Teglverk: metoder, størrelser og prinsipper

Murverk anses å være en av de enkleste og samtidig grunnleggende byggearbeidene - i dag uten det er det nesten umulig å bygge denne eller den bygningen med egne hender. Selv om prosedyren ved første øyekast ikke krever spesiell kunnskap og ferdigheter, er det uakseptabelt å behandle det uforsiktig. Kvaliteten på implementeringen avhenger av hvor lenge veggen skal stå og om det ikke vil være en fare for folk inni. Av denne grunn bør du ikke stole på din egen oppfinnsomhet, det er ønskelig, i det minste generelt, å få en ide om oppgaven før du fortsetter å gjennomføre den.

Byggemateriale med dette navnet kommer fra forskjellige typer råvarer, og derfor kan det ha helt forskjellige størrelser, men vi vil kaste bort adobe og andre blokker, med fokus på murstein i klassisk forstand - den som er hvit og rød. Teoretisk kan egendefinerte blokker av hvilken som helst størrelse, men det er standard dimensjoner, som i form av et bord ser slik ut:

• en enkel enkelt murstein er 25 cm lang, 12 i bredde og 6,5 i tykkelse;
• Den tykkede versjonen har alle de samme parametrene, bortsett fra tykkelsen, som her er allerede 8,8 cm - forresten, i den vanlige horisontale leggingen blir den oppfattet som høyde;
• Enkelt tegl av modulær størrelse er litt større enn enkel i lengde og bredde - henholdsvis 28,8 cm og 13,8 cm, men den er 6,3 cm mindre tykkelse enn den er 2 mm;
• tykk murstein av modulær størrelse har lengde og bredde, som i en enkelt modulær dimensjon og tykkelse - som i en enkel fortykkelse;
• Den fortykkede versjonen med et horisontalt arrangement av hulrom har dimensjoner som er helt analoge med en enkel tykkelse - 25 med 12 ved 8,8 cm.

Det riktige valget av hovedbyggematerialet er bare halvparten av jobben, fordi du fortsatt trenger å legge den nede, slik at husets vegg samsvarer med ønsket tetthet og elastisk modul for å understøtte bygningens vekt og har også en tilstrekkelig lav varmeledningsevne slik at den er varm selv om vinteren. Alle disse indikatorene må også være kjent på forhånd for å kunne utforme strukturen og nøyaktig beregne antall nødvendige klosser.

For å forstå kjennetegnene til murverket må du først bli kjent med den vanlige notasjonen som brukes blant byggherrer for raskt å forstå hva som står på spill. Først bør du vurdere hvordan de ulike ansiktene til byggesteinen kalles. Dermed kalles den flate, lange og brede siden med et maksimumsareal, som i det horisontale murverket vanligvis ligger over og under, en seng. Siden avgrenset av lengden og tykkelsen, med en gjennomsnittlig størrelse i forhold til de andre flater av murstein, kalles en skje - det er det vi vanligvis ser i ferdig murverk. Det minste ansiktet, i hvilket en blokk vanligvis er tilstøtende til en annen med hvilken som helst type legging, kalles et poke.

Når det gjelder leggingen selv, er det noen få definisjoner her, men det er heller ikke vanskelig å forstå dem heller.

• masker - Dette er knutepunktene mellom murstein, som vanligvis er fylt med mørtel.De er horisontale og vertikale - det avhenger av den romlige orienteringen av en slik søm.
• Teglsten legges sjelden i en radDerfor er det vanlig å klassifisere rangene i henhold til deres plassering i veggen som blir reist. Hvis blokkene på den ene siden går inn i fremtidig bygning, kalles denne raden en indre mil, hvis den er ute, kalles den fremre mil eller ekstern mil. Noen ganger er en murstein gjemt mellom ytre og indre mil - da kalles den zabutkoy.
• Murstein nesten alltid skjult inne i veggen, men til overflaten kan den gå både med et peke og en skje, henholdsvis, slike rader kalles tychkovymi eller skje. Hvis på veggenes overflate ser alle radene av samme type, tychkovymi eller skje, da er hele murverket kalt tychkovoy eller skje. Samtidig, for økt styrke, som er spesielt viktig for husets yttervegg, og noen ganger bare for skjønnhet, brukes et visst system av sømmer, når hele murverket ikke kan kalles enten limt eller skje, fordi radene veksler i et bestemt mønster. Noen ganger, selv innenfor en enkelt rad, observeres et dressingsystem for å skape et mønster på overflaten.

