Rammehus gjør det selv: teknologi og stadier av skapelsen

Byggingen av rammehus i vårt land blir stadig mer populær. All ny teknologi er en del av slike bygninger, og det spiller ingen rolle om huset er bygget på teknologi - finsk eller kanadisk. Denne artikkelen beskriver hvordan du skal bygge et rammetype hus med egne hender, og beskriver også hvert trinn i byggingen av en bygning i denne kategorien.

Rammehuset er en bygning som er basert på rammen. Generelt er det klart fra navnet. I seg selv er rammen grunnlaget og en slags "skjelett" av en slik struktur. Rammen er installert på et tidligere forberedt fundament, hvorpå det er kledd med spesialpaneler. Det er isolert og bygget taket. Etter å ha fullført alle disse trinnene, er utgangen et ferdig hus.

Det bør bemerkes at rammeboliger først oppsto i Forbundsrepublikken Tyskland, og deretter svekket en bølge av deres popularitet Canada og USA. Av denne grunn er det ikke en teknologi for bygging av et rammehus - kanadisk, svensk, tysk og så videre. I Sovjetunionen begynte slike hus å bli bygget på 50-tallet av det tjuende århundre. Og siden den tiden har interessen for bygninger av denne typen økt betydelig og fortsetter å vokse i et raskt tempo.

Som alle bygninger har rammehus fordeler og ulemper.

Hvis vi snakker om fordelene, bør det bemerkes:

• Lav byggekostnad. Denne teknologien anses som den rimeligste, selv om vi tar hensyn til kostnaden for dekorasjon og fundament.
• Høyt tempo i konstruksjonen. Tre byggere er nok en måned til å bygge et mellomstort hus. Og hvis du bygger et fundament og utfører etterbehandling, vil det være nok for dem i 1,5 - 2 måneder.
• Lave driftskostnader. Denne typen hus krever ikke konstant vedlikehold, i motsetning til de samme trehusene, der det er nødvendig å oppdatere fasaden fra tid til annen.

• Utmerket lydisolasjon i rommene. Hvis inne i tak, vegger og partisjoner for å installere lydisolasjon, kan du oppnå ganske gode resultater i denne forbindelse.
• Evnen til å bygge kommunikasjon inne i veggene. En av de spesielle egenskapene til en slik teknologi vil være at uten kostnader og bruk av spesialverktøy, kan du legge strøm, varme rør, vannforsyning og så videre inne i veggen. Fra et estetisk synspunkt er dette en veldig stor fordel.

• Muligheten til å bygge et lett fundament. Takket være denne teknologien er det mulig å bruke de såkalte lette fundamentene av lavt sengetøy, noe som sparer og øker konstruksjonshastigheten.
• Miljøvennlighet. Hovedkomponentene til rammen huset, i tillegg til selve rammen, er isolasjon, basalt og mineralull, gipsplater, samt orienterte chipboard OSB. Alt dette er resultatet av å behandle bare naturlige materialer som øker bygningens ytelsesegenskaper og ikke utgjør en trussel mot mennesker.

• Seismisk motstand. Hus av denne typen kan tåle jordskjelv opp til 9 på Richter-skalaen. Av denne grunn er slike bygninger ekstremt populære i land som Japan.
• Muligheten for konstruksjon når som helst på året. Det er ingen begrensninger på å bygge et hus i en sesong, med mindre temperaturen er mindre enn -15 grader Celsius. Det vil si at byggingen av et slikt hus om vinteren er veldig mulig.

• Det er ingen grunn til å bruke tungt byggutstyr. Bare noen få arbeidere er nok til å bygge et slikt hus på kort tid.
• Enkel tilgang til innholdet på veggen og gulvene. Utformingen av et slikt hus er laget slik at det å komme seg til isolasjon eller intern kommunikasjon ikke er et problem. Dette gjør det mulig å kontinuerlig oppgradere huset og forbedre sine tekniske egenskaper.
• Muligheten for rask og ikke for dyr demontering. Huset kan således om ønskes transporteres og monteres andre steder.

• Ikke for tykke vegger. Dette gjør det mulig å spare ekstra kvadratmeter og gjøre interiøret mer.
• Lav termisk ledningsevne og varmekapasitet i ulike konstruksjoner. Det vil si at du kan redusere kostnadene for oppvarming om vinteren betydelig, og om nødvendig er det lett å holde seg kaldt om sommeren.
• Ingen krymping. Det vil si etter bygging, kan du umiddelbart begynne gjennomføringen av finishen, og derfor, så raskt som mulig å bosette seg. Det er heller ikke nødvendig å gjøre ekstra oppvarming av rom, det er ingen risiko for skråvegger under krymping, og så videre.

