Takvarme: Hvordan forhindre takisolering?

I overgangsperioden på året fra kulde til den varme årstiden er spørsmålet om hvordan man skal forhindre takisolering en presserende en før husseierne. Hittil var manuell rengjøring ansett som den gjeldende metoden. Men denne metoden er allerede utdatert. Slikt arbeid er arbeidskrevende og farlig, og resultatet er kortvarig. Det er en mer moderne, trygg og effektiv måte - oppvarming av taket.

Snø og frost på taket, istapper på taket, is i rørene i avløp - alt dette fører til mange problemer. Betydelig øker belastningen på løfteresystemet, fotgjengere lider, ødelagte arkitektoniske elementer av taket. Korrugerte rust; Materialet som pakningene er laget under festene til, er ødelagt. Når isen begynner å smelte naturlig, lekker taket.

Det er flere grunner til ising:

• Feil takmateriale. Metaller, skifer og fliser er mer utsatt for dannelsen av ismasser enn myke takmaterialer eller ark med polymerbelegg. På lettetaket går det mer snø enn på glatt, spesielt når skråningen er mindre enn 10-15 grader. Riktig valgt materiale og en stor skråning løser bare delvis dette problemet, og metoden gjelder kun for private hus, men ikke for typiske byhus.
• Klimafunksjoner. Været i mange regioner i vårt land er foranderlig. Frost på taket kan dannes ikke bare om våren, men også i overgangsperioden fra høst til vinter og til og med i varm vinter.
• Dreneringssystem brutt. Problemer med isens tak ville være mindre hvis all fuktighet gikk ned i avløpet. Et feilaktig utformet fjernings system, blokkeringer eller skade forstyrrer denne prosessen. Mesteparten av vannet drar på taket og fryser, og sammen med det fryser og dreneres.
• Dårlig takisolasjon. Oppvarming av taket fra innsiden er ikke bare nødvendig for å opprettholde et komfortabelt nivå av varme i rommet, men også slik at overflaten av taket ikke oppvarmes.

Løsningen er å regulere temperaturen på takflaten. Det bør være det samme med omgivelsestemperaturen. Ingen av de mest brukte metodene for håndtering av is og på isen på taket fungerer på denne måten.

Forvaltningsbedrifter fortsetter å drive ansatte i hjemmets tjeneste med skovler og takforsikring for høyhus. Eiere av private hus klatrer på takene alene. Både de og andre risikerer helse- og brukverktøy som ødelegger et tak. Under mekanisk handling med en spade slites overflaten av takmaterialet ut. I skadede områder dannes lekkasjer over tid.

Det er en alternativ metode: En kjemisk sammensetning påføres isskorpen og isen, som "spiser" is. Og en variant som ikke er typisk for Russland, er bruken av varm damp. Kjører på et glatt tak med kokende vann i en vannkoker er dobbelt farlig og bare absurd, og profesjonelt utstyr er uoverkommelig dyrt.Den eneste effektive måten å forhindre isking av boliger er å varme taket og takrennene.

Fordeler med oppvarming:

• Systemet er autonomt og utstyrt med beskyttende mekanismer. Den er koblet til en separat RCD og i tilfelle en uforutsette situasjon, kobles den automatisk fra.
• Tilstedeværelsen av flere typer antiisingssystemer. De er elektriske, vann og infrarøde.
• Juster og juster om nødvendig manuelt.
• Høy ytelse i kampen mot ising. Både taket, taket og dreneringen er oppvarmet, noe som forhindrer is og is.

• Alle elementer i systemet kan repareres, du kan erstatte dem delvis i tilfelle brudd.
• Øker levetiden til takmaterialet. Nesten alle materialer for takbelegg lider av temperaturforskjeller. De blir mer skjøre, mister fargene raskere, monteringssystemet forverres, noe som fører til lekkasje. Oppvarming løser alle disse problemene.
• Installasjonen av systemet påvirker ikke bygningens estetiske utseende. Det er ikke synlig fra bakken.

Fordelene ved systemet nivåer ulemper, men likevel er de:

• kompleks installasjon krever profesjonell deltakelse;
• høye kostnader for systemet og komponenter;
• energikostnader og andre oppvarmingsmetoder - jo større takareal, desto dyrere vil driften av systemet være.

