Hvilken side av isolasjonen for å legge en dampbarriere?

Oppvarming er et svært viktig stadium i bygging eller reparasjon av et hus, som det avhenger av om du vil være komfortabel i den. Feil implementering av denne "prosedyren" kan føre til ubehagelige konsekvenser, for eksempel kondens, økt fuktighet i luften. Men dette vil ikke skje hvis du tar vare på dampspærren og legger den på høyre side til isolasjonen.

Under isolasjonen av huset bør nøye observere riktig handling og bruk bare de beste materialene. Dessverre, ofte eierne, som tar seg selv for å isolere sitt hjem, glemmer et svært viktig aspekt - dampbarrieren. De installerer kun isolasjon og tror ikke engang at det er i kontakt med for varm eller for kald luft inne i rommet, og det vil snart begynne å danne kondensat i form av vanndråper.

Og dette bidrar ikke bare til værselen, men skader også selve materialet - det fuktes, og hvis dampen fortsatt ikke har tid til å fordampe, oppstår en form og isolasjonsdesignet forverres. I tillegg tar vi i betraktning våre klimatiske forhold en tilsvarende situasjon minst fire ganger i året - når årstidene endres, og dermed temperaturen i rommet og utenfor den "konflikter", og isolasjonen blir slagmarken.

Det er derfor et viktig oppvarmingstrinn er festingen av "dampbarrieren". Dampisolatoren blir en ugjennomtrengelig hindring for damp, forhindrer at den blir til vann, da den "lukker" den inne i rommet og tillater ikke at den kommer i kontakt med for varmt eller for mye kald luft.

Dampbarriere kan gjøres med flere materialer. Fra dette settet er det nødvendig å skille tre hovedtyper.

• Filmen. Døvbarriere, som ikke passerer gjennom vanndamp. En av hovedfordelene er lav pris. Det er vanligvis laget av polyetylen eller butylen, deres derivater. Parokondensatny filmer to lag med en jevn indre og grov ytre overflate. Langsomt på utsiden strømmer kondensatdråper ikke ned og fordampes over tid. I tilfelle av en døve dampsperre må du også ta vare på luftgapet for å unngå drivhuseffekten, men mer om det senere.
• Diffusjonsmembran. Hovedforskjellen fra filmen er at membranen passerer en del av dampen gjennom seg selv - men bare den optimale mengden av det som ikke kjører inn og fordamper umiddelbart. Derfor kan membranens damppermeabilitet tilskrives begrenset. Diffusjonsmembranen er laget av polymerfilm og polypropylen, den har to sider.
• Reflekterende eller energibesparende film. Ytre laget av en slik film er metallisert, noe som gjør det mulig å motstå høye temperaturer. Derfor brukes det oftest i bad eller badstuer, noe som reflekterer en del av den infrarøde strålingen.

Som det er kjent, for isolering av hus i moderne forhold, brukes materialer som mineralull, polystyrenskum, økologisk olje. Dampbarriere er nødvendig for mineralullisolasjon.

Faktisk er det alltid nødvendig med dampsperre, uansett hvor dyrt eller høyverdig isolasjonsmateriale du bruker. Mineralull eller mineralull er ellers det billigste materialet, men termisk ledningsevne er lavt, noe som reduserer sannsynligheten for varmetap i rommet.Minvatu liker ikke gnagere, mugg, sopp, det har høy lydisolasjon og er lett å montere. Men det krever fortsatt dampbarriere for seg selv.

Spørsmålet om dampbarriere oppstår også når huset er økologisk. Generelt er ecowool løs cellulosefibre som har evne til å absorbere varm fuktighet mens de forblir tørre. Det starter ikke sopp, mugg, luften i den blir bare ikke våt (hvis fuktighetsendringen ikke overstiger 25% prosent). Fra alle de ovennevnte følger det at bare i tilfelle av økologi, kan parosolulatoren ikke løses.

En annen populær isolasjon - polystyrenskum har faktisk et annet navn lettere skum. Den ligger på både ytre overflater og indre, og i tilfelle ekstern isolasjon av loggier, balkonger eller loftsgulv trenger ikke dampsperring - han klarer seg godt med isolasjonsteknologien. Men hvis du oppvarmer det indre av skummet, er dampspenning og vanntetting nødvendig for å unngå dannelse av sopp, mugg og våte vegger.

Oppkjøpet av et sett med kvalitetsmaterialer - bare en tredjedel av suksess. Faktisk må disse materialene installeres riktig, ordnet i riktig rekkefølge. Det er for dette formålet at det er nødvendig å finne ut hvilken side av dampspjeldet som passer, hvordan det er løst, i hvilken rekkefølge og hva som skal spiker tidligere - en dampspærre eller en varmeapparat.

Først må du utføre det forberedende arbeidet. På dette stadiet oppdages den type belegg du vil isolere, ytelseskarakteristika og materialkrav for isolasjon og dampsperring.

Så overflaten må være nøye forberedt. Dette tar hensyn til hvilken type materiale den er laget av. Treelementer må behandles med anti-aging, rotting og brennende forbindelser. I tilfelle av betong og murstein, anvendes dype penetrasjonsantiseptiske formuleringer. Fra riktig overflatebehandling avhenger halvparten av suksessen i driften.