• Mangel på våte sykluser i konstruksjon. Byggingen av huset blir den mest uavhengige av kildene til vannforsyning og temperaturen utenfor vinduet.
• Et stort antall avrimnings- og frysesykluser. Huset kan brukes sesongmessig eller ved korte besøk, og det gir ingen mening å opprettholde litt temperatur når det ikke er noen der. Og oppvarming av huset tar svært lite tid.
• Komfortabelt inneklima. Bruken av tre eller gips gjør det mulig å beholde alle egenskapene til et trehus, nemlig evnen til å diffusere gasser, å ta og gi fuktighet til rammestrukturen.

• Ingen hull. Den store fordelen med slike hus er tilstedeværelsen av jevne, nesten perfekte overflater, som gjør det mulig å eliminere utseendet på sprekker og hull. Og selv om de er, er de helt fulle av isolasjon. Dessuten eliminerer bruken av samme vind- og vanntettmembran inntrengningen av noen luftmasser i veggen.
• Enkelhet og enkel innredning. Et stort pluss av slike hus er fraværet av behovet for å gipsveggene eller lage en ramme. Det er nok bare å fylle leddene og stedene der det er skruer og alt - du kan limte tapetet, fordi det ikke er nødvendig å justere veggene.

Noter alle fordelene ved disse husene, kan man bare nevne noen av ulempene:

• Vi trenger et ganske høyt kvalitetsprosjekt, og også tegninger der fester med knuter vil bli vist. Teknisk sett er et slikt hus noe mer komplisert enn en vanlig, og krever visse ferdigheter byggherrer, tilgjengeligheten av en rekke verktøy og så videre.
• Buzz av gulv og veggen strukturer. Denne minus er i alle etasjer og trevegger. Den er forbundet med en relativt liten vekt av strukturen, som ikke tilstrekkelig demper alvorlige vibrasjoner. En del av dette problemet er løst ved hjelp av varme- og lydisolasjon fra 2. lag av gipsplater, tung og tett basalt-mineralisolasjon.

Som du kan se, er fordelene ved denne typen hus mye større enn ulempene, noe som betyr at det å velge en slik bygning er en ganske god beslutning.

Hvis vi snakker om kategoriene av rammehus, er det mange av dem. Hvis vi vurderer byggemetoder, så er det slike hus:

• ramme panel eller panel;
• bindingsverk eller canadisk;
• rack-beam eller bindingsverk;
• ramme med ubeskyttede stativ;
• ramme og avfall strukturer.

Alle andre alternativer kan enten være med små modifikasjoner av slike hus, eller de er en kombinasjon av forskjellige løsninger. Nå vil vi fortelle om hvert av alternativene ovenfor mer detaljert.

Rammeskjoldhus er vanligvis laget på fabrikken.Ifølge prosjektet er rammene først laget, etterfulgt av paneler, gulv mellom gulv og til og med taktekking. Hvert element mottar de nødvendige merkene og alle nødvendige hull. Faktisk er det en slags designer. Når husmonteringssettet er klart, leveres det enkelt til byggeplassen, hvor den direkte installasjonen starter.

Hvis vi snakker om rammebaserte eller kanadiske hus, må vi umiddelbart si om de såkalte CIP-panelene. De representerer et strukturelt isolerende panel, som er en varmeapparat, som er innrammet i ark av OSB. Dette alternativet er en forsterket versjon av panelene for rammepanelhus. Strukturen av denne typen vil bli bygget på teknologi "Platform".

Tre lag av et slikt panel er forbundet med hverandre ved hjelp av en bar "torn-groove" ved bruk av lim basert på polyuretanskum. Ved produksjon av CIP-paneler brukes også polyuretanskum, noe som er en ganske høy ytelseisolasjon. For å øke styrken presses ovennevnte lag.

Det skal umiddelbart sies at høy kvalitet SIP-paneler kan produseres bare i fabrikkforhold.

