Kjeller: Den finesser å designe og lage en kjeller

Kjelleren utfører i dag mange funksjoner og er en viktig del av enhver bolig. Det kan ikke bare fungere som en bygning for å lagre bestemmelser eller ting av sesongmessig bruk, men også å være et fullverdig boligområde. Riktig innretning av kjelleren vil bidra til å organisere et pålitelig sted å lagre mat, utføre funksjonen til en vinkjeller, et treningsstudio eller et kjelerom.

Det som vanligvis kalles kjeller, har mange variasjoner og individuelle navn.

Det finnes mange typer kjellere, forskjellig i funksjonalitet og plassering, nemlig:

• kjeller etasje. Basen ligger under nullnivået. Komfortabel temperatur oppnås på en naturlig måte eller ved hjelp av ulike varmeapparater;
• den underjordiske er territoriet under oppbygging mellom jord og kjelleren i første etasje;
• teknisk underjordisk. Det huser ingeniørkommunikasjon: elektriske kabler, vannforsyning, kloakkanlegg. I den tekniske underjordiske kan man også plassere kjeler og pumper;

• Underjordisk med ventilasjon. I bygninger bygget i områder med svært lave temperaturer, er det nødvendig å konstant ventilere rommet mellom jord og selve bygningen. Denne underjordiske ligger under kjelleren eller teknisk overlapping;
• kjelleren ligger under nullmerket. Brukes ofte som et verksted, badstue, garasje eller kjelerom;
• Kjelleren brukes ofte til å lagre mat. Den kan plasseres under stuen, eller separat på stedet.

I denne artikkelen vil begrepet "kjeller" forstås som et rom som ligger under en boligbygging. Det er verdt å vurdere sin enhet og egenskaper ved konstruksjon.

Bygging av et privat hus med kjeller krever spesielle prosedyrer før arbeidet påbegynnes. Disse inkluderer den geologiske undersøkelsen av bærende jord. Først etter det kan du begynne å utarbeide en kjeller og være sikker på at den ikke vil bryte med krav til reguleringsdokumenter. Hvis prosjektet gir et eget kjellergulv, som står i forhold til hele området av bygningen, er det nødvendig å utstyre buede og døråpninger i fundamentet. Den anbefalte høyden er ca 2 meter. Det vil gi muligheten til å bruke kjelleren i sin helhet.

Utleie av hele kjelleren under jordoverflaten er ulogisk, gjennomsnittlig høyde på veggene over bakken skal være fra 50 til 100 cm. Det er viktig å huske at bygging av kjeller med en dybde på mer enn 150 cm kan føre til flom med grunnvann. Med et fundament som er utstyrt under grunnvannsnivået, vil et dreneringssystem være nødvendig. Noen ganger, i stedet kan du kunstig redusere dette nivået eller bygge en kjeller over det. Men disse alternativene medfører betydelige økonomiske kostnader.

Og også i utvikling og design av kjelleren bør være oppmerksom på tekniske og kommunikasjonskanaler. Slik at under konstruksjonen ikke var nødvendig å ødelegge veggene og taket, er det nødvendig å tenke på forhånd om plassering av rør for tilførsel og utslipp av vann, kraftledninger og lignende kommunikasjon. Strukturstrukturen er utsatt for sidetrykk, noe som kan føre til ødeleggelse av vegger. Styrken i kjelleren kan gi innvendige vegger. For å gjøre dette, er det nødvendig å utstyre grunnlaget for betong og kombinere det med støtteelementene i bygningsarmeringsnettet.

Det er spesielle tabeller som viser kjellerens veggtykkelse og bunndybden. Med fokus på dem kan du utvikle en optimal byggeplan. Jo lengre veggene er, desto mer er de utsatt for sidetrykk.

Det beste alternativet er prosjektet kjelleren, som er utstyrt i de første stadier av byggekonstruksjon. I dette tilfellet er det nødvendig med et stripe fundament - det er betong som ligger langs hver av fremtidens vegger i bygningen.

Det er flere måter å bygge en kjeller på, nemlig:

• grave gropen;
• fyll i bakken;
• bygging av kjelleren i allerede ferdig rom.

Det er verdt å bo nærmere i de to første metodene.

I henhold til allment aksepterte standarder, bør grunnstøpet ikke overskride kjennets dimensjoner rundt omkretsen med mer enn 50 cm. Bunnen av utgravningen er teppebelagt med murstein og sand, og en betongplater legges på dette laget. Videre vil denne platen fungere som grunnlaget for rommet. Det må isoleres fra fuktighet og helles på toppen med et betonglag, som senere vil tjene som grunnlag for veggen. Veggene er laget av betongblokker, murstein eller annet materiale.

Den armerte betongplaten tjener ofte som en overlapping, mindre ofte - tre eller bjelker. Etter bygging av veggen og gjennomføring av vanntettingsarbeid, fylles det frie rommet med jord. Metoden for å grave en grop har en stor ulempe - behovet for å leie spesialutstyr. Uten det, vil kjelleren være umulig.