Anti-icing systemer er av to typer: elektrisk og vann. Elektrisk er i sin tur delt inn i kabel og infrarød.

Systemet basert på varmekabelen er fortsatt den vanligste. Utstyret er ganske enkelt:

• distribusjonsnett;
• kontrollenhet og varmeelementer;
• festene.

Kontrollenheten er "hjertet" av systemet. Det styrer alle sensorer, termostater og nødstoppsystem. Sensorer bestemmer nedbør og temperatur på tak og luft. Om nødvendig starter de automatisk varmekabelens drift.

Distribusjonsnettet gir kommunikasjon mellom alle elementer i systemet og gir strøm til kablene. Dette er en slags leder fra energikilden til varmeelementene. Varmekabelen (oppvarming) er den ytre delen av systemet, som er festet på taket, takkanten, avløp. Elementene inne i kabelen konverterer elektrisk energi til varme, smeltende snø og is.

Varmekabelen er tilgjengelig i to versjoner: resistiv og selvregulerende. Resistive kabel er enklere og billigere. Han har en fast løpekraft (det vil si hans evne til å gi av varme per 1 kvadratmeter overflateareal). For oppvarming trenger taket en kabel med en kapasitet på 20W / m når den er koblet til 220-230V. Tallet som viser total effekt over hele området, bør deles med 3, maksimalt tillatt avvik er 15%.

Typer av resistiv kabel:

• Enkeltkjerne Dens funksjonalitet er begrenset, så prisen er den laveste. Innsiden er det bare en metallleder gjennom hvilken en elektrisk strøm passerer. Den må være koblet fra to ender. Dette betyr at etter å ha lagt kabelen på taket, må den andre enden ledes tilbake til styreenheten og endene må bringes sammen på et tidspunkt. Kabelen må være solid, den kan ikke kuttes i separate stykker. Når du installerer et omfattende system, må hver kabel returneres til utgangspunktet for at systemet skal fungere.
• Twisted pair. Som det fremgår av navnet, dirigenten bodde i det er ikke en, men to. Fordelen med denne kabelen er at den bare kan kobles i den ene enden. Den andre enden, som forblir på taket, lukkes av en hermetisk kopling. Dette forenkler installasjonen sterkt, selv om det koster mer.

Oppvarmingskablene på resistivkabelen er beskyttet av et isolerende lag, på toppen av det er det en kobberfletting dekket med en ytre skjede. Dette flerlaget beskytter kabelen mot overoppheting og frysing, fuktighet, mekanisk skade. For harde takmaterialer (profilert, skifer, fliser), kan du bruke kabelen i et skall. For materialer som inneholder bitumen (takfilt, ondulin, onduvilla, myke fliser) - kun kabel med fluoropolymerkappe.

Selvregulerende varmekabel har en fordel over resistiv. Det er svært følsomt for temperaturendringer, kan regulere nivået av varme gitt av. I skyggen vil det varme opp mer enn i solen, i varmen - mindre enn i kulde. Dette gir høy kvalitet anti-ising og økonomisk elektrisk oppvarming, fordi energi ikke er bortkastet. Inne i den selvregulerende kabelen er det kobberledere, en matriksregulerende varmeoverføring, et beskyttende skjede og en flett, og på toppen er en universell skjede.

Fordeler med kabeloppvarming:

• Kabel fleksibilitet Det er praktisk å montere det med et lite skritt og kan brukes på taket av enhver kompleksitet.
• Enheten er mest beskyttet mot skade. Han er ikke redd for temperaturdråper, overoppheting, væsken fra smeltesnøen.
• Oppvarming fungerer etter behov, og ikke i non-stop-modus, noe som sparer energikostnader.
• Garanti og lang levetid.

Ulemper ved varmekabelen:

• Den mest effektive typen er dyr og betaler seg sakte.
• Kabelruting er en tidkrevende prosess.
• Økte energikostnader.
• I tilfelle strømbrudd vil ikke fungere.
• Kan ikke brukes på et stort område.
• Ikke la tørre blader og brennbare rusk faller på kabelen. Det varmes ikke opp til en slik temperatur at de kan flare opp, men som et forebyggende tiltak, er det bedre å bli kvitt dem.