Tykkelsen av murverk er avstanden mellom ytre sider av indre og ytre mil. Ofte er det tykkelsen som bestemmer veggens styrke og dens evne til å beholde varmen, så denne indikatoren bestemmes på grunnlag av regionens klima, samt formålet med bygningen og totalvekten. Mørkets tykkelse måles vanligvis i kvartaler, halvdeler og hele murstein. Hvis i tykk mur er det flere horisontale rader dypt inn i veggen, så mellom dem bør det også være en vertikal søm, noe som også øker dimensjonene litt. I gjennomsnitt er det anslått til 1 cm, men i praksis er avviket fra den ene siden eller den andre med 2 mm ganske ekte og akseptabelt.

Følgelig kan murens tykkelse være en av disse typer.

• En kvart murstein - 6,5 cm tykk. Faktisk bryter ingen en murstein - den legges ganske enkelt på en skje, som er omtrent fire ganger smalere enn lengden på sengen av en enkelt blokk.
• polkirpicha - 12 cm. Som i det forrige tilfellet knuser ingen byggematerialer - blokkene legges ganske enkelt horisontalt på sengen, og fra utsiden og innsiden av murverket kan du se skjeene.
• Murverk i en murstein - 25 cm. Teoretisk sett kan den bli laget av to skygger med en halv murstein, men veggen vil være mer pålitelig hvis det bare er ett lag - bare mursteinene legger seg horisontalt på sengen, og ute og inne kan du se sine pokes, mens de lyver til hverandre med skjeer.
• En og en halv murstein - 38 cm. I dette tilfellet får vi en kombinasjon av de to tidligere alternativene - en av milene er lagt ut på prinsippet om "en murstein", og den andre - "en halv murstein". I denne typen murverk er en vertikal søm allerede antatt, så den er inkludert i beregningen av tykkelse som et ekstra centimeter.
• To murstein - 51 cm. To parallelle murverk i en murstein og en vertikal søm mellom dem.
• To og en halv murstein - 64 cm. Det er to vertikale sømmer i tykkelsen på en gang, rundt fra de to sidene. En av milene er lagt ut i halvstein, mens den andre er en helhet.

Situasjonen er noe enklere med legghøyde, siden det legges en kvart murstein i sjelden, noe som betyr at bare tykkelsen til mursteinen tas i betraktning, som er 6,5 cm for en enkelt murstein og 8,8 cm for tykkere. sømmen, som i gjennomsnitt er noe tykkere enn den vertikale, er avrundet til 12 mm, men i virkeligheten varierer den mellom 10 og 15 mm.Hvis leggingen er planlagt å bli forbedret ved forsterkning eller elektrisk oppvarming, kan den horisontale skjøten i prinsippet ikke være tynnere enn 12 mm.

Derfor, når du bruker en enkelt murstein, er høyden på en rad i gjennomsnitt 7,7 cm (selve rækken pluss en søm), når det gjelder den fortykkede versjonen, er denne figuren nøyaktig 10 cm. Begge versjoner av byggematerialet har dimensjoner beregnet spesielt for få hele enheten av høydemåling - en meter. For å gjøre dette trenger du 13 rader med enkelt murstein eller 10 - tykkere.

Styrken på en murvegg er avhengig av mange kvaliteter, hvorav noen avhenger av kvaliteten på murverket. Egenskapene til murstein og mørtel har også en viss verdi, men med dem er situasjonen noe enklere. Kompresjonsstyrken til murverket som helhet er omtrent dobbelt så lav som for en enkelt murstein som brukes i konstruksjonen. Faktum er at i den ferdige veggen er det nesten umulig å oppnå perfekt ensartethet av lasten på hele området, fordi hverken blokkene selv er helt flate, og heller ikke strukturen i løsningen i leddene er stabil og det samme. En klassisk murstein tåler kompresjon helt, men bøyestyrken er mye lavere - i gjennomsnitt femfoldig, og derfor er det viktig ikke så mye å redusere vekten av en struktur som å ha en riktig fordeling.

Ofte begynner ødeleggelsen av murverket med det faktum at mursteinen, hvis midt befinner seg nøyaktig under den vertikale sømmen i den neste horisontale rad, sprekker i halv, fordi det opplever samtidig stress på både kompresjon og bøyning. På grunn av mangelen på tilstrekkelig sammenheng mellom de to halvdelene øker belastningen på de tilstøtende mursteinene over og under i tillegg, på grunn av hvilken en vertikal sprekk begynner å vokse. Over tid er tegn på uenighet bare forverret, og som et resultat kollapser veggen.

Valget av en fortykket murstein kan delvis forhindre dette, da det er forutsigbart mindre vertikale ledd i vegger laget av slikt materiale, som er et svakt punkt med murverk. Blokken selv fra å øke dens tykkelse blir også sterkere og er i stand til å motstå økt belastning. Det anbefales å velge materialet og den perfekte formen. Dette gjør at du kan fordele belastningen jevnt og enkelt forenkle dressingen, siden de enkelte elementene er ideelle for hverandre.

I motsetning til popular tro på at Mason er et yrke som krever mer fysisk innsats, er kvaliteten på arbeidet også av største betydning. Walling krever et visst talent og langsomhet til fordel for kvalitet, fordi sømmen må være tett fylt med mørtel i samme tetthet og tykkelse. En gang et eksperiment ble til og med laget, ifølge resultatene som veggen reiste av en erfaren håndverkere, viste seg å være nesten dobbelt så sterk som den som var helt bygget i materiale og tykkelse, men bygget av en nybegynner.

Murstein mur er verdsatt for sin fantastiske holdbarhet, samt evne til å motstå brann og kjemikalier. Alle disse indikatorene skyldes tettheten av blokkene, men mange designere i vårt klima foretrekker å velge byggematerialer med lavere tetthet, siden slike murstein har en mye lavere varmeledningsevne. I tillegg, ved bruk av materialer med lavere tetthet, blir også vekten av strukturen redusert, og dette sparer også mursteinene selv og fundamentet, samtidig som de sparer på konstruksjonen.I gjennomsnitt gir en dobbel reduksjon i tettheten til blokkene nesten samme reduksjon i strukturens masse (løsningen endrer ikke sin masse) og en og en halv lagring på materialer, noe som er mulig på grunn av nedgang i trykk på nedre del av bygningen.

Om løsningen generelt er det allerede sagt ovenfor - det må være plast og så sterkt som mulig, for ikke å være en svak kobling i koblingen. Med hensyn til innstillingstidspunktet for sammensetningen, bør tiden her være den største, jo mindre erfaring veiviseren har, siden nybegynnere ofte ikke kan jobbe raskt. Hvis det ikke er noen erfaring, bør frysetiden ikke være mindre enn tre timer.

Løsningen kan kjøpes allerede i ferdig form, da vil det trolig inneholde forskjellige tilsetningsstoffer, spesielt øker motstanden av blandingen til frost. Men mange eiere som foretrekker å bygge selvstendig, gjør løsningen selv. Husk at forskjellige sementgrader, som gir forskjellige grader av styrke av blandingen, foreslår forskjellige proporsjoner for blanding med sand, fordi det ikke er universell formel for beregningen.

Masonry er ikke ferdig med bare hender - før du starter arbeidet, må du lagre de riktige verktøyene. Et sett med alle nødvendige kan ha følgende skjema.

• Trowel, også kjent som trowel - Hovedverktøyet til enhver murstein, sterkt forbundet med det, ser ut som et karakteristisk trekantet blad. Påkrevd å utføre flere oppgaver på en gang - for eksempel å bruke en mørtel, utjevne den og lage spor.
• Velg hammer gjør det mulig å dele murstein, fordi dimensjonene til den planlagte veggen er usannsynlig å passe til størrelsen på blokken overalt. I tillegg, ved hjelp av et slikt verktøy kan du håndtere uregelmessighetene i mursteinen. For å kutte et alternativt verktøy kan det være en kvern med en diamantplate, da trenger den også passende enheter som beskyttelse mot hender og ansikter.
• For at murverket skal vise seg å være jevnt og ikke skarp under handlingen av fysikkens grunnleggende lover, er det i ferd med å bygge vegger nødvendig å bruke nivå, plumb og pålitelig ledning.
• Betongblander vil strekke friskheten til løsningen i tide, men kan være et dyrt oppkjøp hvis du ikke planlegger å delta i byggingen regelmessig.
• Corners og crossbars vil bli gode hjelpere når det gjelder å komplisere murens geometri, når ikke en enkelt vegg uten frills er reist, men en kompleks struktur med hjørner, samt vindu og døråpninger.

Selv om mursteinene har omtrent samme størrelse, legges de alltid med et bestemt overlegg på den tilstøtende rad - dette kalles bandaging og bidrar til dannelsen av en komplett vegg i stedet for et sett med mursteinskolonner som kun er koblet sammen med mørtel. Det er mange måter å organisere dressing på, men tre av dem er mest populære i dag.

• Kjedevei, også kjent som en enkelt rad, er trolig den mest vellykkede fordi den er både ganske enkel og veldig pålitelig. Poenget er at de enkelte horisontale rader er lagt ut og stakk, og skje, og vanligvis gjennom en - en slags "veve" oppnås. Resultatet på forsiden er ganske vakkert, fordi den ytre finishen er valgfri. For riktig utforming av hjørnene og andre kutt, trenger du stykker i kvart, tre fjerdedeler og en halv murstein, fordi uten at de fullfører veggen på riktig sted med et kompetent kutt, vil det være problematisk. Det er bedre å ikke gjøre dette kutte deg selv - det er produsenter som produserer blokker av passende størrelser.
• Kjede dressing spesielt relevant ved krysset mellom to vegger.Hver andre rad i dette tilfellet er delvis innlagt i en annen vegg, på grunn av hvilken de to sidene av bygningen er preget av integritet og hver av dem hviler på den neste. Dette gir styrke til bygningen og øker holdbarheten.
• flerlags bandasje ligger i teknikken til legging, hvor skjeen og bukene ikke går gjennom en, men i en hvilken som helst annen rekkefølge og i et ulikt antall - radene til en av artene vil være mye mer enn den andre. Samtidig er en liten forskyvning av neste rad med hensyn til den samme, alltid bevart.

Et godt eksempel på hvordan komplekse dressingsystemer øker styrken til en bygning er noen av de gamle bygningene som finnes over hele verden. I gamle tider var løsningen ikke kjent for mange nasjoner, og det er dessuten rettferdig betraktet som mindre pålitelig enn murstein, men sømløs murverk med kompetent ligasjon kan til og med til og med utgjøre flere tusen år, og det er ikke særlig berørt.

Den riktige utformingen antar nødvendigvis noe skifte av neste rad i forhold til den forrige. Hvis det for veggene, som i fremtiden også innebærer en estetisk finish, ikke utgjør layoutet, betyr det i noen tilfeller at kunden kan be om å legge ut et bestemt mønster eller til og med et teglsteinsmønster, opprullet i en bestemt rekkefølge med en skje eller skje, så er ikke det ekstra design vil trenge. Derfor er utformingen nyttig for bygningens styrke og for dens attraktivitet.

Igjen kan du komme opp med mange layouter, til og med sette ut ganske gjenkjennelige konturer, men I dag er seks ordninger med relativ enkelhet spesielt populære.

• "Spor" - Den enkleste ordningen som barn lærer mens du spiller med designeren. Å legge en murstein på den andre er nøyaktig halv lengde, og utgjør et jevnt og enkelt mønster. Følgelig er delene mindre enn en halv murstein, i dette tilfellet er de ikke nødvendig.
• Blokker layout innebærer en bevisst veksling av hele murstein og halvdeler i samme rad, men ikke nødvendigvis gjennom en. Forskjellen her er vanligvis relativt liten, fordi veggen ser ut som jevne, vertikale zigzags av samme form.
• Korsmodell Det er også basert på veksten av hele murstein og halvdeler, men poenget er at de horisontale radene går gjennom en, som ser ut som skje og støt (disse kan bare legges ut fra halvdelene, hvis veggen er tynn). Beregningens estetisisme består i det faktum at halvparten av hele murstein må legges på toppen av hele mursteinen, på grunn av hvilken et karakteristisk kryss mønster er oppnådd.
• I Brandenburg-modellen I hver horisontal rad utføres beregningen i henhold til prinsippet "bak to hele murstein, den tredje er halv". Forflytningen er gjort på en slik måte at midten av denne halvdelen ligger nøyaktig under (og over) den vertikale sømmen mellom to hele blokker.
• Gotisk murverk Det gjør det mulig å bruke konstant alternerende blokker av forskjellige lengder, men et bestemt mønster må spores på grunn av den ensartede forskyvning av identiske rader.
• Layout "savage" krever overholdelse av en enkelt regel - teglstein av forskjellige lengder er ordnet kaotisk, de trenger ikke nødvendigvis å se gjennom logikken.

Store byggekostnader vil ikke lønne seg i det hele tatt hvis eieren selv ikke er veldig kjent med murteknikk eller har ansatt utøvere som ikke ønsker å gjøre jobben effektivt. Det er mange feil som ødelegger sluttresultatet, fordi de definitivt må nevnes.

• Uforsiktig holdning til arbeid er uakseptabelt. Murverk, som sømmer, bør være strengt flatt, sistnevnte skal nøye fylles med en løsning i samme mengde.Hvis dette ikke er gjort, vil det være hull i veggen som ikke bidrar til varmebesparelse, og slitasje på veggen vil sannsynligvis akselerere.
• Det er uønsket å legge murstein skråt, og hvis dette er gjort, skal det i det minste ikke være betydelige hulrom fylt med eneste mørtel - mursteinen skal alltid hvile på en annen murstein eller dens stykke. En slik feil er ofte laget med et skråtak, og det sannsynlige resultatet er et sammenbrudd av hele strukturen, fordi løsningen er mye verre enn en murstein motstå kompresjon, og blokkene selv vil ikke bøye seg over en ikke-eksisterende støtte.
• En dårlig kvalitet murstein med en stor mengde kalk er gjenstand for obligatorisk etterbehandling, ellers vil det i gradvis falle seg ut av blokkene, noe som skaper tomrum og truer bygningens sammenbrudd.
• For tynne vegger eller forsømmelse av opprettelsen av et ventilasjonsgap mellom isolasjonen og den motstående milen, fører til at kondensat kan akkumuleres inne i veggen, som kondenserer om vinteren fryser. Som du vet, ekspanderer vann når det fryser og krever mer volum, noe som kan ødelegge veggen.
• Bruken av hul murstein antas utelukkende i veggen, og hullene i den skal ikke være synlige fra utsiden. Selv om du senere forsegler dem med en løsning, sparer det fortsatt ikke rommet fra betydelig varmetap gjennom disse hullene. I tillegg kan fuktighet, komme her, fryse med alle følgene som er beskrevet ovenfor.
• Over noen åpninger i veggen skal installeres faste faste lintel som er i stand til å støtte vekten av hele murstein over dem. En slik konstruksjon skal gå dypt for en god 15-25 cm i veggen på hver side av åpningen, ellers er kollapset bare et spørsmål om tid. Bredden på embedding på begge sider skal være den samme. Det er uakseptabelt å stole på at en større innrykk eliminerer den utilstrekkelige på den annen side.

Erfarne mestere kan nesten alltid gi noen nyttige tips til nybegynnere, uten hvilke de sikkert ville gjøre en av de vanlige feilene. For eksempel er det grunnleggende punktet riktig beregning av fundamentet, tatt hensyn til hydrogeologien til det valgte territoriet. Det skal forstås hvor grunnvannet ligger, hvor mye av det, hvor mye vanligt nedbør påvirker mengden deres, om jorda er like stabilt under fremtiden hus i løpet av året. Hvis dette ikke tas i betraktning, kan selv et riktig beregnet fundament, som angivelig har tilstrekkelig styrke, "flyte", spesielt hvis det også er laget av murstein og har begrenset bøyestyrke. I en slik situasjon bidrar den bare til å strekke veggene over den og bøyning av individuelle blokker, fordi sprengene i veggene vil virke for raskt, og bygningen vil ikke overleve lenge, noe som representerer en reell trussel mot innbyggerne.

Et separat punkt er oppvarming av husets yttervegger eller foring av hovedveggen med motstående materialer. Mange nybegynnere tar ikke hensyn til at det er behov for å legge et lite gap mellom disse to lagene, fordi når temperaturen synker, vil det alltid være kondens som kan ødelegge strukturen. Hvis fuktighet kommer inn, kan en sopp også trenge inn der, som over tid ødelegger byggematerialer og øker slitasje på huset.

For å unngå slike fenomener, er det nødvendig å organisere ventilasjonen av veggen mellomrom, for hvilke spesielle ventilasjonskasser brukes. En slik anordning er laget av meget slitesterke materialer som normalt kan overføre fuktighet og temperaturfall uten deformasjon. Takket være dem oppstår termoregulering inne i veggen naturlig, og overflødig fuktighet får et uttak, derfor samler det ikke seg innvendig og ødelegger ikke strukturen så mye.

Hvordan lage et murverk med egne hender, se neste video.