Videre varierer teknologien til dampbarriere litt avhengig av formålet med overflaten - for gulvet, taket og veggene til handlingen er litt annerledes.

Ved overlegg av tak og interfloor er antatt installasjon av dampbarriere på en allerede forberedt og riktig behandlet overflate. Det er best å bruke en diffusjonsmembran.

Hovedforskjellen mellom installasjon av dampspærre i taket fra å legge den på andre flater er at i dette tilfellet isoleres først og deretter membranen. Det kan være mineral eller basaltull i blokker eller ruller. Den er montert mellom lags og sperrer. Hvis isolasjonstykkelsen er lik lagets høyde, må du i tillegg utføre lathing-griller slik at taket er ventilert. Etter alt dette kan du gjøre en dampisolator.

Det bør falle litt på veggene rundt omkretsen, leddene skal monteres på lags - for å sikre at fukt ikke faller inn i rommet mellom membranen og isolasjonen. Vær særlig oppmerksom på hjørner - dette er problemområder, det er bedre å lim dem i tillegg. Som fiksere, bruk tape på en forsterket base eller en konstruksjonsstifter.

Ved installasjon av en dampbarriere på tregulv, er det nødvendig å i tillegg installere hydrobeskyttelse. Gulvet er også isolert i henhold til loggene. I mellomrommet mellom lags er etablert mineralull eller ull på basaltbasis. Neste, uten ytterligere arbeid er utført gulv damper.

Hvis vi snakker om en rullet dampbarriere, passer den overlappende med 12-15 cm med den mest forsiktig liming av leddene, hull og sprekker på begge sider med metallisert tape. Som ved takisolasjon, bør vegger være innenfor 10 cm.

Prosessen med isolasjon og dampbarriere vegger litt mer komplisert enn å gjøre det samme arbeidet på taket eller gulvet, og innebærer et litt større antall stadier. Vurder prosessen med å legge en dampbarrierefilm på veggen.

Det første av stengene i en liten del er montert ramme. Størrelsen på batten bestemmes av bredden av varmeisolatorblokken - avstanden mellom cellene er lik bredden på en plate. Klassisk bruk av mineralull.

Deretter plasseres varmeapparatet mellom kassen, og nå kan du gå videre til etableringen av en dampbarriere. Filmen eller membranen er sikret ovenfra isolasjonen ved hjelp av parentes / lameller.

Når du installerer en dampbarriere, bør du være spesielt oppmerksom på viktige problemer.

Mestere finner det ofte vanskelig å svare på dette spørsmålet, men alt er ikke så vanskelig. En vanlig film har samme front og bakside - og så spiller ingen rolle hvilken side som skal legges. Men når det gjelder ensidige filmer, er situasjonen litt mer komplisert.

For eksempel, i antioksidantfilmer, er innsiden laget av stoff, og i henhold til kravene til installasjon, skal det se inn i rommet. Steamkondensatfilmer bør legges glatt side til varmeapparatet, grovt ut. Men med diffusjonsfilmer bør du se direkte inn i instruksjonene, siden slike filmer kan være enten ensidige eller tosidige. Energibesparende filmer legges foliesiden, tvert imot, ut - fordi de må reflektere, og ikke absorbere varme. Det samme gjelder metallbelegg.

Denne informasjonen bør spesifiseres i instruksjonene eller på produsentens nettsted, du kan spørre en konsulent eller en mester om dette. Men hvis ingen av de ovennevnte ikke passer deg, må du lære å bestemme sidene av dampspærren selv.

Så husk: Hvis dampbarrieren har tofargede sider, vil den lyse siden alltid passe til isolasjonen.

Det kan enten være en vanlig konstruksjonsstifter eller negler med et bredt hode, men mot-skinnen anses å være det beste alternativet.

Det antas at dette er et obligatorisk punkt - det er kategorisk umulig for veggen å komme i nær kontakt med membranen, du bør legge et gap for ventilasjon på omtrent fem centimeter. Kondensat vil ikke samle seg på denne måten.I tilfelle av en diffusjonsdampbarriere, er luftgapet laget med utsiden, og selve filmen legges direkte på isolasjonen.

Det er også nødvendig - separate deler av dampisolatorer skal hermetisk festes til hverandre uten hull, det samme gjelder for dampspærrefestet peker til vinduer eller dører. Selvklebende bånd brukes til dette - bilateralt eller ensidig - som regel laget av polyetylen eller butylen, propylen. Disse båndene festes ikke bare sammen, men brukes også til reparasjon - de kan brukes til å forsegle hull og sprekker.

Hovedformålet med dampbarrieren er ikke å tillate vannporer å forlate rommet gjennom isolasjonen og overflaten. Dette betyr at damper fortsatt er i rommet, og for at fuktigheten ikke øker, og at mikroklimaet ikke forstyrres, er det nødvendig med naturlig eller tvungen ventilasjon i tide.

Hvis du er interessert i spørsmålet om hvordan man overlapper i tilfelle deler av membranen overlapper hverandre, anbefaler vi deg å være oppmerksom på filmene selv. Det er en markering langs kantene - det forteller deg nøyaktig hva filmen overlapper. Avhengig av type og selskap, er verdien som er angitt der ikke mindre enn 10 cm og ikke mer enn 20.

På installasjon av dampspjeldet på taket og på hvilken side å legge dampspærren til varmeren, se følgende video.