For det russiske markedet er infrarød termisk utstyr fortsatt en nyhet. Det er vanskelig å evaluere det som det brukes sjeldent, spesielt som et iskremsystem for taket. Og dette er en stor utelatelse fordi IR-systemer er på mange måter bedre enn kabel og vannoppvarming. Deres viktigste forskjell er i metoden for varmeeksponering. Elektrisk energi forvandles av elementer til infrarød stråling, som i sine egenskaper er lik sollys.

Systemet består av en base, varmeelementer, elektriske ledere og en beskyttende film. Basen er laget av høystyrke polypropylen og lavsan substrat. Det første laget er stabiliserende og beskyttende, så infrarøde ovner for taket er ikke redd for fuktighet og kulde, og den andre fungerer som en skjerm overflate slik at varmen ikke går ned. Varmeelementer er laget av karbonfiber. Det gir 98% varme.

Fordeler med IR-systemer:

• Den høyeste effektiviteten og ensartet retur av varmen.
• Enkel og billigere installasjon enn kabelsystemer.
• Du kan justere temperaturen om noen sekunder med en nøyaktighet på en grad.
• Økonomisk service. Tykkelsen på elementene er ikke mer enn 5 millimeter, så det er ikke nødvendig med elektrisitet for å varme de ekstra lagene i strukturen.

• Karbonplater inne i filmen fungerer som autonome systemer. Det vil si at hvis et nettsted er skadet, vil det ikke påvirke resten. Hvis en resistiv kabel bryter ned, må den byttes ut helt.
• For oppvarming av taket er den mest pålitelige beskyttelsen mot fuktighet utviklet, dette sikrer langvarig bruk.
• Infrarød oppvarming kan installeres der det er forbudt å trekke ledningen.
• Du kan beskytte enkelte elementer med en infrarød film, for eksempel vannrør. Det er hensiktsmessig å kutte IR-filmen i fragmenter, for dette formål er det kuttet linjer på den.

ulemper:

• For all sin økonomi virker det fortsatt på strøm. Sammen med tariffen øke kostnadene.
• Systemet er påvirket av strømbrudd.
• Både film og stang infrarød oppvarming er et smalt og langt polypropylen rektangel, som er ubeleilig å montere over taket, det må installeres direkte under takmaterialet, som i noen tilfeller er vanskeligere enn å legge på overflaten.
• Det er vanskelig å montere på taket av en komplisert arkitektonisk form.
• Det virker ikke å varme opp avløpsrøret.

Ved handlingsprinsippet ligner det kabeldeisingssystemer: på (eller under) overflaten av taket, installeres rør gjennom hvilket varmt vann strømmer. Den presenteres i to former: et system som opererer fra en elektrisk eller gasskjele, og en kombinert elektrisk oppvarming.

I det første tilfellet leveres vann til rørene fra en separat kjele, hvor den oppvarmes til ønsket temperatur, og i det andre er rørene allerede fylt med væske og en resistiv kabel er installert inne. Kjelen er ikke nødvendig, rørene er koblet til kontrollsystemet nesten som en kabel.

Fordeler med vannoppvarming:

• gassystemet er ti ganger billigere å vedlikeholde enn det elektriske;
• er ikke avhengig av forstyrrelser i elektrisitet;
• det er automatisert og sikkert;
• levetid lengre enn andre systemer

Ulempene med vannoppvarming er fortsatt mer:

• kompleks systeminstallasjon;
• rørene er tykkere og mindre fleksible enn kabelen, så det er ikke mulig å rulle dem opp i små trinn;
• varmt vann kjøler når det beveger seg gjennom rør over hele takets tak, ved enden av syklusen, kan temperaturen ikke være nok til å smelte is;
• i tilfelle brudd ikke er gjenstand for gjenoppretting
• rørfrysning bør ikke tillates, de kan sprekke;
• det er vanskeligere å regulere nivået av varme enn ved bruk av elektrisk oppvarming;
• systemet er i standby-modus - du må starte det før isingen oppstår, ellers reduseres effektiviteten.