Til å begynne med er det nødvendig å grave grøfter til en dybde på 150 cm til 200 cm og en bredde på 50 cm til 70 cm på stedet for montering av betongvegger. Et forsterkende nett legges på bunnen av grøften, og deretter helles det med betong. Frosset betong danner en vegg som må være vanntett og drenert. Deretter må du fjerne bakken til gulvet i fremtidens kjeller. Utgravningen er teppebelagt med grus og sand, deretter forsterket og strømmet med betong.

Med byggingen av kjelleren under det allerede ferdige en-etasjes huset er alt mye mer komplisert. I dette tilfellet anbefales det å lage kjelleren under bygningen, slik at veggene ikke er tilkoblet. Denne metoden vil være mer lønnsom ut fra et økonomisk synspunkt. For å kunne beregne kjellervegget er det nødvendig å ta hensyn til slike komponenter som jordegenskaper, grunnvann, fremtidig bygghøyde, materialer som brukes, kjennetegn ved underjordiske verktøy og andre. Hvis grunnvannet er høyt, må du gjøre med en grun kjeller. Hvis undersøkelsen av jorda viste at jorda er tørr og det ikke er fare for å vanne bygningen, kan du trygt gå videre til byggingen.

Det er usannsynlig at det vil være mulig å lage en kjeller under en ferdigbygget bygning, men alle kan grave en liten kjeller. Først av alt, er det nødvendig å bestemme rommet, under gulvet som det er planlagt å plassere kjelleren. Ofte er dette et kjøkken eller en korridor av rent praktiske årsaker. Før konstruksjon er det nødvendig å demontere gulvet helt til jorda. På dette stadiet er det viktig å tenke på stedet der det er mest hensiktsmessig å bære jorden.

Hvis jorda har en løs tekstur, er det viktig å gi ytterligere styrking av veggene i gropen med treskjold. De kan da fungere som den ytre partisjonen av formen når de betonker vegger. Det er også viktig å ta hensyn til det faktum at gulvet i fremtiden kjelleren skal ligge ca 27-30 cm over bunnen av kjelleren. Hvis kjellerens dybde er liten og kjelleren er planlagt å være dyp, er situasjonen komplisert av nødvendigheten av å legge til et annet fundament til den som allerede er utstyrt. Dette er en svært arbeidskrevende prosess, hvis kvalitet kan påvirke stabiliteten til hele huset.For å unngå alvorlige feilberegninger er det bedre å henvende seg til fagfolk for å utføre slike oppgaver.

Det er deler som kreves for absolutt hver kjeller - det er ventilasjon, en trapp (inngangsluke), vanntett, isolasjon og overflateavløp. Det er verdt å vurdere funksjonene til hver av disse elementene.

Arrangement av ventilasjon er obligatorisk for absolutt kjeller, da de fleste farlige eller giftige gasser er tyngre enn luft, noe som betyr at de legger seg ned under. Ofte i kjelleren gjør ikke-flyktig naturlig ventilasjon. For å organisere et system med naturlig ventilasjon, må du utstyre to hull. Det første du trenger å gå ut av røret, er det installert i en høyde på en halv meter fra gulvet. Den andre er designet for eksos, så den må plasseres på motsatt vegg fra taket. Denne plasseringen vil tillate luft å sirkulere gjennom hele rommet.

Og det er også viktig å huske om beskyttelsesgrillene, som er installert på begge rørets ende. De vil beskytte ventilasjonen fra oppføring av fugler og gnagere. I rørets tverrsnitt er portventiler montert for å regulere luftstrømmen.

Fordelene ved naturlig ventilasjon er som følger:

• systemet er veldig enkelt å utstyre deg på kort tid;
• krever ikke flere elektriske vifter;
• lav pris på materialer;
• løper stille.

Ulempene inkluderer en reduksjon i effektiviteten til ventilasjonssystemet ved samme lufttemperatur ute og inne i bygningen. Tross alt er hastigheten på luftstrømmen direkte avhengig av disse indikatorene. Men i dette tilfellet kan du enkelt installere noen varmeapparat i kjelleren. Det vil varme inn luften, skape det nødvendige trykket og starte sirkulasjonsprosessen. Rør brukes ofte i galvanisert ark eller plast. Sistnevnte er veldig praktisk å installere og etterspørsel med uavhengig ventilasjonsutstyr.

Utstyret til metallkanaler krever spesiell faglig kunnskap og ferdigheter.men deres pålitelighet er vel verdt innsatsen. Noen ganger er ventilasjonsbokser laget av treplater behandlet med tetningsmasse på leddene. Dette alternativet er billig, men veldig arbeidskrevende. For å sjekke eksosrøret for å få en brennende kamp. Hvis flammen avviker i røret, betyr det - stødpunktet er tilstede. Hvis ikke - mest sannsynlig, fungerer ventilasjonssystemet ikke, og du må sjekke plasseringen av rørene og eventuelt bytte dem med rør med større diameter.

Utstyrsstiger skal gis spesiell oppmerksomhet, siden det er dette elementet som kan forårsake hjemmeskader. I tillegg må trappene ofte gå inn i en svært begrenset plass.

