryssene, eller de graver ut groper. Vri fyrtårnene (hjørne), plassert i stedene for konjugering av veggene, er det nødvendig i første omgang. Bare en slik teknikk garanterer tilfeldigheten av bygningens virkelige og prosjektkonturer. Mindre avvik fra individuelle støtter elimineres på grunn av tips med utvidede plattformer. Det er ganske vanskelig å gjøre uten ledende hull, de forenkler i stor grad både vertikal posisjonering av rørformede konstruksjoner og innføring av spiraler i bakken.

Den maksimalt tillatte feilen ved bruk av fyrbøyler overstiger ikke 50 mm. Ved mellomliggende punkter kan støtteblokkene installeres med mindre alvorlighetsgrad. Men hvis alle beacons er gjort riktig, vil den sannsynlige avviket ligge innenfor grensene for normer uten ytterligere innsats. Et haugefelt i stedet for montering av en hovedovn eller et annet tungt senter bør ha fra 4 hauger med grill i form av en flate. Under stasjonære pumper over 400 kg skal også være en haug.

Hvis du planlegger å installere en backup generator på toppen, er den øvre delen av grillen dekket med vibrasjonsisolerende tape. Avhengig av forventet masse plasseres 2 eller 4 bunker under de indre trappene. Stiftelsen under verandaen dannes individuelt, samtidig som man tar hensyn til geometri og nyanser av strukturen, utformingen av huset og arrangementet av tilstøtende territorium, inkludert blindeområdet. Det viktigste er ikke å glemme alle disse haugene, slik at du ikke trenger å skru dem raskt, åpne de tøffe gulvene og bryte det allerede debugged systemet. På dette stadiet av arbeidet er det nødvendig å håndtere installasjon av ingeniørkommunikasjon, med termisk isolasjon og med tilsetning av varmekabler.

Vri haugen i stiftelsen ved hjelp av spesialutstyr er ganske dyrtDerfor velger nesten alle utviklere andre alternativer. Helt manuell arbeid krever deltakelse av tre personer, CBC roterer to av dem, og den tredje kontrollen. Mekanisering av prosessen (ved hjelp av en bor med et planetutstyr), kan du begrense deg til to deltakere. En overvåker vertikal oppføring av produktet, og den andre letter den første implementeringsfasen.Til tross for de økte lønnskostnadene, er den helt manuelle teknikken mer praktisk, slik at du umiddelbart kan identifisere inngangen til lagerbjelken ved å øke trekkinnsatsen.

For å redusere byggekostnadene må du umiddelbart, når det gjelder design, bestemme om du trenger tips eller ikke. Men det er nyttig å merke seg at en vesentlig avvik i prosessen med å arbeide fra normalaksen vil fremdeles tvinge disse elementene til å bli montert. Det er ikke nødvendig å sette over kappene laget av metall og armert betong. Siden sveising gir tippene til haugene korrosive foci, er det nødvendig å bruke malinger som inneholder sink og aluminium for å beskytte. De utfører sin funksjon bare når slagge og skala fjernes fra overflaten.

Skruen inn i haugen kan føre til at toppen går over til siden. Platen hjelper til med å justere veggaksene når haugens gulv er bundet med en grill. Det er umulig å gjøre uten et hette hvor grillen laget av tre ikke kan festes på et sirkulært rør. Og det er også nyttig hvor bjelker brukes fra sveiset til kantkanaler, hvor støtteområdet må økes, ellers vil det ikke være mulig å danne sveisesømmer. Når det gjelder å flytte pelene bortsett fra veggaksen, hjelper tippen å korrigere defekter opptil 100 mm i begge retninger.

I alle andre tilfeller er det ikke nødvendig å bruke sveisede plater. Grunnlaget for SVF under et murhus krever nødvendigvis en monolitisk grilling. Under tømmerhytter og to-etasjers hus, tre-etasjers hus huser reserver av festningen oppnås av en I-bjelke eller kanaler. Når du planlegger å sette lyshus på toppen, kan du begrense deg til en tømmerkledning eller -planker. Monolitiske griller er skapt med forkledning, beslagene blir gjennomført gjennom haugens kropper, den er muret inn i betong sammen med hatter.

I-bjelker og kanaler skal sveises til hauger uten tips. Når bunkefeltet viste seg å være på en skråning med en høydeforskyvning på over 150 cm fra en motsatt vegg til en annen, er det umulig å gjøre uten forsterkningsbånd med stive stivere eller vertikale forbindelseselementer. For å feste dem trenger flenser. Denne teknologien garanterer et felles grunnlagsliv på minst 70 år.

Når alle nødvendige data er samlet og dybden av frostpenetrasjonen er estimert, er det nødvendig å frigjøre byggeplassen fra alt som kan forstyrre arbeid, selv i liten grad. I tillegg kontrollerer de stålkvaliteten og angir parametrene for de nødvendige rørene. Når du markerer territoriet, kan du fokusere på tegningene både hjemme og på første etasje. I et bestemt hull er en haug installert på forhånd med en overgangstopp på toppen og festet gjennom et hull. Når de fremspringende spakene blir svake, bruk rørhåndtakene.

Når haugen synker, endres tipsene til kortere. Hvis det ikke var mulig å gå gjennom frysestrengen, kan årsaken ligge i en solid stein. Det er bare omgått, flytter i nærheten. Så flytt støtten om nødvendig, til barrieren er ødelagt. Vkruchennye hauger kuttes til en horisontal og mettet med en løsning av betong.

Detaljer om hvordan du strammer skruehullene, kan du se i denne videoen.