Arkitekturen til moderne boliger kan være veldig komplisert. Det er ikke bare bygninger med uvanlige fasader og utforming, men også uregelmessig formede tak. Blant de mulige alternativene - flat, odnoskatnaya, gavl, gavl, flertang, hofte, hofte, mansard, kuppel, sfærisk, krøllete. Det er til og med konkav tak.

En annen klassifisering spiller en rolle: kaldt, varmt og varmt tak.

• "Cold" Tak er flater med minimal varmestråling. Det observeres i hus hvor det ikke er varme rom (oppbevaringsrom, stuer, rekreasjonsområder) under taket. Snøen smelter bare med en naturlig økning i omgivelsestemperaturen. Kaldtak er vanligvis de under hvilke det er lite ledig plass. Disse er asymmetriske duo-pitch, forskjellige typer tenon, komplekse skjulte tak. For dem er minstekraften til varmesystemet tilstrekkelig. Kabeloppvarming vil være egnet ved bruk av enkjernet resistiv kabel opp til 20 Kv / m. Også en god løsning kan være et vannsystem, siden effektiviteten minker i løpet av syklusen og gir ikke maksimal effektivitet.

• "Varm" Tak er overflater hvor snø begynner å smelte ved lavt under-null temperatur på grunn av varmetap.Dette skjer av flere grunner: Hellingens skråning er for liten, isolasjonen er dårlig montert, det er et teknisk rom under taket, huset er veldig gammelt, hullene i isolasjonen ble dannet naturlig. "Varm" er taket av en hvilken som helst form, men det meste er sfærisk, hofte- og taktak, under hvilke varme akkumuleres. Den mest effektive i kampen mot snø og is vil være kabel og infrarød oppvarming. Med et lite takområde er det nok vannkrets.

• "Hot" Tak er flater med høyeste varmetap mulig. Taket kan varme opp på grunn av den manglende installasjonen av isolasjonssystemet, tilstedeværelsen av boareal og varmesystemet på loftet, takets nødstilstand. Eller det har en bakkehelling ikke mer enn 5 grader.

Som boligkvarter benyttes vanligvis loftet under høyt taktak og tak av mansard-type. Minste helling er bare funnet på flate tak. Snøen smelter på dem veldig aktivt, selv om det er -10 og under på gaten. Vannkrets for mansardtak er ineffektiv. Som et iskremsystem er det bedre å bruke en selvregulerende kabel med en effekt over 20 Kv / m. Et alternativ er å fullføre taket fra innsiden med en rullet infrarød film. Dette vil også bidra til å holde varmen inne i stuen på loftet.

Oppvarming av det flate taket er det vanskeligste. I tillegg til det faktum at snø fra en flat overflate ikke ruller ned overalt og smelter aktivt, er det ikke noe sted å slå sammen og den resulterende væsken. Med en minimumshelling forblir den bare en pølse på takets overflate, så det er nødvendig å ordne avløpstunnene. Funnene trenger også oppvarming. Dreneringssystemet kan være av to typer: tradisjonell med bruk av dreneringshull og tyngdekraft-vakuum.

I det første tilfellet går vannet helt til dreneringshullene, det skjer sakte og krever i det minste noe takhelling. I det andre absorberes væsken bokstavelig talt i avløpssystemet på grunn av tilstedeværelsen av sifoner.

For et flatt tak er infrarød oppvarming og et kombinert system egnet. Seksjonene av rør i dreneringssystemet er pakket med film slik at de ikke fryser, og kabelen er montert på takets overflate flere steder. Eller rør og tak fra bunnen er utstyrt med infrarød film. Kraften krever maksimum.

Installasjon av anti-isingssystemer krever opplæring, spesielle ferdigheter og streng overholdelse av sikkerhetsforskrifter. Dette kan være vanskeligere enn forventet, så det er bedre å betro jobben til fagfolk. Hvis det allerede er tilgjengelig elektriske ferdigheter, kan du selv koble systemet. Installasjon utføres i tre trinn: designaktivitet, forberedelse og installasjon selv.

Utvikling av prosjektet - det første du må ta når du installerer et varmesystem for taket og tilstøtende elementer. Siden installasjon av elektrisk utstyr på taket er en potensielt usikker forbedring av boligen, bør den festes på papir. I mangel av prosjektdokumentasjon, vil endringen ikke anses som lovlig og vil bli et hinder når man prøver å selge et hus.