Varianter av design kan være som følger:

• rett er det enkleste og mest praktiske alternativet;
• Transit - Transitt trapesformet trinn brukes til å spare plass;
• gåttrinnet er en helt sikker konstruksjon, trinnene som har en spesiell form og vekselvis justerer seg til personens trinn;
• En stige er ikke en veldig praktisk trapp, men det er veldig enkelt å gjøre det selv.

Bildet under viser alle 4 typer design.

Det beste alternativet for kjelleren er en rett trapp. Skrue design er mindre sikker og tar opp mye mer plass.

Før du går videre til byggingen av trappen, er det nødvendig å foreta beregninger basert på visse krav.

• Bias. Trappens vinkel kan nå 60 grader, men det er viktig å gi mulighet for nedstigning og oppstigning med travle hender. Hvis trappen er bratt, er valget bedre å foreta et direkte prosjekt med størst mulige trinn.
• Magnitude gå videre Standarden anses å være et trinn på 20 cm, men det kan variere avhengig av trappens vinkel.
• Bredde.75-80 cm er nok til å flytte en person, og for at to personer skal kunne krysse hverandre, trenger du 90-100 cm
• Høyden på trinnene. Hvis oppgaven er å øke skråningen og spare plass, kan høyden gjøres 23-25 ​​cm. Risikoen er vanligvis ikke ferdig. Når du gjør beregninger for trinn, er det viktig å vurdere bredden på trinnet ditt.

Trappen fører til kjelleren, spesielle krav til indikasjoner på styrke, fuktmotstand og enkel betjening.

Basert på disse indikatorene er det verdt å vurdere de grunnleggende materialene for bygging.

1. Metal. Kanskje den mest holdbare av alle mulige materialer. Metallstigen kan ha nesten hvilken som helst konfigurasjon, og sveisetilkoblingen gjør det så pålitelig som mulig. Korrosjon kan unngås med spesielle typer metall eller beskyttende stoffer. Bølgede trinn vil sikre bevegelse.
2. Treet. Det er dårligere enn metall i styrke, men også svært vanlig for produksjon av kjellertrapper. Fordelene ved materialet inkluderer relativ billighet og enkel behandling. Det beste alternativet i dette tilfellet vil være eikarter.
3. Betong. Trapper til kjelleren av betong brukes hyppigere i boligbygg. For slike bygninger er materialet ideelt, vurderer alle deres egenskaper. Men det er ganske vanskelig å jobbe med betong, og derfor kan det i tredje klasse trekke seg i materialet til trappene.

Ved å velge type struktur, kan du begynne å lage et prosjekt. Det første du må bestemme er plasseringen av det optimale stødpunktet. Stiger er oftest laget av metall selv, så det er verdt å vurdere produksjonsprosessen ved hjelp av sitt eksempel.

Nødvendige detaljer er som:

• profilert rør;
• metallplater og ankerbolter;
• ark for trinn (bølgepapp eller cellulær).

Montering er montert i gulvet og veggen øverst i fremtiden. For dette er det nødvendig med metallplater og bolter. Størrelsen på spenningen bestemmer ønsket lengde på buebåndet - dette er avstanden fra gulvet til det første trinnet. Ved å kutte ut en del av profilrøret av ønsket størrelse, må du fikse det på støpene. Videre er det nødvendig å beregne avstanden mellom trinnene og dele lengden på støtten med denne indikatoren. For å maksimere styrken av trappene, vil det være nyttig å fikse trinnene til veggen på begge sider. Deretter er rammen for trinnene sveiset, og en metallplate er montert på den. Etter å ha studert prinsippene om å bygge en trapp til kjelleren, kan du vise fantasi og skape en variasjon av designet, og ta hensyn til kjennetegnene til kjelleren din.

Til luften inne i rommet var ikke konstant vått, du trenger høyverdig vanntettingsutstyr. Og problemet er ikke bare i vanndamp, men også i fuktighet, som kommer fra bakken gjennom de minste sprekker i veggene. Og også uten vanntetting vil et utstyrt isolasjonslag ikke gi den ønskede effekten. For vanntett kan du bruke en rekke materialer, fra mastikk til takmateriale. Men i dag er mer effektive de opprettet - disse er spesielle vanntette blandinger basert på sement. Slike sammensetninger blir påført med en rulle, spatel eller hard børste. Sammensetningen trer inn i mikrosekker, og danner særegne krystaller som hindrer penetrasjon av fuktighet. Den største fordelen med å trenge inn vanntett er at den forhindrer inntrengning av fuktighet inne, men tillater fuktig luft å gå ut.

Overflate drenering er nødvendig for boliger som er på terreng med kraftig nedbør i den varme årstiden.I tillegg til drenering kan forenkle kjelleren vanntettingsutstyr, øke effektiviteten og redusere amplitude av oscillasjoner av grunnvannsnivået. Et hus med drenering har en mye mindre effekt på den underjordiske avstrømningen enn et hus uten det. Figuren under viser overflatedreneringsutstyret. Dumpingfeltet er ofte plassert over hagen, fordi nedbør i avløp er godt egnet til vanning.

