Installasjon av metall: instruksjoner for legging

Metallflisen ble i lang tid et av de mest etterspurte takmaterialene. Men det er en populær myte at kun trente fagfolk vil kunne legge det. Faktisk er situasjonen annerledes - med due diligence vil enhver ryddig person takle dette arbeidet.

Installasjon av metallfliser begynner med en grundig forberedelse for arbeid. Først og fremst beregner du det nøyaktige behovet for materialet og avviser selvfølgelig fra takets størrelse. De må måles så nøye som mulig. Kutting av materialet i nødvendige fragmenter gjøres med en vinkelsliper, men uten slipeskive - det ødelegger flisene for enkelt. Den tidligere takkake skal fjernes uten rester, fordi sperrene ikke er designet for to deksler samtidig; I denne forberedelsen for legging i generelle ender, unntatt verktøy og materialer.

Å legge metallfliser med egne hender, må du kutte dem til eksakte dimensjoner ved hjelp av saks for metall. Fjernelse av størrelse og sammenligning med dem krever bruk av roulette. Å klatre til taket er ekstremt viktig å bruke en solid stige eller trinnladder. Festing skjer med en elektrisk borer og skrutrekker. Fra håndverktøy trenger du en hammer, en svart skrivesaker, en trebatt av stor lengde. Når du jobber, må du bruke hansker og briller laget av slitesterk plast.

Du må også lagre på slike komponenter som:

• guide bord;
• takstrimler;
• vanntett materiale;
• flis selv;

• aero ruller;
• ende og rygger;
• dekorative fôr;
• skruer med skiver;
• brett 25x100 mm i ønsket mengde.

Dens funksjoner har beregning av de nødvendige elementene for et taktak. La oss si at dimensjonene er 8x5 m (i bakker). Telling av det nødvendige antall ark bestemmes ved å dele lengden på en enkelt helling ved bredden av arket. Dette refererer til arbeidsbredden sammen med overlappene, og ikke den som er oppnådd ved måling med et målebånd. Det anbefales å avrunde den oppnådde ikke-heltallverdien alltid i stor retning og ta hensyn til at ett av arkene kan deles likt og brukes på to bakker samtidig.

Jo enklere typen av taktekking (spesielt konfigurasjonen av bakkene), jo mindre blir flisene i bruk. Ved å øke lengden på arkene, er det mulig å redusere mengden overlapper. Men dette blir til komplikasjon av arbeid og tyngre transport, som du må betale mye for. Dømmer etter erfaring fra de fleste, hvis lengden overstiger 6 p. M, er det ønskelig å dele arket i deler. Overlapping på minst 0,15 m, hvis bakken er brattere enn 25 grader, og ikke mindre enn 0,2 m, vil det være hvis taket er flattere.

Å legge fliser på et oppvarmet tak innebærer installasjon:

• vanntett film;
• ett eller flere ventilasjonsgap;
• dampbarriere.

For montering av filmer brukes spesielle braketter; fuktighetsbarrieren i seg selv kan være dampgjennomtrengelig eller ugjennomtrengelig. Vanndamppass er nødvendig hvis det er kaldt loft i underetasjen, men for et oppvarmet boligsted er det ikke lenger så viktig. Men det må sikres ventilasjon under taklaget. Hvis det ikke er montert, vises kondensat uunngåelig nedenfor, og sikkerheten til husstrukturen kan ikke garanteres. Det er tilrådelig å bruke, som under noe lag av metall på taket, cn

Slike membraner er ensidige, og siden som er glatt til berøring, bør ikke påføres isolasjonen. Det anbefales å utføre arbeid med å arrangere ventilasjons- og antenneutgang i nær tilknytning til hverandre. Vanligvis blir den øvre delen av antenneutgangene kuttet av, og gir omtrent 80% av stativstørrelsen. Utløpet av ventilasjonsrøret, som må holdes av selvuttakende skruer, vises i passasjedelene. For å koble den ytre delen av hetten med en kanal i huset, er et korrugert rør nyttig. Adhesive tape brukes til å fikse dette røret på plass og forsegle skjøten.

Alle disse tiltakene vil forbedre isolasjonens kvalitet, men det er nødvendig å håndtere den aktuelle typen.

En av de beste alternativene er mineralull, siden det:

• brenner ikke;
• brann brannstråler og slag av regndråper på taket;
• mekanisk sterk;
• stabilt beholder verdifulle egenskaper i flere tiår;
• Montert med egne hender uten problemer.