Et annet alternativ huser - det er laget av tysk teknologi. Faktisk er dette et av alternativene for bruk av plattformens metode. Denne teknologien innebærer å legge isolasjon i brett og kommunikasjon. Montering av vinduer, montering av gulv og primær veggdekorasjon utføres også. Alt dette gjøres bare på fabrikken. En ganske alvorlig ulempe er behovet for å bruke løftemekanismer.

Hvis vi snakker om rammebestemmelsesmetoden for konstruksjon, har den en betydelig forskjell fra panelet: Montering av rammen av huset er på byggeplassen i form av rammer som ikke er kledd. Først når installasjonen av strukturen er fullført, begynner trimningen og isoleringen.

Det bør bemerkes at rammen av huset kan eventuelt være laget av tre. Nå populært er metallrammer, laget av lette stål tynnveggede konstruksjoner og så videre.

Bruken av denne teknologien gjør det mulig å realisere de mest interessante arkitektoniske designene ikke bare i begynnelsen, men også senere, hvis du plutselig trenger å utføre ombygging.

En annen type hus, som bygges av tysk teknologi - rack-beam, eller fakhver. Denne teknologien er ganske mange år, og det innebærer bygging av hus fra seksjonene. De er laget av horisontale bjelker, lodrette søyler og sømmer. Fakverfunksjonen er at rammen med bjelker ikke skjuler seg bak kledningen, men utføres fra utsiden av huset. Vanligvis er rammen laget av en tykk stang som har et tverrsnitt på 100 ved 100 eller 200 med 200 millimeter.

Rommet mellom bjelker og stativer er fylt med visse materialer. Tidligere brukte blokker av halm og leire. Nå bruker de murstein, OSB-plater, adobe-materiale og så videre.

Og den siste typen på hvilken oppmerksomhet skal betales er rammekonstruksjoner. Slike hus med ukjente avløp kalles også finsk. De ligner noe på hus som er laget av svensk teknologi. Solid vertikale stativ som går gjennom to etasjer er hovedelementet i rammen.For å sikre høy strukturell styrke, må reoler installeres strengt vertikalt.

Overlappene mellom gulvene er installert på støttebrettene, som var innebygd i bjelkene. De kontinuerlige stativerne strammes av de overlappende lags, designet blir stivt. Denne typen konstruksjon er preget av at vertikale oppreistene utfører rollen som hauger. Hovedbelastningen faller på dem. Du kan også øke stivheten med horisontale bjelker.

Å lage et design begynner med utviklingen av et kompetent prosjekt. Tegning med husets størrelse og generelt det mest komplette konstruksjonsskjemaet, hvor ikke bare strukturen er avbildet, men alle elementene spores så mye som mulig - dette er det beste alternativet som burde være. I prosjektet, som for øvrig må oppfylle SNiP, må konstruksjon, konstruksjon, arkitektur, konstruksjon og andre funksjoner reflekteres så mye som mulig. For eksempel, hvis det skal gjøre et langrennshus med en mansard, så burde det allerede være i prosjektet.

Alt dette er gjort for å sikre at selv en person som ikke er for erfaren på bygging av hus, kan realisere tekniske ideer så enkelt som mulig.

Og om nødvendig kan du se hvordan dette eller det huset vil endelig se på nettstedet til entreprenøren du planlegger å bestille prosjektet fra. Også viktig punkt vedrører regulatorisk dokumentasjon. Faktum er at en slik teknologi ikke tilgir feil, og derfor, for å være sikker på at prosjektet ditt fullstendig overholder alle standarder og GOSTs, Det bør kontrolleres uavhengig av SP 29-105-2002, med tittelen "Design og bygging av energieffektive enfamiliehus med treverk".

Hvis vi snakker om regler for bygging av slike hus, er hovedprinsippet at konstruksjonsteknologien må følges nøye. Det vil si at huset har en andel på 4x4 eller 6x4, det burde være slik. Eller om størrelsen på et rom skal være 3x6 m, og i noen rom skal elementet 10x10 brukes, så det er nødvendig å følge slike dimensjoner.

Konstruksjonen bør ha følgende trinn:

• grunnlag skapelse;
• rør, skaper isolasjon og gulvdannelse;
• å lage vegger;
• dannelsen av gulv og arbeide med dem;
• opprettelsen av trussmekanismen og den etterfølgende dannelsen av taket;
• arbeid med isolasjon.

Kun i en slik rekkefølge kan rammeboliger bli reist, ellers risikerer du å skape en bygning hvis effektivitet vil være betydelig lavere enn de planlagte indikatorene.