Arrangement av det blinde området rundt omkretsen av huset er det første skrittet for å beskytte bygningen mot regn og smeltevann. Hvis grensen rundt huset blir uendret, så vil fuktighet sippe til grunnlaget under nedbør. Dette vil etter hvert føre til oppløsning av veggene. Betongplater, brostein, asfalt eller murstein kan være materialer for blindområde. Dette elementet beskytter ikke bare bygningen mot fuktighet, men kan også fungere som et dekorativt element på stedet. Blindområdet varierer fra 50 cm til 100 cm, og avhenger av jordens type og avstanden som cornice står for kontur av bygningen.

Til å begynne med fjernes et lag med jord 10-15 cm dypt rundt fundamentet. De resulterende grøftene er fylt med myk leire, som komprimeres med grus eller murstein. Hellingen av slik dekning skal være ca 5-10% av nivået av huset. Denne figuren er beregnet som 5-10 cm per 100 cm bred. Deretter helles grus eller murstein, helles med sementmørtel eller legges med asfalt. Ved kantene på det blinde området graves små spor for å grave ut vann opp. Profesjonelle anbefaler at du legger en PVC-film på 200-250 cm bred på en dybde på ca. 35-40 cm. Dette trinnet garanterer å fjerne fuktighet fra hele fundamentet.

Lette groper i kjelleren bør være laget på en slik måte at de får så mye sollys som mulig inni. Tilstedeværelsen av vinduer i et underfelt i et hus bidrar til å spare kraftig på strøm, siden det blir mulig å bruke hele dagslyset. Og hvis kjelleren innebærer å plassere folk der, gjør da dagslyset mye mer behagelig. Det viser seg at lyskassen ikke bare er et design for å beskytte bygningen, men også et element med mange funksjoner. Og også du kan gå på jobb med kreativitet og gjøre det opprinnelige elementet i innredningen av fasaden til huset.

Dimensjonene til gropene er direkte avhengig av størrelsen på vinduene og nivået de er begravet i bakken. Ofte er pitens lengde, nemlig pitelementet som er parallelt med veggen, 1,5-2 ganger bredden av vinduet. Og den andre siden, som er vinkelrett mot veggen, utstikker ikke mer enn 1 meter. Det ideelle alternativet er 70-80 cm. Dybden av gropen avhenger av vindusrammens stilling: bunnen ligger omtrent 20-25 cm under vinduet. Det anbefales også å gi en gropbunnhelling på ca 4-5 grader.

I dag tilbyr byggefirmaer et stort utvalg av ferdige deler til utstyr priyamkov. Etter å ha kjøpt en slik del, vil det bare bli igjen for å grave en grop under sine dimensjoner. Prefabrikerte groper er laget av forskjellige materialer: galvanisert stål, propylen, polyester eller plast. Det mest holdbare og populære alternativet er polyester med tillegg av glassfiber. Et slikt design tåler enorme belastninger uten å deformere i det hele tatt.

Metallbaser for pits påvirkes ikke av fuktighet på grunn av galvanisert belegg. Dessuten er de fleste fundamentene utstyrt med anti-vandal-enheter. Dette alternativet vil være ideelt for eiere av private nettsteder der eiere ikke bor permanent i huset. Jerngitter på gropene er i stand til å beskytte vinduene mot skade, og selve bygningen fra tyver.

Elementene i standardutstyret til fabrikkens priyamkov er som følger:

• huset;
• vindusgitter;
• festene.

For å designe og produsere plasser selv, må du møte noen finesser i teknologi og ha ferdigheter på dette området. Men å montere ferdige deler er mye enklere. Alle elsker å takle denne oppgaven uten å bruke profesjonelle byggere. Det første du må gjøre er å studere installasjonsinstruksjonene nøye. Det viser dimensjonene til delene, basert på hvilken du trenger å grave en grop av ønsket størrelse. Ikke glem systemet for utstrømning av vann, som tidligere ble beskrevet.

Deretter plasseres brønnlegemet i en gravgrav, da drenering, drenering, beskyttelseselementer på røret og så videre må kobles til. Det siste trinnet er å installere en rist eller annen gjerde på gropen. Alle deler er festet med spesielle dowels, som er inkludert i produktpakken. Fabrikkgruve trenger ikke ytterligere værvarsling, noe som sparer mye tid og krefter. Den største ulempen er den høye prisen. Derfor, uten ekstra midler, kan du prøve å bygge en grop selv.

Et veldig viktig stadium i byggingen av kjelleren er riktig isolasjon. Ofte utføres isolasjons- og vanntettingsarbeid parallelt. Jord på en dybde på 150-200 cm har en konstant temperatur, som praktisk talt ikke svinger gjennom alle årstider og er omtrent 7-10 grader. Med høy kvalitet isolasjon i kjelleren, kan du organisere vedlikehold av denne temperaturen gjennom året. Hvis det er behov for å øke denne indikatoren, for eksempel for boliger, vil du trenge oppvarmingsutstyr.

I tillegg til å opprettholde et stabilt temperaturregime vil oppvarming av kjelleren spare på oppvarming av hele bygningen. Pluss vil støttestrukturen beholde holdbarhet på grunn av mild drift. I dag er det så mange måter å jobbe med på kjellerens isolasjon. Den mest effektive er isoleringen utenfor, som er utelukkende på scenen i begynnelsen av byggingen av hele lokalet. Det er umulig å isolere kjellerveggene i en allerede ferdig bygning med denne metoden.