Etter å ha håndtert isolasjonen, må du finne ut detaljene til enheten endovy. Alle flenser lagde det nederste laget av isolasjon, og for å holde kuttplaten, trenger du skruer. Ikke mindre signifikant enn endova, passasjen gjennom taket av metallfliser, stålrør og skorsteiner. Hvis skorsteinen går gjennom det isolerte taket, vil det være nødvendig å legge et strengt definert antall isolasjonslag samt takisolasjon for å lage en takkasse.

Kvalifiserte fagfolk løser dette problemet ved å bygge en spesiell boks rundt rørutløpet til toppen. Boksen selv dekker nødvendigvis direkte kontakt med skorsteinen. For isolasjon fra hverandre brukes mineralull basert på basalt eller glassfiber. Hvilken geometrisk form denne noden vil være, bestemmes av hvilken type materiale som brukes. De fleste rør er rektangulære, runde eller firkantede. Metall og sement fremstilles hovedsakelig i form av en sirkel.

Når du danner det ytre forkleet, brukes vanntette materialer som er motstandsdyktige mot høye temperaturer. Takåpningene rundt stålskorstenen må lukkes med termisk barriere eller kanal, dette kravet er ikke bare relevant for tretak. I stedet for fluffing, brukes vermikulitt eller utvidet leire noen ganger for å beskytte hoveddelen av materialet mot overoppheting. Men den tradisjonelle måten å bruke basaltull er mer praktisk og trygt.

Når du fjerner en skorstein gjennom de isolerte takene, legger du hjelpesnivlbjelker. Når du fjerner røret i det allerede opprettede taket, blir leddene behandlet med tetningsmasse eller dekket med tape. For å samle og tømme kondensat, er en dreneringstrog nyttig. Det er ikke nødvendig å kjøpe det, det kan gjøres med egne hender. Rund skorstein er festet med stålbeslag, og det er alltid gitt hull for den termiske ekspansjonen av strukturen.

Uansett om taket er utstyrt med et rør eller ikke, er det viktig å beregne skråningen på riktig måte. På dette avhenger ikke bare forbruket av metall, men også det praktiske ved bruk av taket, dets egenskaper. Hellingen endrer seg - og umiddelbart blir følsomheten av huset til nedbør og vind forskjellig, og strukturens levetid endres. Beregn den nødvendige hellingen i størrelseslokk, hvis du bruker en formel i skjemaet X = H / (1 / 2L). Høyden her er intervallet mellom overlappingen og åsen, det vil si veksten av takene, og ved lengden menes bredden på huset.

For å beregne takets helling i prosent, forblir resultatet bare multiplisert med 100.Elementær trigonometri (arktangent) vil bidra til å oversette den beregnede figuren til grader. I henhold til denne ordningen kan du finne ut de nødvendige parametrene for tak med en skråning, men da må du ta hensyn til hele spekteret. Når bakkene er ulik i hverandre, blir avstanden telt fra fremspringet til åsen på overlappingen, og vinklene bestemmes for hvert plan separat.

Den minste (11 graders) skråningen kan kun brukes i en ideell situasjon når virkningene av snø og regn er bevisst utelukket. Belastningsnivået fra vinden som overføres til de nedre delene av huset, vil være liten, men snøen og isen vil ikke gå ned av seg selv. Dømmer etter anbefalingene fra de fleste produsenter av metallfliser, er normal drift av taket i vinterforhold garantert bare med en helling på ikke mindre enn 14 grader.

Men det maksimale flate taket har sine ulemper.

Om vinteren vil det være flere problemer med å rense taket fra snø - Hvis det ikke er gjort eller gjort utilstrekkelig, kan det mislykkes. Ved små hellingsvinkler blir kassen tyngre, det vil være vanskeligere å feste deler til den. Og en ekstra ulempe - du vil ikke kunne lage et loft eller et loft på et stort område.

Hvis du skal vurdere toppede tak, kommer det andre vanskeligheter opp her. Således vil snømassen i en 45 grader vinkel glide seg ned. Men en tungmetallfliser kan gjenta samme manøvre og må styrke fjellet, fest hvert element til kassen så nøye som mulig. Ekstreme konvergerer - både med utilstrekkelig og med stor bratthet, vil det være nødvendig å sette flere ark. Derfor er vinkler på 11 og 70 grader teoretisk mulig i stedet for realiserbare.

Når den ytre kontur og form er valgt, er det på tide å håndtere stengene. Som en mauerlat, vanligvis er nåletre i form av en firkant, er siden 10 eller 15 cm. Tverrsnittet av tverrsnittet skal være nøyaktig det samme, denne delen er plassert i riktig vinkel mot lagerveggene. En trekantet takkonstruksjon er montert fra flisebenene, som tar grunnen til værelementet, så det må legges særlig vekt på opprettelsen. I tillegg er stativ tilrettelagt, rettet langs strukturens vertikale, som følge av at kompresjonen fra åsen sprer seg jevnt langs lagerveggene.

I tillegg til dem skal du utstramme stramming - det er den horisontale delen av truss trianglene, som hindrer beina fra å bevege seg vilkårlig under forskjellige belastninger. Men de bruker bare puffer når de lager hengende trusser, og hvis de har solid støtte, er det ikke noe behov for dette elementet i det hele tatt. Omfordeling av bøyningsbelastninger fra åsene i ryggen utfører stutene. Når det gjelder batten, er den laget av treplater, tømmer, plassert i en vinkel på 90 grader i forhold til beina på takene, og forbedrer takets samlede stivhet.

I tillegg til disse elementene må du gjøre:

• ås (høyre felles mellom bakkene);
• overheng - en detalj som strekker seg utover konturene til lagerveggene med 40 cm og hindrer fuktighet i å trenge inn i overflaten;
• fyller - erstatt overhenget, hvis endene på sperrene ikke tillater det.

Når det gjelder valg av antall skøyter, bør det gjøres ikke bare av estetiske årsaker.

Teltene er forskjellige fra vanlige gavler i at gavlene ser ut til å bli kuttet i en helling til full høyde. Det halvhengige taket ligner et hofteltak, er utstyrt med de samme fire bakkene i form av en trekant, men gavlene er bare delvis kuttet. Hvis hoveddelen av bygningen er rund, er taket laget i form av en kuppel, men alle disse alternativene, så vel som koniske, togables og så videre, er mye mindre vanlige for gavl og ensidige tak.

Når man ser på taket på en metallflis, er det funnet at det dannes av rader og bølger (det vil si linjer vinkelrett på hellingsplanet). Gapet fra en rad til en annen blant taktakere ble kalt bølgetrinnet. Når på et fliserark er trinnet 350 mm og seks bølger, kalles det en modul. Typiske tilbud på det russiske markedet inkluderer fra 1 til 10 moduler. Du kan velge individuelle størrelser, men så vil totalprisen bli mye høyere.

Etter å ha vurdert det nødvendige antall moduler, er det enkelt å bestemme hvor mye materiale som skal brukes på taket på ett tak. I tillegg til basismaterialet trenger du også stålstrimler (hver 200 cm lang) og stålplater 200x125 cm, malt på samme måte som fliser. Minste hellingsvinkel er 11 grader, og maksimum - 70 grader. De fleste leverte nivåene beregnes på et tak med en bias på 30 grader. Hvis denne verdien er forskjellig, tilpasses de etter individuelle krav definert i ordningen.

Velg riktig type tak og nøye beregne parametrene - bare halvparten av løsningen. Det er viktig å finne ut hvordan man bestiller metallflisen. Dette er et pålitelig materiale, men hvis det oppstår en feil under legging, vil det etter noen måneder bli gjort omarbeidet. Det er to testet installasjonsalternativer: én rad og flere rader om gangen. Uansett hvilken vei som er valgt, monteres 2,3 eller 4 ark i en blokk som festes til korte skruer.

Da er de festet til kassen og prøver å bli så høye som mulig. Da vil det være mulig å vri blokken rundt sentralskruene, og tilpasse leggingen av arkene for optimal plassering. Hvis det er valgt single row-montering, blir det aller første arket en veiledning for hele stripen. Den er justert på takkanten og endene av bakkene, og for større bekvemmelighet festet til skruen i ryggen. Det andre arket er nødvendig for å sette venstre overlapping på den første.

Da ble disse sammenkoblet med en skrue: Den er satt inn over bølgen under alle tverrgående folder. Denne metoden lar deg legge ut blokkene av et par eller to par ark. For din informasjon: arket som er ferdig, hver stripe er ikke festet til basen til neste pakke med metallfliser er nivellert. Installasjon i flere rader er betydelig forskjellig - arbeider fra høyre til venstre, men fortsatt er det første arket nivellert, med fokus på hjørner og ender. Det andre metallstykket skal overlappe det første, og de er festet til en vanlig skrue i ryggen midt på arket.

Krysset mellom delene av dekselet klemmes med skruer, som settes inn i toppen av bølgen. Det tredje arket av raden er plassert til venstre for den første. For å dekke taket var mer praktisk og lettere, bør du starte fra siden der det ikke er noen fasetter og kutt, andre deler av taket, noe som vil kreve kutting av arket. Legg materialet, flytte til skrå skøyter eller til skrånende åsen.Det fjerde arket er lagt på den tredje og de er forbundet med korte skruer, men de er ikke skrudd på kassen (tross alt må du justere geometrien til den forete blokken).

Kort kjent med enheten av metalltakene og dens installasjon, det er på tide å finne ut hvordan man gjør alt arbeidet i etapper. Utformingen av takkake varierer avhengig av om det varme eller kalde taket går av.

Bortsett fra det motstående laget selv, over det varme loftet er plassert (fra topp til bunn):

• kasse;
• counter gitter;
• vannholdende membran;
• et lag med brannbestandig isolasjon;
• dampbarriere;
• substrat.

Kassen er laget av 5x5 cm tømmer, alternativet er brettene på 3,2x10 cm. I begge tilfeller er konstruksjonene festet til motbeltebjelken som holdes av sperrene. Takket være motgitteret er ikke bare den mekaniske forbindelsen til kakestykkene, men også et ventilert rom dannes inne i det. Og fordi det reduserer risikoen for å oppstå kondensatakkumulering.

Det er upraktisk å lage monolitiske gulv ut av tre under metallflisen, fordi deler av batten er montert i intervaller på 35-40 cm. Den nøyaktige verdien bestemmes av bølgetrinnet. Hvor takrenner og kroker er plassert, er gulvplaten 14-15 cm bred. Først skal et stykke trevirke være impregnert med antiseptiske midler og midler til beskyttelse mot brann. Deretter kommer dreien til vanntettingsmembranen eller -filmen, som må passere dampen, ikke bli ødelagt av ultrafiolett stråling og vare lenge.

Rullene ruller over hver del av taket, overlapper det, beveger seg over takstene. Begynn å legge på takkanten, og ender på åsen. Kunnskapsplater av vanntetting leveres til forsiden av taket. Den nøyaktige overlappingen av filmen bestemmes av hellingsvinkelen, men minimumsverdien er minst 70 mm. For å gjøre leddene tettere, brukes skrapbånd og spredningsmaterialer.

Det antas å bare bruke de materialene som ikke tenner seg selv uten ytterligere behandling. Tykkelsen på isolasjonen er valgt ved å utføre en spesiell varmekonstruksjon i henhold til vilkårene på enkelte steder, men selv i de varmeste områdene i Russland er det 15 cm. Det anbefales å foretrekke plateisolering fra ledende produsenter, de er de mest pålitelige og trygge.

Å legge platene er laget inne i takene i stikket, deres fiksering er laget uten ytterligere festemidler, fordi slike strukturer er elastiske. Valget av dampbarriere er også ansvarlig, og fokus er på tetthet og vanndamp permeabilitet. Den indre foringen er laget av brett eller gipsplater, dette arbeidet er startet etter installasjon av andre lag.

Både kaldt og varmt metalltak er utstyrt med lydisolerende materiale - de er plassert på kassen enten i et kontinuerlig lag, eller på steder der ansiktsdekselet skal festes.

Hvis takets helling er fra 14 til 20 grader, kan lamellene settes relativt sjelden. Og når et tynt stålstålplate er plassert på toppen, er det laget en uadskillelig skjede av kantede brett. Deres minste tykkelse er 3,2 cm, og installasjonstrinnet er redusert til 1 cm.For å spikre lamellene til kontrikkene til løftebenene er påkrevd ved hjelp av galvaniserte negler. De kjøres i hver 30 cm. Når du forbereder vanntetting, må du bruke membraner som effektivt undertrykker dannelsen av kondensat, brannsikker og UV-bestandig.

Konstruksjonsstifter brukes til å feste membranene som beskytter mot vann til fotene på takstene. Over vanntettingen plassert lag av kasser og contrabreshetki. Fra fibrøs isolasjonsmateriale til et vanntettingslag, la det bare være et hull som fylles med luft. For å danne det, spiker neglene inn i kanten av sperrene 1 cm fra vanntettingen og strekker masken, som best gjøres fra ledningen. For å hjelpe veggene motstå takets vekt og tilleggsbelastningen (vind, snø, is) kan betonggulv. Når overetasjen er stor, er den laget på alle lagervegger, ikke bare begrenset til eksterne fly.

Planene til bakkene er ideelt flatt, og hvis det oppdages feil i dem, skal de kuttes med et fly. Tungt skadede gjenstander bør byttes ut. Arbeid med sperrer, det kreves etter hver manipulering (spesielt når diagonal av skråningen er vist) for å kontrollere geometrien med et byggnivå. Legg merke til bias, den fjernes ved hjelp av flere elementer.

Det skjer at skråningen (mellom bjelkebjelken og takkanten) er mer enn 6 m. I slike tilfeller er arkene delt inn i fragmenter og dokket dem overlappende. Det gamle taket fra takstene er fjernet helt, og etter demontering kontrolleres takene selv og kassen veldig nøye slik at alt er intakt.

En slik "tidsbesparende" er irrasjonell og blir til bare ytterligere tap.

Spalten mellom obreshetka-stolpene bør gjøres i henhold til produsentens instruksjoner, men ikke mindre enn 0,6 og ikke over 0,9 m. Før arbeid, vurder nøye om kampen mellom brettene eller stangen, fordi blokker av forskjellig størrelse og konfigurasjon kan føre til skader på takdekket . Når du fyller takfeltene, bør du legge en ekstrem stripe av brett slik at den ikke står for den. Deler med en tykkelse på mindre enn 150 mm må ikke brukes til å garantere styrken på takstene og kompensere for ujevne planer. Membranfilmen plassert på toppen av lathing er uakseptabel for å feste med negler eller skruer, bare skrapebånd brukes.

Etter å ha ferdig med takhøyttalene, er de engasjert i en drenering. Det er best å kjøpe et spesialsystem fra en leverandør av metallfliser for å unngå kompatibilitetsproblemer. Det første trinnet i installasjonen vil være å fikse brakettene som holder takrennene. Umiddelbart engasjert i installasjon av ventilasjonsgitter på taket. Når dette er gjort, kan den forberedende fasen av arbeidet betraktes som fullført.

Teknikken for feste metall er mye lettere enn noen forberedende arbeid. Men det har også sine egne viktige finesser, nyanser. Arbeid fra nedre hjørner av hver rampe. Hvis det legges til rette for å legge arkene, blir de bare kuttet til ønsket størrelse.

Den første raden på dekselet er lagt, se nøye på projeksjonene - den skal vises 4 cm utover taket. Det er ikke nødvendig å måle denne avstanden nøyaktig, en feil på noen få millimeter vil ikke forverre noe. Etterfølgende ark blir satt enklere og raskere, men må konsentrere seg igjen når det gjelder fragmentene som er plassert på ryggen.Det må huskes at installasjonen av metall, og det forberedende arbeidet utføres i en høyde, og dette stiller spesielle krav til organisering av arbeid.

Pass på at du bruker spesielle belter og sikkerhetskabler. Før klatring, bruk sko med en hevet gummisåle på taket.

Det er strengt forbudt å installere metallfliser:

• i skumring og om natten (selv med god elektrisk belysning);
• under regn og til overflaten er tørr;
• i tåken;
• når vinden er sterkere enn 15 m / s (selv om de er separate vindkast).

Det er bedre å bruke mer tid på oppturer og nedturer enn å møte problemer på grunn av å rote opp plass. Selvfølgelig kan du aldri jobbe på et isete tak. Søppel, defekte og skadede deler av materialet, demonterte konstruksjoner, emballasje og alt annet ned av taket bare langs trappen. Det er ikke tillatt å slippe dem ned.

Arbeidsverktøyet skal plasseres der det ikke faller. Det er svært viktig å sikre at instrumentene selv og de utstrakte ledningene (kablene) ikke forstyrrer noen og ikke ende opp under føttene. Eventuelle mekanismer, spesielt elektriske, kontrolleres på forhånd på bakken, ikke bare før arbeidets begynnelse, men også i begynnelsen av hver arbeidsdag. Kontroller nøye integriteten og driften av isolasjonen. Før du løfter opp store ark, må du sørge for at det ikke er sterk vind, ellers kan de bli skadet.

Enhver instruksjon for profesjonelle byggherrer minner alltid om at dette materialet er glatt., og gå på den bør være ekstremt forsiktig, bare med et sikkerhetsbelte. Hvis metallflisen løftes ved hjelp av spesielle mekanismer, anbefales det å kontrollere brukbarheten før hver lansering. Det er umulig å gå og stå under løftepunktet og i en viss radius fra den (jo sterkere vinden ligger innenfor grensene for den tillatte, desto større er denne radiusen). Ved lossing av posene løftes de alltid, men ikke trukket ut av pakken.

Et typisk teknologisk kort krever ikke å løfte et langformet ark ved kantene, de bør bare holdes fra sidene. Hvis det er funnet smuss på metallflisen, er det nødvendig å fjerne dem med husholdningsvaskemidler, og dessuten så sparsomt som mulig. Potentielle blandinger kan skade belegget. Det er ikke alltid mulig å bruke alle leverte ark på en dag, så du må vite hvordan lagringen er organisert. Ikke legg metallplaten i fabrikkstrammende emballasje, den er foldet på de skrånende stolpene, fordi det gir regnfall å fordampe og fordampe.

Metallbelagt plast bør oppbevares (både i pakken og uten det) i maksimalt 14 dager. Hvis det er nødvendig å forlate det i lengre tid, lagrer du materialet på samme måte som den galvaniserte typen.

Steg-for-trinns instruksjoner for å legge ark av materiale innebærer foreløpig forberedelse:

• tilleggsplater;
• barer for gjennomgang (brann- eller inspeksjonsluke);
• trapp på taket;
• veggtrapper, delvis på taket;
• snøfangere;
• takbroer.

Klipp metall til ønsket størrelse anbefales sager og sakse til metall, håndholdte elektriske sag med tenn av hardmetaller. Slipemaskinen med slipeskiver er ikke bare skadelig når du skjærer materialet, det kan ikke fungere nærmere enn 10 meter fra arket, siden gnister som flyr rundt kan skade flisene. Hvis du skal montere belegget, må overflaten frigjøres fra sjetonger, festemidler og nagler. Monterte metallfliser er malt med metallmalter som passer til gardinstavene selv.Den samme maling brukes på kantene på kantene og til alle tilfeldig riper.

En funksjon av 1/1025 formatark er at noen av dem er utstyrt med en hjelpefeltbøyning, forenkling av installasjon og blokkering av spredning av materiale. Slike dekk kan settes på takene av en kompleks konfigurasjon bare etter forsiktige målinger, og den nødvendige lengden på arkene skal beregnes av fagfolk.

Arbeider på et hoftetak, vil kutteblokkene ikke kunne legges på motsatte ramper, da de har et tverrgående mønster.

Det er umulig å dekke taket med dette materialet på riktig måte, hvis du ikke kontrollerer om tverrfoldene er godt forbundet etter installasjonen av hver blokk.

Det anbefales å feste metallfliser med skruer i følgende størrelser:

• 0,48h5;
• 0,48h6,5;
• 0,48x8 cm

Spesiell rolle tilhører skruer med dimensjoner på 4,8 x 28 mm. De er nødvendige for å feste belegget i de nedre delene av bølgene, på taket, i overlappingen. De anbefales også å feste stroppen. Ikke alle festemidler av en viss størrelse er egnet for arbeid, i dette tilfellet anbefales det å bruke skruer med tetningslag laget av EPDM gummi. For din informasjon: negler er helt feil, fordi de er mindre pålitelige enn skruer.

Manuell skruddrift er upraktisk og kjedelig. Den elektriske boren bidrar til å forenkle arbeidet, som har funksjonene ved jevn justering av omdreininger og kan fungere i omvendt modus. Formerte ark er skrå 1: 4, og trapesformet må installeres i en vinkel på 1: 7. Noen produsenter nekter å være ansvarlig dersom profilen er plassert på taket med mindre helling. For et sammenleggbart tak av klassisk type, må en helling på minst 1: 12 gjøres.

Geværstropp festet fra sidene til gavelbrettene, og på toppen er de festet til metallflisen. Festene er plassert i en avstand på 80 cm fra hverandre, den gjensidige overlappingen av gavelplattene er 10 cm. Overlapping gjør 13 cm, for glatt design - 3 cm mindre. Fra to til fem høyder er planker bundet inn i en enkelt enhet med skruer og sett langs ryggen.

Deretter forsegles leddene mellom stroppen og arkprofilen. Høydeelementene selv er stanset med skruer gjennom selene til arkene langs toppen av bølgene (de går gjennom en bølge). Åsen ved siden av skråningen er bedre å gjøre dette: enden er skåret av under skråningen og montert tett under arket.

Det er ikke noe vanskelig i alle disse arbeidene. Du må bare være forsiktig og forsiktig.

Selv med en fullstendig forståelse av standard arbeidsteknologi, kan du gjøre alvorlige feil eller hoppe over muligheten til å redusere kostnadene og forenkle arbeidet.

Ifølge eksperter oppfyller høy kvalitet ventilasjon av rommet under taket av metall tre krav:

• Et gap fra vanntettingen til selve metallet er sikret;
• luft går fritt gjennom taket;
• passere gjennom området under åsen hindrer ikke ham.

Bare ved å fullføre disse betingelsene kan du garantere en stabil loft- eller loftisolasjon.

Ikke bruk materiale med dype sprekker eller dårlig tørket tre. Alle negler må være laget av rustfritt stål. Den nødvendige lengden av deres gjenkjenning, dobler tykkelsen av kasser.

Nabo horisontale rader er satt slik at leddene er gjensidig forskjøvet.Skruer, som er skrudd metallplater, sett minst 6-8 stk per 1 kvadrat. m, fordi belegget er tungt og det må være grundig presset til støtten. Når du legger et flislagt tak til en varm loft, er det tilrådelig å installere vinduene i stuen på kassen som holdes av takstråler. Hvis vinduene er veldig store, er det bedre å feste dem direkte på takene.

Vanntetningsmembraner med økt diffusjon plasseres på isolasjonen uten hull, og kondensasjonsfilmen skal plasseres etter en viss periode. Mellom to tilstøtende sperrer kan filmen maksimere 20 mm (med største avstand på 120 cm). Hvis kassen er laget av tre, må du sette anti-kondensatfilmen under telleren. Dette vil optimalisere ventilasjonen fra dekselet til filmen. Når en drenering er opprettet, foregår installasjonen av takfeltene ved plassering av takholderens holdere. Og takkanten må ende på nivået av en tredjedel av takrennen som fører fra veggen.

Kobling av takfeltene med kasse avhenger av selvborende skruer med en flat topp. Det er nødvendig å bli med to takkledder med en raid på 5-10 cm. Hylsene på taket på taket selv kan være laget av stålplater, metallfasader eller frontpaneler.

Festning av nedre ende dalen er laget på klemmene, og fra slutten av arket til det laveste punktet i sluttdalen bør det forbli minst 10 cm.

Øvre endova er montert etter at metallflisens utførelse er fullført. For å gjøre dette, bruk takskruer, piercing toppen av bølgene i trinn på 20 ... 30 cm. Det er uakseptabelt å bryte ned den nedre dalen. Når du monterer gavler, prøv å dekke de øvre avbøyningene av bølgene. Åsen og metallflisen er adskilt med polyuretanskum, og endene av åsen skal være blokkert med en dekorative hette. Leddene behandles nødvendigvis med tetningsmidler.

De er plassert på metallflisen og festet til problemelementene. På takflatenes nivå er det etter gjengens andre lath montert forskjellige gjerder. Deres utseende og spesifikke design bestemmes av takets helling og typen av fliser. Det anbefales å bruke selvborende bolter med et eksternt sinklag (5,5 x 25 mm for metall og 5,5 x 60 for tre) for tilkoblingen.

For å koble de beskyttende designene mellom seg, bruk bolter. Ved avbøyning av bølgene plasseres snøforsinkende elementer, de festes gjennom flisene og tetningspakningen til selve kassen. På disse stedene blir kasseprofiler forhåndsbestemt med et trinn på 12 cm (det regnes langs profilens akser).

Snøfeller skal monteres over gjerdet, og hvis bakken er lengre enn 10 m, anbefales det å bruke et par av dem.

Du kan se installasjonsprosessen til metallflisen i videoen nedenfor.