Før du går i gang med konstruksjon, må du velge materialet du vil bygge huset fra, og også beregne hvor mye du trenger for å ikke betale for ingenting, men samtidig var det nok å implementere alle ideene som ble planlagt.

Først av alt bør du tenke på forbruket av tømmer. Men alt avhenger av hva du skal lage et rammehus: fra tre, fra tømmer eller kanskje plank. For eksempel, for bygging av et panelhus vil vi trenge:

• tømmer av ulike seksjoner;
• kantet brett med et tverrsnitt på 2 centimeter, samt samme brett, men med et tverrsnitt på 5 centimeter;
• plater som er risset med et tverrsnitt på 2,5 centimeter.

Det er ikke så lett å beregne kostnaden for en rack og tverrstang. Her skal vi ta hensyn til størrelsen på den fremtidige strukturen, det vil si dens område, samt kategorien av termisk isolasjonsmateriale som skal brukes i byggingen.

Også, hvis vi snakker om forbruket av andre materialer, må du gjøre:

• fundamenter;
• hydro og termisk isolasjon;
• vind- og dampbarriere;
• taket;
• intern og ekstern dekorasjon;
• ulike tekniske kommunikasjoner - elektrisk ledning, drenering, snøvakter, kloakk og så videre.

Forresten må beregningen av disse systemene bare gjøres når eieren av huset har bestemt seg for takmaterialet og boksen til huset. Det er fra disse to øyeblikkene at det er nødvendig å starte i fremtiden.

Selvfølgelig, hvis en person er villig til å bruke penger til å danne en reserve av et styrkereservat av en bygning, kan en slik grundig beregning ikke lenger utføres. Men som regel er rammehus bygget bare fordi de er billige og rimelige.

Opprette en ramme trehus kan gjøres med det vanlige settet med verktøy. Dette er en annen skjønnhet av rammeteknologi for vanlige mennesker. Det er ikke nødvendig å bruke noe spesielt utstyr eller noe dyrt verktøy. Men samtidig, hvis du kutter brettene med en enkel hacksav, og hammer neglene med en vanlig hammer, kan du bygge et hus i mange år.

Så, for arbeid på forskjellige stadier trenger du en rekke verktøy. For eksempel, i forbindelse med forberedelser og grunnarbeid, må du ha:

• skovler og bajonettskovler;
• trillebår;
• drill;
• bøtte;
• rulett;
• plumb linjer;
• markører;
• blyanter;
• vannnivåer.

På scenen av montering av rammen trenger vi:

• så;
• bore puncher;
• planer;
• spiker trekker;
• en økse;
• hammer.

I tillegg trenger du ulike hjelpestoffer - tau, elektriske forlengere, samt små verktøy, inkludert feste av forskjellige typer og negler.

Forenkle konstruksjonen betydelig og vil ikke være mer enn et moderne verktøy. For eksempel er forberedelsen av deler av rammen mer praktisk å gjøre med en elektrisk sirkelsag. Det er enda bedre hvis en spesiell endesag med en stasjonær base brukes til arbeid. Og samme elektriske disksag ville være et utmerket alternativ for montering av rammen.

I tillegg, i ferd med å montere rammen, ville det ikke være overflødig å bruke en elektrisk planer, så vel som et stikksag. Flyet er nødvendig for å korrigere mangel på tømmer, så vel som for å passe sammen rammedlemmene til hverandre. Et stikksag vil ikke være overflødig for nøyaktig montering av takstativsystemet.

Som allerede nevnt, er rammeplasser bygget utelukkende på veletablert teknologi, det vil si i etapper.

Å lage et fundament er en ganske komplisert og svært ansvarlig prosess som setter tonen til et vellykket prosjekt hjemme. Når du lager grunnlaget, er det nødvendig å ta hensyn til mange faktorer, alt fra det geologiske bildet på nettstedet og slutter med høyden på grunnvannets plassering og så videre.

Som regel gjøres hyllestøtter grunnlaget. De kan bygges raskt, de er pålitelige. I tillegg krever dette grunnlaget ikke store materielle investeringer. I tillegg vil en slik plattform jevnt overføre lasten til alle støtter.

Boringsbrønner for hauger må bores. Som forkledning kan du bruke takfilt rullet inn i rør av en viss diameter. 3-4 stenger av forsterkning er installert inne i haugene, som er sammenkoplet i form av en firkant eller en trekant. De må kuttes slik at minst 70-80 centimeter av stangen stikker over overflaten av haugen.

Etter at haugene er høstet, skal det monteres en forkledning hvor armeringen legges. Vi forbinder langsgående stenger med buede deler av forsterkning fra hauger.Du bør også legge hull i båndet for kommunikasjon og ventilasjon. I et bånd av bunnen blir båndet for en binding festet da. For å installere den, er pinnene festet i båndet. De blir satt gjennom hver meter eller to.

Fra hvert hjørne til begge sider er det nødvendig å trekke seg tilbake med tretti centimeter. Her er studs kreves. På andre steder avhenger det av størrelsen på huset, men du kan ikke montere dem mindre enn to meter. Det skal sies at studene er den eneste lenken mellom stiftelsen og rammen av huset. Derfor er det bedre å ikke være grådig. Vanligvis må studene være minst to i en vegg.

Når alt er klart, må du helle betong. Etter det, slik at han ikke tørker, men blir sterkere, er det bedre å dekke ham med polyetylen. Hvis temperaturen etter fylling av fundamentet holdes på rundt + 20 grader, så etter fire eller fem dager kan konstruksjonen fortsette.

For å gjøre gulvet må du først vanntette fundamentet. For å gjøre dette må du bruke vanntett, bitumen mastikk og takmateriale. Først settes væskeisolasjon, etterfulgt av en rulleisolering, og allerede over dekkene er montert - tørrbrett. Kantene deres skal bli avrundet på grunnhøyden. Det andre laget av brett er plassert på det andre laget for å skjule hullene som kan danne seg.

Strapping boards er festet til dekk. De må legges på kanten, justere, og deretter festes med negler til grunnlaget. Nå er installasjonen ferdiglagd - alt blir det samme som når du monterer stroppen. Det vil si, de kan bli spikret med skrå negler.

Nå kan du begynne å varme gulvet. Det er mange måter å gjøre dette på. En av dem er bruk av billig styrofoam. Dens tykkelse skal være 15 centimeter. Den er lagt i to lag for å blokkere sømmer og ledd. Du kan også gå rundt omkretsen av tetningsmassen for å sikre maksimal overflateisolering. Etter isolasjon gjenstår det å legge et tøft gulv av brettene, samt et lag av kryssfiner.

Det neste viktigste stadiet - byggingen av veggene i huset. Samtidig er det to alternativer: enten å montere veggrammen på gulvet, hvorpå du bare løfter den, setter den opp og reparer den, eller samler alt på plass gradvis. I det første tilfellet utføres vanligvis arbeid i fabrikker, men i andre, når forsamlingen gjøres for hånd. Til å begynne med blir den nedre sårspiken slått, etter hvilken hjørnepostene er satt, deretter mellomliggende, øvre trimmen. Denne teknologien kalles også ballun.

Hvert alternativ har sine fordeler og ulemper, men alt vil avhenge av hvor mange som jobber på anlegget.

Hvis vi snakker om hjørneholdere, bør de være 150x150 millimeter eller 100x100 mm. I sjeldne tilfeller brukes 50x100 stativer. Men så vil alt avhenge av hvor lite huset er bygget. Hvis det er lite, vil alternativet 100x100 mm være mer enn nok. Det vil fortsatt avhenge av lasten og den nødvendige bredden på isolasjonen.

Stativet på stativene er valgt med hensyn til belastningen, men selv avstanden mellom stativene er valgt ut fra isolasjonsbredden. Gapet mellom dem skal være et par centimeter mindre enn isolasjonsbredden. Da blir det nesten ingen søppel, så vel som sprekker med hull.

Det vil si, bør du først sette og fikse hjørnebjelkene, monter deretter toppkanten på dem, og først da med de valgte trinnene vertikale stativ. Festehylster mulig på flere måter:

• ved hjelp av trepinner;
• på hjørnene;
• med et kutt.

Bjelkene som dørene og vinduene er festet til, må være doble. I dette tilfellet er belastningen større, og støtten kreves derfor kraftigere.

Nå om flettene og braces. Hvis den ytre huden skal være av høy styrke, er det bedre å kutte stingene inn i rommet, siden de blir midlertidige. Dette er nødvendig for å bevare geometrien, mens det ikke er noen ytre hud. Hvis panelet er en typegodkjenning, bør de faste strengene være påkrevd. Det er best å bruke fire små biter hver: to på bunnen og to på toppen.

Men mest av alt oppstår spørsmålet når man bygger hjørner. Dette er ikke overraskende, fordi disse er de viktigste nodene til tilkoblinger. Hvis tømmeret befinner seg i hjørnet, vil det ikke være noen problemer, bortsett fra at vinkelen blir kald. Men du kan gjøre rammen av huset varm.

Overlappende bjelker bør hvile på topp trimestang. Det er flere måter å montere på:

• med sidebar;
• på hjørnene;
• på stålstøttebraketter.

Dimensjonene på bjelkene og avstanden mellom dem vil avhenge av hva som er på toppen. Hvis dette er det andre boliggulvet eller loftet, må tverrsnittet tas mer, og trinnet skal tas mindre for å unngå å bøye gulvet.

Hvis toppen er bare taket og loftet er ubebodd, er det faktisk vi vil ha overlappingen i første etasje, det vil være helt forskjellige beregninger. Og hvis overlappingen i andre etasje, det vil si nøyaktig gulvet, vil beregningene bli som i første tilfelle. I et-etasjers huset er gulvbjelker samtidig en støtte for takbjelker. Det er av denne grunn at de slippes ut tretti centimeter utover veggens omkrets.

Hvis andre etasje skal være ferdig, er gulvbelegget utstyrt med et gulv i andre etasje, og taket skal dekkes fra under. Det vil si, vi får en slags liten "kake". I dette tilfellet vil det være lettere å arbeide med opprettelsen av andre etasje i huset, siden montering vil ikke avvike fra den første.

Taket er installert allerede når alle veggene er endelig bygget og fullstendig fast. Det gjenstår å bestemme den nødvendige hellingen og hva taket vil være. Den vanligste er gavlen. For å øke det brukbare arealet av huset, er en rekke bygninger utstyrt med en veranda. I dette tilfellet kan prosjektet av huset sørge for flere typer takkonstruksjon: over verandaen - skjulet og over huset - gavlen. Og avhengig av takets helling kan det være:

• flat;
• ødelagt linje;
• rett.

Rafters er valgt på en slik måte at det mellom dem er mulig å utføre installasjonen av isolasjon. Som et utvalg tas to brett med en lengde på seks meter, og de knytter seg til en L-formet konstruksjon. Så løftes de til taket, støttes på en bindestang slik at overhengene er 35-50 cm. Nå er konstruksjonen festet med en spindel og brukes som modell for sperre, som er montert 70 cm fra hverandre.

Deres tilkobling i skøyten utføres i henhold til teknikken i "halve poter". Det vil si at takene først monteres på gavlene, hvoretter en tråd trekkes mellom dem, i henhold til hvilket nivå alle mellomliggende takter er montert. Deretter settes fast eller tynn kasse. Det er slik trussystemet er ferdig.

Hvis vi snakker om belegget, kan sammensetningen av taket være annerledes. Som et eksempel, bestå av metallfliser eller bølgepapp.Sistnevnte er veldig enkelt å installere, har en relativt liten vekt og lav pris. Men han kan ha forskjellige lag - for eksempel kan du installere en bølgepapp og et lag med metallfliser.

For å beskytte rammen huset fra effektene av naturlige faktorer, brukes en spesiell vindsikker film. Det refererer til det ytre materialet til fasaden. Det er bedre å montere det i varmt vær. Arbeid kan bare startes etter ferdigstillingen av det største isolasjonslaget, så vel som før den endelige dekorative veggbekledning. KSom regel er det viktigste isolerende laget en spesiell membran.

For å eliminere feil i installasjonen av en slik film, bør du være oppmerksom på strukturen på sidene fra utsiden: den ene er glatt og den andre - med en lur. Filmen er lagt side, hvor det er en haug, til isolasjonen.

Layout vindtett materiale kan utføres vertikalt og horisontalt. Det er bedre å bruke det vertikale alternativet. En horisontal filmstrimmel vil ganske enkelt forstyrre sin gradvise installasjon.

Installasjonen av filmen skal utføres fra topp til bunn, mens enden av rullen, som er ledig, påføres på den øvre delen av veggen og rulles til basen. Du kan klippe materialet med saks. Alternativt kan du vurdere brevpapirkniven. Lengden på filmen som skal avskilles fra rullen må ha små kvoter slik at du kan kjøre materialet mellom veggen og hovedisoleringen.

I intet tilfelle skal materialet sakke. En slik film er festet med plastdugg med plater i form av plater som perfekt fester filmen til veggen. For en kvadratmeter vil det være nok fem slike dowels. Installere neste stripe av vindsikker film, bør du overlappe det, slik at det ikke er noen steder som vil bli påvirket.

Ventilasjon i rammehus kan være av to typer:

• naturlig;
• kunstig.

Naturlig er preget av frisk luft gjennom dørene og vinduene, og utgangen går gjennom ventilasjonskanalene i de tekniske rom. Dette er mulig på grunn av forskjellen i lufttrykk ute og inne i rommet.

For å gjøre samme ventilasjon i et hus med egne hender, kan du bruke tilførselsventilen. Ventzazor kan gjøres for hånd fra plastrør. Du kan også bruke asbestsement, som bør være nøye innebygd i rammen for å få et ventilasjonshull. Ventilen tillater luft å strømme.

Utenfor er den dekket med en grill for å unngå inntrengning av fremmedlegemer inni. Det er installerte filtre for primærluftrensing, samt en lyddemper. Luftstrømmen kan justeres ved hjelp av spjeldet. Ordningen i innløpsventilen er veldig enkel, og du kan gjøre installasjonen for hånd. Det er nødvendig å lage et gjennomgående hull i veggen, sett inn et rør med støyisolering i det, et filter, fikse grillen og lage en port.

Det skal sies at den naturlige ventilasjonsmetoden er svært ineffektiv, og i dette tilfellet er det i det minste behov for en hette eller en ventilert fasade, siden et slikt system ikke bare kan motstå dannelsen av en sopp.

For å sikre god trekkraft, kan du utstyre systemet med en vifte. Det finnes også eksempler når fuktighetsmålere ble installert som automatisk kan slå av og på vifter.

Det er mulig å varme rammen huset noe materiale med tilhørende egenskaper. Selvfølgelig eksisterer det ideelle materialet ikke, men du finner den optimale løsningen.

Den mest populære isolasjonen i dag er basaltull. Den er laget i form av matter og ruller, som hver har en annen tetthetsindikator. Det er bedre å sette matter i veggene: deres tetthet er høyere og de holder bedre takket være den øverste kraften. Men for dette må dimensjonene være to til tre centimeter mer enn avstanden som er mellom rammestativene. Matter er festet med spesielle festemidler, men de fungerer fortsatt bedre med dem enn med myke ruller.

Minwat har utmerket termisk isolasjonsytelse. Men hun har en stor ulempe: hun er redd for fuktighet og bør beskyttes ikke bare fra dette, men også fra virkningen av damp. Det er derfor fra siden av rommet at den skal lukkes med et lag med dampbarriamembran, slik at røykene ikke trenger inn i.

Hvis du tar ytre siden, er isolasjonen av mineralull lukket av en annen membran, men av en annen type. I dette tilfellet vil membranen ikke bli blåst og vil ikke tillate vann å passere i gassformig og flytende form, og par vil være i stand til å forlate isolasjonen uten problemer. Det vil si at damptettheten vil være ensidig. Når isolasjonen er installert, vil det være nødvendig å utføre bare etterbehandling.

I henhold til aksepterte byggestandarder bør vinduene være rundt 18 prosent av veggområdet. Og for maksimal belysning, er det best å følge disse størrelsene. Hvis du bor i et hus hele året, er det best å installere et plastdørglass med dobbeltvindu og et stort glassområde.

For å beskytte huset mot temperatur ekstremer, ulike skadedyr, fuktighet og eksponering for ulike mikroorganismer, bør den behandles med et antiseptisk middel. Dette kan gjøres på tre måter:

• Med en børste. Dette er den enkleste og eldste måten å bruke antiseptisk på. I dette tilfellet bør konsentrering tas, som skal fortynnes med vann før bruk. Bruk vanligvis to eller tre lag antiseptisk, som ble fortynnet med vann.
• Bruk en sprayflaske. Denne metoden sparer tid betydelig, noe som må brukes på denne typen arbeid. En antiseptisk løsning som er gjort på forhånd, helles i sprøyten, hvorpå blandingen sprøytes på de ønskede deler av huset.
• Neddykking av ønsket gjenstand i en beholder med et antiseptisk middel. Immersjon i løsningen bør utføres for en strengt definert tid for at egenskapene til treet skal opprettholdes til maksimum. For å utføre behandling ved denne metoden er det ikke bare en stor tank nødvendig, men også en spesiell mekanisme for løfting av tunge elementer.