Prosjektet er utviklet trinnvis:

• Måling av takets tak, definisjonen av skråningen og bakken. Disse dataene vil være nødvendig for å bestemme nødvendig kapasitet og mengde materiale.
• Identifiser vanskelige steder der snøen sannsynligvis vil sovne.
• Beregning av kraften i varmesystemet, beregning av type kabel og total lengde.
• Valg av komponenter.
• Tegningsoppsett av varmeseksjoner på taktekking.

Det ferdige prosjektet skal inneholde informasjon om hvordan varmeelementene er plassert på taket, hva er systemets totale kraft, hvor RCD er plassert, om kravene til elektriske installasjonsregler og brannforebyggende tiltak overholdes.

Kabelleggingsprinsipper:

Det er viktig å vurdere bakken av skråningen og typen av tak. På et kaldt tak med en skråning på ikke mer enn 15 grader, er oppvarming av drenerings- og takskjermsystemet tilstrekkelig. Med økende helling øker og området som må varmes opp. På kanten av kanten er kabelen lagt opp til 40 cm i høyden med en slange. Plassen som kabelen rulles på, for kabler med en kjerne - 10-15 cm, for tvillingkabler - ca. 30. Avstanden mellom sikksett som anbefales av produsenten, kan ikke overskrides.

Hvis taket er varmt og flatt, legges kabelen langs kanten til en høyde på 30 cm, samt langs avløpsrørene. Hvis takets helling øker, øker faren for frost, derfor øker det oppvarmede området. Maksimal tillatt varmesone i bredde for et flatt tak når 50 cm.

Det flate taket er oppvarmet langs kanten, de oppvarmer vannavløpssystemet. Hvis nødvendig, kjør kabelen i midten. Bredden på den oppvarmede overflaten er 30-40 cm. Rundt avløpstunnene legges kabelen slik at den ikke er kortere enn 50 cm til hver side av hullet. Enden løpes inn i avløpshullet til det nivå hvor lufttemperaturen allerede er over null.

På steder av snøakkumulering. På problematiske steder er kabelen montert med et lite trinn slik at hele overflaten blir varm og det er ingen is igjen. Kompliserte områder inkluderer steder hvor takhelling møtes: endovy- og dreneringskanter, punkter av sammenheng av skråningen til en vertikal overflate. Høyden på dalen er nok til å legge en kabelslange for 2/3 av lengden. Det er viktig å huske på at i veikryssene med veggen fra den må du trekke seg tilbake minst 5 cm.

Det skjer så at det i byggingen av taket ikke finnes vanndreneringselementer som sådan. Hvis det ikke er drenering, må kabelen festes langs kanten av taket ved hjelp av en metode som kalles "dryppsløyfe" (for en skråning på 15-20 grader) og en "dryppende kant" (mindre enn 15 grader, flate tak). Hengslene er montert med en tildeling på 50-80 mm med forventning om at smeltevannet vil strømme til bakken langs dem.

Hvis det er en spor, legges kabelen over den, langs kanten av taket og i den. Inne i rennen skal den ligge i to eller tre parallelle linjer, uten zigzags. Enden av kabelen må sløyfe i avløpet. Du må også fikse oppvarmingsspolen i dreneringsrøret.

Lengden består av alle elementene som må varmes opp. Ulike takområder kan være forskjellige. For eksempel For å beregne oppvarming av renner og rør, må du utføre flere handlinger:

• Mål lengden på renn og renn.
• Kabelen inne i rennen er lagt i 2 eller 3 rader (avhengig av bredden). Følgelig må du multiplisere lengden med 3. Dette er L1.
• Inne i røret er oppvarmingstråden lagt i en spiral, så du må multiplisere lengden med 1,5 eller 2, slik at det er nok for svingene. Dette er L2.
• Den gjennomsnittlige effekten som kreves for oppvarming av taket er 20 KV / m. Den totale effekten beregnes ved hjelp av formelen: total kabellengde * effekt / kvadratmeter. Vi får: (L1 + L2) x 20 Kv / m.