Med ekstern oppvarming av vegger er fuktighet og frysing ikke forferdelig. Den største ulempen ved denne metoden er jordens og fuktets trykk, noe som kan føre til deformasjon, fukting eller ødeleggelse av det termiske isolasjonslaget. Materialet som håndterer nesten alle vanlige problemer med termisk isolasjon er ekstruderingsskum. Den består av porene som ikke gir fuktighet gjennom. I tillegg til at materialet tåler et relativt sterkt trykk i jorda, uten å bli utsatt for deformasjon.

Isolasjonsteknologien skal utføres tydelig av alle reglene. Etter 6 dager etter utstyret for vanntettvegger, kan du installere isolasjonsplater. Og de er montert direkte på toppen av vanntettingen. Som lim brukes bitumenmastikk eller annen blanding basert på bitumen. Det er viktig at i denne sammensetningen ikke finnes noen løsningsmidler som kan ødelegge isolasjonsmaterialet.

Skumplater skal være prikket med limmastikk og presset til veggen. Etter 25-30 sekunder vil sammensetningen gripe og du kan fortsette til installasjonen av neste plate. Installasjon av skum er laget strengt fra bunnen opp. Alle plater skal ha samme tykkelse og passe godt sammen. For å beskytte isolasjonen under jordkomprimering anbefaler fagpersoner bruk av asbestcementplater. Etter at fundamentet har blitt høstet, er det mulig å bevege seg på utstyret for horisontal termisk isolasjon rundt omkretsen av bygningen, og isolasjonen bør projisere ca. 45-50 centimeter over bakken.

Denne metoden er ikke særlig populær, fordi fuktighet vil ikke kondensere i leddene, noe som kan føre til fuktighet, ubehagelig lukt og formdannelse.Disse manglene får seg til å føle seg ikke umiddelbart, men noen tid etter ferdigstillelsen av konstruksjonen. Det er nødvendig å gjennomføre isolasjon av kjellervegget slik at isolasjonslagene på innsiden og utsiden overlapper ca. 50 centimeter. Dermed vil varmestrømmen gå en lengre måte, og varmetapet vil være minimal. Isolasjon er plassert på en flat overflate av veggene, og deretter revet. Hvis neste trinn av etterbehandling er et lag av gips, vil ekstrudert polystyrenskum være det beste alternativet som en varmeapparat. Hvis veggene er kledd med gipsplater, kan isolasjonen beskyttes med en dampbarrierefilm.

I første etasje stoler ofte overlapp nedre etasje av bygningen. For ham utstyre horisontal vanntetting. Dette systemet er i stand til å forhindre fuktighet, noe som fører til demping av veggene og taket i kjelleren. For konstruksjon av basen med de mest holdbare materialer som bakte murstein eller betongblokker. De står overfor keramiske eller steinfliser, gipsmørtel. Utvidet polystyren, som er kjent for sine varmeisolasjonsegenskaper og fuktighet, er best egnet som isolasjon.

Når du velger lim eller mastikk for å fikse polystyrenskumplater, er det viktig å velge et produkt uten aceton og andre komponenter som oppløser polystyren. Hot bitumen mastic er heller ikke egnet for slikt arbeid. For å beskytte de installerte isolasjonsplatene mot effekten av sollys, er det nødvendig å dekke dem med et lag av gips på rutenettet. Passer som metallnett, og glassfiber. Det er viktig at den våte jorda ikke kommer i kontakt med ytre gips. For å gjøre dette, fjern jorda som ligger ved siden av basen. Gips, som er under bakkenivå, må behandles med bitumenmastikk, og det resulterende rommet dekkes med grus.

Hvis kjelleren er fuktet, bør den tørkes riktig før du starter reparasjoner. Til å begynne med er veggene, taket og gulvet fuktet med vann med en myk pussebørste (det kan også være en vals, men det vil gi den verste effekten). Tørking med en enkel strøm av varm luft vil ikke gi resultatet. Dette krever bruk av infrarød stråling. Og det skal være "nær" - lyskilden bør være i nærheten av overflaten.

Stråling absorberes praktisk talt ikke av luften og trengs dypt inn i murstein eller betong. Pærer skal henges i form av et krans gjennom hele rommet med en hastighet på 70-100 W per 1 kubikkmeter. Etter en uke med slik tørking er det allerede mulig å bruke bitumen. Men vent noen dager gjør aldri vondt. Det eneste spørsmålet er hvor mye strøm det ikke er synd å bruke på denne venture. Hvis det ikke er tid og ønske om å utstyre tørketrommel med egne hender, kan du kjøpe en spesiell lufttørker. Velg den basert på kjellerens dimensjoner og økonomiske muligheter.

Det finnes flere typer tørketrommel.

1. Assimilering. Grunnlaget for driften av denne enheten er tvungen ventilasjon. Dette betyr at fuktighet trekkes ut av rommet og omdannes til tørrluft ved utløpet. Slike avfuktingsmidler brukes ofte i store bygninger. Dens viktigste ulempe (unntatt konstant energiforbruk) er manglende evne til å tørke luften hvis det regner eller sner ute (eller bare et veldig fuktig klima).
2. Kondenserende. Mekanismen for dens drift kan sammenlignes med et kjøleskap: fuktig luft avkjøles i rør med inerte gasser, kondensat fyller brettet i form av vann, og luft flyter tilbake i rommet. Ulempen er at det er nødvendig å drenere væsken kontinuerlig, ellers vil driften av enheten stoppes.
3. Absorbent. Dette alternativet brukes til tørking ved temperaturer under +10 grader. Luften passerer gjennom adsorbenter som nøytraliserer fuktighet.Da må de endres eller tørkes. Hyppigheten av endring av adsorbenter er den største ulempen ved denne mekanismen.

Typen av lufttørlemekanisme bestemmer direkte kvaliteten på operasjonen.

Når du kjøper en enhet, må du være oppmerksom på sine tekniske egenskaper.

• Fuktighetsfjerning. Modellens ytelse påvirkes direkte av fuktfjerning. Det gjenspeiler mengden fuktighet enheten kan ta fra luften. For å gjøre det riktige valget, må du vite fuktighetsindikatorene spesielt i kjelleren din. Standardinstruksjonene beskriver parametrene som observeres ved 80 prosent fuktighet og en lufttemperatur på +30 grader. Faktisk har de fleste lokalene en temperatur på ikke mer enn + 20-22 grader med en fuktighet på rundt 50-60%. Gitt dette, kan du umiddelbart redusere effektiviteten til enheter med et gjennomsnitt på 20-25%.
• Temperaturmodus. Det er verdt å vurdere tilstedeværelsen av oppvarming i kjelleren om vinteren. Kondensatørkere fungerer mest effektivt når temperaturen overstiger +15 grader. Etter hvert som temperaturen øker, øker fuktfjerningshastigheten. Hvis termometeret viser mindre enn +15 grader, vil en adsorbentørker være mer effektiv.

• Lufttransport - Dette er en av de viktigste parameterne du bør være oppmerksom på når du velger en enhet. Denne indikatoren forteller deg hvor mye luft kan håndtere mekanismen om 1 time. Den beste indikatoren vil være et tall som flere ganger overstiger kjellervolumet.
• Energikostnader - Denne verdien kan variere avhengig av produsent og modell. Eksakte tall bør kontrolleres med selger direkte ved kjøp.
• Kapasitet for kondensat. En stor tank er nødvendig hvis det ikke er mulig å komme ned i kjelleren flere ganger om dagen og hell ut væsken. Noen løser dette problemet med drenering gjennom kloakk.

Lufttørker kan gjøres for hånd. For å gjøre dette, før du starter arbeidet, må du bestemme hvordan du trekker ut fuktighet fra luften.

Dette er den mest økonomiske måten å drenere kjelleren på. For å lage den trenger du en kjøligere - dette er en slags vifte som kan fjernes fra en unødvendig datorenhet, og to plastbeholdere, vanlige flasker vil gjøre.

Fremstillingsprosessen omfatter følgende trinn:

• Flasker må kuttes i to og laget hull i bunnen. For å gjøre dette kan du bruke en oppvarmet elg eller strikkepinne;
• Den øvre delen av flasken er nede i nakken og plassert i andre halvdel;
• kork trenger også å pierce på flere steder;
• I den resulterende beholderen helles omtrent 250 gram silikonfyller;

• fra den andre flasken du trenger å kutte bunnen, sett kjøleren innvendig, den skal blåse mot kuttehullet;
• 7-10 centimeter fra bunnen av flasken en trykkknute er laget;
• så settes hele strukturen på den første flasken;
• Alle leddene må forsegles med vanlig tape, og den andre flaskehetten fjernes eller erstattes med gasbind, noe som vil lette luftens frie luftstrøm.

Vi får en enkel design: Tørkemidlet får luftmasse ved hjelp av en vifte, så luften gjennom gassen kommer ut. Når gelen mister sin evne til å absorbere, kan den erstattes eller tørkes i ovnen i ca. tre timer. Avfuktningen av luften som er organisert på en lignende måte, gjør ikke støy og har ganske merkbar effekt.

Uavhengig kan du lage en slik enhet, men det vil ta flere ganger mer arbeid. For produksjon, trenger du et unødvendig kjøleskap, varmeapparat, kjølere, gummislange, skruer og tetningsmasse.

Fremstillingsprosessen omfatter følgende trinn:

• det er nødvendig å fjerne døren fra kjøleskapets kropp, og plasser et plusseksplast på 3 mm tykk;
• Fans er satt inn i dette glasset med strekker på kantene på 35-40 cm. Etterpå blir de behandlet med tetningsmiddel og festet med selvskruende skruer. Denne delen av systemet vil tjene til å sikre at luft kommer inn i kjøleskapets kropp;
• I den øvre delen av platen må det gjøres flere hull gjennom hvilken kjølt luft vil strømme ut. Dimensjonene til alle åpninger skal svare til dimensjonene til viften;

• Ved å bruke en slange festet til bunnhullet, kan du fjerne den faste fukten.
• Forbindelsen av panelet med slangen må forsegles forsiktig;
• Det er et alternativ og luftutløpet gjennom den andre viften, som er installert over den første. Dette vil redusere temperaturen med ca 5 grader.

En slik hjemmelaget modell kan forbedres ved å legge til en fan. Det skal festes på plexiglass eller på toppen av enheten. Det er viktig: å organisere skjæringspunktet for luftstrømmen - en tørkemiddel som kommer inn og går ut. Avfukting starter ofte når 80 prosent fuktighetsnivå er nådd. Selvfølgelig, fra et estetisk synspunkt, er en improvisert avfukter ikke veldig behagelig for øyet, men det kan skjules bak en liten skjerm eller dør. Og effektivt arbeid og betydelige økonomiske besparelser er ubestridelige fordeler.

Prosessen med oppvarming av kjelleren er svært arbeidskrevende, men det er i stand til å imøtekomme rommet. Å ha litt kunnskap og ferdigheter i slike saker, kan du trygt komme deg til jobb.

Å komme til oppvarmingsutstyret, er det verdt å løse slike problemer som:

• kjeller oppvarming metode;
• beregning av materialer;
• installasjonsmetode.

Måter å varme opp - dette er det første punktet å bestemme. Det er bare to alternativer - komfyr og vannoppvarming. Den første krever bare en komfyr, den andre - tilstedeværelsen av en kjele og batterier.

• Komfyr oppvarming. Utstyrt komfyr eller komfyr i kjelleren er et mer økonomisk alternativ på grunn av enkel installasjon og drift. Ja, og det tar mindre plass enn bulkkjelen. Hovedproblemet er implementeringen av skorsteinen. Dette er problematisk, da det er nødvendig å beregne lengden på røret riktig for å sikre god trekkraft. Ordningen med standardovnen er vist på figuren.
• Vann oppvarming. Denne varianten av oppvarming er ganske enkelt å lage selv, så det blir valgt oftest. Skjematisk er arrangement av vannoppvarming vist i figuren.

Denne metoden er implementert ved hjelp av en gass- eller elektrisk kjele. Men det er en nyanse: oppvarmingen foregår ved stigende damp, noe som betyr at temperaturen på toppen av kjelleren blir høyere enn i bunnen. Temperaturen kan ikke fordeles jevnt over hele rommet. Til tross for det lave effektivitetsnivået, er det en betydelig fordel - tilstedeværelsen av varmt vann. Begge disse alternativene er egnet for oppvarming, fordi systemet kan varme både hele huset og kjelleren separat.

Etter å ha definert kjelevarmen, er det viktig å vurdere kjellerområdet, som må varmes opp. Det beste alternativet i dette tilfellet vil være å ordne oppvarming på en gang for hele huset. Hvis du bestemmer deg for å installere en komfyr, er det viktig å bestemme sin type - det vil være en komfyr, en mursteinskamin eller en langovn. Hvis du trenger en komfyr for å plassere 50-60 kvadratmeter, så er det sannsynlig at en slik enhet vil være vanskelig å lage på egen hånd, og du vil trenge en fabrikkmodell. Strøm for lange brennende ovner kan beregnes på samme måte som for en komfyr. Men de første er godt egnet for rom opp til 200 meter firkantet. Det beste ville være en enkel mursteinskamin, hvis ordentlig organisere sin skorstein og ovn.

Hvis ovnen er plassert på bunnen av rommet - i kjelleren - blir varmen fordelt på en optimal måte: fra bunnen opp, og sprer seg jevnt over hele bygningen.Men det er funksjoner av et slikt arrangement som må vurderes. For eksempel vil lukking av røret i riktig øyeblikk bidra til å spare drivstoff, nemlig i det øyeblikket brennstoffet er brent ut og det er ikke flere flammer på kulene. Ellers vil varmen fra kullet gå ut i skorsteinen og ovnen vil ikke være i stand til å varme opp luften fullt. Hvis du lukker ventilen til røret for tidlig, kan du forhindre at røyk kommer inn i rommet. Hvis for sent, vil varmen gå tapt. Derfor tar det tid å få tak i å bruke en brannkasse med perfekt effektivitet.

Gulvvarme er en svært viktig detalj når ovnen oppvarmer, når det er konstant trekk på gulvet. Det oppstår på grunn av ventilasjon og skorsteinens funksjon.

For utstyret til et varmeisolert gulv i kjelleren er det nødvendig å utføre slike tre lag kvalitativt:

• vanntett - isolasjon av polystyrenskum eller mineralull;
• termisk isolasjon - det beste alternativet vil være et skredningsutstyr basert på "leire" -prinsippet, som vil gi nødvendig beskyttelse for kjellerens gulv;
• avrettingsmasse.

Skjematisk er alle stadier vist i figurene nedenfor.

For å forstå de vanskelighetene med å designe og bygge en kjeller, bør du følge råd fra eksperter.

• Metoden for helling av betong i grøfter ved hjelp av vanntetting er kompleks. Ikke alle elsker kan selvstendig legge ankeret. For ikke å måtte gjenopprette arbeidet, er det bedre å stole på fagfolk i første fase. Poenget er også at hvert trinn av konstruksjonen skal gjøres ganske raskt.
• Ventilasjon av kjelleren kan utføres ikke bare av ventilasjonssystemet, men også av små vinduer i kjellerens vegger. Om sommeren er de mye raskere å takle denne oppgaven.
• Før du bygger en kjeller i en allerede ferdig bygning, må du tydelig forstå hva dette kan føre til. Den første er betydelige økonomiske utgifter, uvitende kan du begynne å bygge, og deretter stoppe på grunn av mangel på midler, forlater byggeplassen uferdige. Den andre er faren for skade på grunnlaget for en boligbygging, spesielt hvis byggeprosessen ikke kontrolleres av fagfolk.
• For å holde varmen fra å forlate kjelleren lengre, bør det varmeisolerende laget gjøres minst 50 mm tykt.

• Veggene i kjelleren skal være ca. 30-40 cm tykke. Størrelsen kan variere og avhenger av egenskapene til jorda og antall etasjer i bygningen.
• Ofte går kjellerdybden ikke over to meter. Dette er ganske nok til å oppfylle alle innenlandske behov. Eksperter anbefaler ikke å plassere kjelleren under grunnvannsnivået. Dette kan føre til fuktighet, mugg og sopp som sprer seg på veggene i fremtiden.
• Ved å velge materialet i kjellergulvet må du bestemme funksjonens formål. Det beste er sement og leirebetong. For å unngå kondensatopphopning er det nødvendig å lage etasjer med en helling av noen få centimeter, og å organisere en grop i et senket hjørne.

• Tørrhet i kjelleren kan gis på scenen for graving av gropen. For å gjøre dette, la et gap på ca 20 cm mellom veggene i kjelleren og gropen, hell denne plassen med flytende leire. Leire har gode varmeisolasjons- og vanntettingsegenskaper, som vil holde samme temperatur i kjelleren og forhindre en merkbar økning i fuktighet.
• Ved å bruke takmateriale som vanntett materiale, er det nødvendig å behandle bitumen, ikke bare alle leddene, men også hele området mellom lagene av materiale.
• Cement mortel er bedre å forberede et merke av ikke lavere enn M500. For å øke styrke og rask innstilling anbefales det også å legge til en relaxor til løsningen.

Du kan forsterke alle veggene samtidig, og oppfylle følgende betingelser:

• denne prosessen bør ikke forstyrre den komfortable bevegelsen av formen;
• bredden på formen selv skal tillate deg å tampe løsningen;
• fylling bør være så nøyaktig som mulig;
• I intet tilfelle bør du spare på kvaliteten på betong, fordi styrken på boligen og dens sikkerhet er direkte avhengig av den.

• Det er viktig å inkludere arrangementet i ventilasjonsanlegget under legging og helling i arbeidsplanen, noe som gjør det mulig å ikke kaste bort tid på å lage hull på de riktige stedene senere.
• Hvis det er bestemt å sette gasskjelen i kjelleren, må høyden være minst 2200 mm. I motsatt tilfelle vil bruk av kjelen for det tilsiktede formål bare være umulig.
• For å unngå at gnagere kommer inn i kjelleren gjennom rør, bør det monteres spesielle beskyttelsesnett av rustfritt stål på dem.

• Kryssfiner eller treveggpanel brukes ofte til å fullføre veggene i kjellene. Før arbeidet påbegynnes, er det viktig å behandle alle byggematerialer med et godt antiseptisk middel eller male det med innholdet i antiseptisk komponent. Dette vil bidra til å forhindre mugg og mugg.
• Etter at murverkene i kjelleren er ferdige, må fundamentet selv plukkes med sementmørtel med tilsetning av sand i forholdet 1: 2 eller 1: 3. Ytre overflaten må smøres godt med varmt bitumen. På veggene i kjelleren kan du holde flere lag med takmateriale på bitumenmastikken for å øke styrken.
• Det er viktig å sikre at det i prosessen med legging av vanntettingsmateriell ikke er skade eller tårer (selv om det er mindre). Dette vil påvirke hele vanntettingslaget og dets drift negativt.

• Hvis grønnsaker er lagret i kjelleren, er det praktisk å kontrollere temperaturen med en enhet som en psykrometer. Det måler samtidig lufttemperaturen og bestemmer fuktigheten. Det er svært viktig for sikkerheten til produktene. Den enkleste psykrometer er flere alkoholtermometre festet til en base. Bunnen av en av dem er nedsenket i et fuktig miljø, det andre termometeret forblir tørt.
• Hvis gulvet er installert etter veggene, skal luftputen helles med betong. Organisasjonen av forankring i dette tilfellet er ikke nødvendig.
• Når du kjøper en ferdig fabrikkdel for å arrangere gruven, er det nødvendig å gi en garanti som den kan byttes ut eller returneres. Det er ikke alltid mulig å bestemme dimensjonene til alle detaljer fra første gang, så det er viktig å tenke på feilen på forhånd for å unngå å miste penger og tid.

For å lære å bygge en kjeller og velge en konstruktiv ordning, se følgende video.