Fordelene med antiseptisk behandling er:

• øke bygningens levetid
• hindre ikke bare skadelige effekter av insekter og mikroorganismer på bygningen, men også ødeleggelsen av parasitter som allerede er i skogen;
• det er ingen negativ påvirkning av antiseptika på struktur, farge og styrke av tre;
• forbedrer motstanden av behandlede strukturer til brann.

Alternativer for etterbehandling er det flere. Kan bare sette gipset på utsiden, og du kan bruke maling. Du kan også lage veggmontering eller clapboard. Om ønskelig er det mulig å bruke et blokkhus.

For eksempel kan plastering gjøres på to måter:

• Plastering på arkene av fasadepolystyren, som tidligere ble festet på fasaden med lim, samt spesielle klemmekopper, blir gjort.
• Plastering gjøres direkte på OSB-arkene med ledd, forhåndsbehandlet med frostresistent tetningsmiddel. Dessuten må veggene være dekket med glassduknett og primet.

Når man bygger hus er det viktig å gjøre alt riktig og unngå ulike typer unøyaktigheter. Det endelige resultatet vil avhenge av riktigheten av beregningene, rationell bruk av byggematerialer, overholdelse av de teknologiske aspektene av isolasjon, samt plating - om du vil ha et vakkert, komfortabelt og koselig hjem, eller du vil motta noe helt annet enn det du forventet. Derfor er det verdt å vurdere de viktigste feilene i rammekonstruksjon for å hindre kommisjonen, spesielt hvis du vil utføre installasjonen selv.

En av de vanligste feilene er feil utvalg av tømmer til et trehus. Som det er kjent, er rammen av rammen huset laget av tre materialer. Og en av de største feilene er deres feilvalg. I ett tilfelle bruker bygningen ikke godtørket tre, det vil si friskt tømmer. Og i den andre, er det brukt små av tre, som ganske enkelt ikke kan tåle driftsbelastningene.

Den første feilen er mye mer alvorlig, fordi dens antagelse virkelig kan påvirke kvaliteten og påliteligheten til husstrukturen. Tross alt er faktumet at treelementer endres i størrelse når de tørker ut. Det kan derfor være sprekker, forvrengninger og andre problemer, som gjør bygningen ubeboelig.

Et annet viktig poeng er lining av rammestrukturen. Bare den rette gjennomføringen vil sikre stabiliteten i huset med vindsidesbelastning. I dette tilfellet vil den beste løsningen være en integrert tilnærming når rammebelegget er gjort ved hjelp av tallerkenmaterialer, samt montering av klippe i nedre og øvre deler av selen.

Håper å redusere kostnadene ved bygging, kan du ganske alvorlig feilberegne. Spesielt hvis du bestemmer deg for å bruke noen form for budsjettisolering, vil ytelsen som etterlater mye å være ønsket. Den beste isolasjonen i dag er:

• basaltull;
• mineralull;
• isolasjon basert på bomullsull.

Alt annet er ekstremt risikabelt å bruke. Og generelt bør spare på isolasjon ikke være.

En annen vanlig feil er feil valg av festemidler. For eksempel, hvis du legger rammebordene ikke til vanlige negler, men til svarte skruer eller perforerte hjørner, så kan balansen mellom festene bli opprørt. Videre vil det bli betydelig dyrere og designen vil ikke motta den nødvendige styrken.

Også ganske ofte gjøres feil under produksjon av isolasjon, nemlig under valg av filmbeskyttende belegg. Akkumuleringen av fuktighet inne i rammurene er et stort problem for slike hus. Og bare høy kvalitet damp- og vindisolasjonsfilm hjelper til med å løse det.

Å bygge et rammehus med egne hender er en realiserbar oppgave, selv om det krever alvorlig konsentrasjon, forståelse av konstruksjonsteknologi og en rekke handlinger. I tillegg bør du ikke spare på byggematerialer i alle stadier av konstruksjon, fordi dette kan resultere i sidelengs i fremtiden. Men hvis du følger reglene nevnt ovenfor, er det mulig å bygge et rammebolig, selv alene og uten erfaring.

Gjennomgå rammen huset, bygget med egne hender, se følgende video.