Den siste komponenten å velge: festemidler og egnet styreenhet. Deretter bestemmer plasseringen av blokken. Det bør beskyttes mot fukt og sol, men ligger på et tilgjengelig sted for å reparere en manuell omstart hvis det er nødvendig.

På et forberedelsesstadium er to viktige oppgaver løst:

• Kontrollerer elementene i varmesystemet for funksjonsfeil og feil. Kabelen må være glatt, samme tykkelse til enhver tid, uten skade på skallet, krøller og bukser. Komplett sett består av 3 typer kabel (tilkobling, mating, oppvarming), kontrollbokser, temperatursensorer, termostat og andre regulatoriske elementer, koblinger, festeklemmer.
• Kontroller arbeidsflaten. Grunnlaget for å legge kabelen er ryddet av rusk, støv, tørket fra vann. Du må også sjekke at i de områdene på taket der kabelen skal legges, er det ingen skarpe hjørner og deler som er potensielt farlige for kabelens integritet.

Både profesjonell installasjon og gjør-det-selv-installasjon utføres på samme måte:

• Inspeksjon av kabinettsted på taket.
• Pre-kabel installasjon uten vedlegg til klips, klemmer eller lim. Du kan bruke maskebånd. Grunnlaget for legging er et ledningsdiagram som inngår i prosjektet.
• Hvis kabelseksjonene sammenfaller i lengde med oppvarmede områder, kan overskytende lengde avskjæres (med tvillingledere og selvregulerende kabel) og lukkes med koblinger.
• Feste varmeelementene på taket.

På dette stadiet må du installere installasjonsbokser, "ring ut" varmekablene for å kontrollere ledningens integritet, måle motstanden.

• Hvis uttrykket "ring kabelen" reiser spørsmål - dette er et sikkert tegn på at du ikke bør ta på seg installasjonen selv.
• Hvis testen er vellykket, kan du installere termostatsensorer og andre kabler.
• Installasjon av kontrollpanel.
• Kontroller de resterende kablene på samme måte.
• Kontroller sikkerhetssystemet (nødstopp).
• Den endelige innstillingen av termostaten, idriftsettelse.

For at systemet skal virke lenge og riktig, er det viktig å observere noen finesser under installasjonsprosessen:

• Legg kabelen i varmt vær.
• Kombinasjon av kabeltyper bidrar til å øke effektiviteten og redusere energiforbruket. Dyrt selvregulerende satt i avløp, og resistiv - på takkanten.
• Inne i avløpsledningsledningen legger du spoler. Ned avstanden mellom spolene reduseres, fordi røret er kaldere nær bakken.
• Lagring av varmeelementer på hverandre er forbudt.
• Ta hensyn til produsentens anbefalinger når du stiller ned lavere terskel for temperatur for å slå på systemet uavhengig.

Tips for utvidet liv:

• årlig er det nødvendig å foreta en rutinemessig inspeksjon av systemelementene og å kontrollere motstandsverdien
• Rengjør taket og renden fra støv og rusk;
• Kontroller driften av sensorer og termostat før det er kaldt vær.
• juster systemet slik at varmen er slått på før en isskorps dannes;
• sjekk driften av RCD og nødsystemet.

Uavhengig utvalg av varmesystemer kan være en skremmende oppgave. Det er vanskelig å finne ut om det er behov for resistiv eller selvoppvarmingskabel, et termisk eller infrarødt system, og om anti-ising og anti-iskabel er forskjellige i oppvarming av taket. Feil er ikke kritiske, men fører til vanskeligheter under installasjonen og øker kostnadene ved å opprettholde systemet for sesongen. Det er fornuftig å kjøpe ferdige sett.

På hjemmemarkedet er det fortsatt noen få produsenter av anti-iskremutstyr for taktekking. Men flere merker har allerede fått tillit. Blant dem er:

• Tysk elektrisk utstyr produsent Hemsted;
• Fransk bekymring Nexans, som spesialiserer seg på kabel- og ledningsprodukter;
• Thermopads opprinnelig fra Storbritannia;
• Polsk selskap Profi Term;
• Amerikansk produsent Thermo.

For informasjon om hvordan du kan varme taket, se følgende video: