Tregulv på logger: egenskaper og legging

Det moderne markedet for bygningsmaterialer, inkludert gulvbelegg, gir et stort utvalg av materialer til gulv, både i et privat hus og i en leilighet. Nylig har de fleste av leietakerne foretrukket materialer av naturlig, naturlig opprinnelse. Ikke det siste stedet i denne listen er tatt av det tradisjonelle tregulvet, som i mange århundrer har bevist sin miljøsikkerhet.

Ifølge erfarne byggere er den mest praktiske løsningen å bygge et tregulv på loggene, det vil si over bunnen av stolper eller plater av tilstrekkelig tykkelse. Det er ikke nødvendig å ansette et team av byggere, alt dette er ganske i stand til å gjøre med egne hender.

På grunn av elasticitet i brettet som gulvbelegg, krever utformingen av gulv bygging av et merkelig støttende skjelett som ligner på en kake. I tillegg er plasseringen av apparatet - enten det er gulvet i første eller andre etasje, på loftet eller terrassen i privat byhus eller en balkong (loggia), bad i leiligheten - dikterer en rekke krav til strukturen til støttekonstruksjonen før gulvbelegget.

Uansett hvilken type lokaler reparasjonen utføres, inneholder designet noen obligatoriske elementer:

• Dampbarriere. Betong- eller tregulv, og i et herregård, er det mulig at det åpne bakken skal isoleres fra loggenes støttende skjelett. Tre av alle arter er et ganske hygroskopisk materiale, og til og med forsiktig antiseptisk og antifungal behandling utelukker ikke alltid muligheten for rotting eller muggskader. Å ekskludere en fuktighetskilde betyr å forlenge gulvets levetid mange ganger. Til disse formål, egnet plastfilm med en tykkelse på ikke mindre enn 150 mikron (mikrometer, "mikron"). Strimlene er lagt med en liten overlapp på 5-10 cm, leddene festes med et bredt limbånd langs hele lengden av skjøten. Omkrets toleransen av veggen er ca 20 cm.

• Varme og lydisolasjon. Slik at gulvet alltid forblir varmt, og lydene ikke trenger til naboene eller fra dem, skal mellomrummet mellom lags fylles med skumplast (penoplex). Som et sikrere, ikke-brennbart materiale, er det bedre å bruke mineralull (Isover, Ursa eller lignende). Det er svært viktig å legge isolatoren ikke på hele lagets høyde, men legger 1-2 cm til øvre kant, og sikrer dermed den naturlige mikrosirkulasjonen av luft i rommet under gulvbrettet.

• For å holde isolasjonsstøyisolatoren alltid tørr og ikke miste isolerende egenskaper, legges et annet lag med plastfilm på toppen av det. Som i tilfelle av bunnlaget overlapper kantene og tapes sammen.

Avhengig av formålet med rommet, brukes en av to versjoner av tregulvet - kaldt eller oppvarmet.

Denne designen er egnet for balkonger, terrasser, mansards, ganger og andre rom hvor beboerne er sjelden og kort tid. I dette tilfellet er et tilstrekkelig passivt varmeisolerende lag - skum eller mineralull, diskutert ovenfor. Hvis rommet er tørt og gulvet ikke er fuktet fra bunnen av bunnen, kan du uten varmeisolasjon.

Hvis gulvet er planlagt å bli oppvarmet (enten det er vann eller elektrisk), legges varmeelementene over filmen som dekker det varmeisolerende laget. Denne metoden er helt trygg, siden smeltepunktet for polyetylen er mye høyere enn den maksimale temperaturen til oppvarmningskilden.

I tillegg på grunn av varmeisolatoren blir varme fra varmeelementene ikke konsumert på betong eller treutkast, men går til å varme det øvre overflatebelegget og overføres til rommet.

Svaret på dette spørsmålet avhenger av hvor gulvet blir reparert. Så, hvis dette er første etasje i et privat hus, er kjelleren nødvendig for å øke avstanden til støttestrukturen fra det åpne bakken så mye som mulig. Dette er spesielt viktig når grunnvannet er for nær bakken, og jorda nær huset blir stadig fuktet. I slike tilfeller er vanntetting av fundamentet nødvendig, men dette spørsmålet bør undersøkes nærmere i en egen artikkel.

En av de viktigste stadiene av foreløpig arbeid, som bestemmer strukturenes holdbarhet. Riktig forberedelse av grunnlaget for gulvbelegg sikrer påliteligheten i flere tiår, og muligens for flere generasjoner av leietakere.

Dette stadiet bør næres med stor omhu og oppmerksomhet.

Hvis arbeidet er gjort i første etasje i et privat hus, og grunnlaget (sokkelen) ikke er tilstrekkelig vanntett, er det nødvendig å fylle en sandpute med en minimumstykkelse på 25 cm på bakken.

Selvfølgelig er det også nødvendig å sikre naturlig passiv ventilasjon av gulvplassen ved å organisere luftutveksling med det ytre miljø gjennom små åpninger i kjelleren. Dermed vil det unngås skade på de nederste støttenavnene til muggsvampen og den smakfulle lukten av fuktighet.

Hvis kjellerens høyde er tilstrekkelig til å organisere undergulvet, og i en av målingene er avstanden mellom lagerveggene mer enn 4 meter, i dette tilfellet er det nødvendig å forsterke gulvet overlapping med ytterligere støtteposter.

Den beste løsningen er 2x2 mursteinstøtter: to murstein legges parallelt med hverandre på sement-sandmørtelen, neste rad er også parallell med hverandre, men vinkelrett på forrige rad. Før dette graves en grop på minst 50 cm under en kolonne med en side ikke mindre enn 40 cm og helles med betong til kantene. Forsterkning for disse arbeidsmengder er ikke obligatorisk, men er fortsatt ønskelig.

Hvis støpene blir utarbeidet i samsvar med alle byggekoder, blir et hull gravd til innlegget i en dybde ¼ større enn jordfrysedybden, en pute av sand eller grus 20-25 cm høy helles i bunnen og deretter helles med betong. I dette tilfellet er forsterkning nødvendig.

Det er en løsning med betongposter. For dette blir forarbeidet laget av gamle, men flate brett - en form for boks i form av en fremtidig kolonne, hvor forsterkning nødvendigvis er innebygd og helles med betong. Denne prosessen er litt mer tidkrevende og tidkrevende, spesielt når man bruker et sett med forskaling, mens betongkolonnene er mye sterkere og mer økonomiske enn murstein.

Videre langs støtteveggene og stolpene kan et tømmer legges med en del på minst 150x150 mm, i beste fall - 150x200 mm per kant (den bredere siden skal ligge vertikalt). Det er tillatt å bruke et tvillingbrett 50x200 mm med korte, 30-40 cm innsatser fra samme brett hvert meter. Generelt bør trinnet mellom bjelkene ikke overstige 1 meter, parallelliteten til å legge stolpene er obligatorisk. Festing til stolpene - på ankre eller dykker.

Etter dette bør betong- og mursteinene belegges med bitumenmastikk, treelementer bør impregneres med brann- og bioprotektive løsninger, etter tørking bør de belagt med treprimer. Så er bærerammen.

Hvis byggeren står overfor oppgaven med å legge et tregulv på en betongbase, bør den utarbeides under en prosjekteringstavle. Fragmenter av forsterkning som stikker ut fra betong, må kuttes av vinkelslipere (vinkelsliper, populært "bulgarsk"), banket ned betongstrømmer med en pickaxe eller perforator i en jackhammer-modus, nivå dem med en sement-sandmørtel. Hvis tid og budsjett tillater det - å utføre et skred over hele gulvområdet, kan dette oppnå den nødvendige grad av horisontal og jevn overflate.

Hvis avstanden ikke tillater det, og du må legge gulvet direkte på bakken, er det i dette tilfellet bedre å fjerne jordlaget på 20-25 cm, istedenfor det, hell en pute av grus, murstein eller sand av passende tykkelse, komprimer det grundig og suge det med antiseptisk.

I beste fall, i stedet for en grus-sandpute, legg et bygningsnett over hele området og hell betongen med en tykkelse på 10 cm. Dekk deretter vanntettlaget av plastfilm (minst 350 mikrometer tykk), i beste fall takmateriale, og lim forsiktig på leddene.

Hvis et gammelt tregulv brukes som en prosjekteringstavle, må du kontrollere tilstanden. Hvis noen områder er rottet eller smuldret, må de byttes ut, brettene med en knirk eller en vinkel som skal festes. Basen av treet må være primet, også bruke en antiseptisk, deretter tørket og deretter dekket med en film.

Men selv i dette tilfellet er det best å bruke logger før du legger målplaten, da det gamle belegget kan skrape, miste styrke, og på disse stedene kan det ferdige gulvet sakke.

Uansett muligheten for å forberede undergulvet er valgt, er det svært viktig å holde det horisontalt. Dette påvirker både kvaliteten og den enkle installasjonen av et tregulv, og dets funksjonalitet i fremtiden.

For disse formål er det å foretrekke å bruke nåletre. På grunn av sin naturlige opprinnelse er denne sorten allerede "mettet" med harpiks, som forhindrer tørking og beskytter mot en rekke sopplidelser, og, hvis den er riktig forberedt, vil sikre langsiktig bevaring av styrke.

Som en logg er det praktisk å bruke en tørket bar med en del på minst 50x50 mm.

Ofte brukt og et enkelt bord med en tykkelse på 50 mm. Det er ikke nødvendig å velge et riflet brett for logger, men samtidig er det nødvendig å forlate det vanlige, ubøyelige brettet med rester av bark (wane) på den. Selv med forsiktig impregnering med antiseptiske midler, kan skarpeinsekter larver forbli i treet kuttet, den lyse representanten for hvilken er barkkebellen. Vanlig kantet bord eller bar er en løsning som er tilstrekkelig for dette spørsmålet.

Det er veldig viktig å velge materialet for lagret riktig, da de er de første som tar lasten fra ferdig gulvet. Når du kjøper, må du se nøye på materialets generelle tilstand, det skal ikke være mugg eller spor av det, "ormhull" fra logglarver, så vel som sprekker, sjetonger og annen mekanisk skade. Tilstedeværelsen av knuter eller "sovende knopper" er ikke kritisk, men hvis det er et valg, er det bedre å foretrekke et brett med et mindre antall av dem.

Uansett hvilken ramme som er installert, er det nok å plassere lagene 50-60 cm fra hverandre i trinn. Med lengre avstand kan det øvre målplaten sagke ("våren") og miste styrke.

Det skal starte fra en høyere seksjon, dersom gulvet har gulvfall, nivå horisontalt ved hjelp av et bygningsnivå, og også installere logger med størst mulig respekt for parallellitet.For å gjøre dette er det nok å tegne en horisontal linje langs de motsatte veggene eller strekke konstruksjonsledningen over merket av lagets øvre overflate.

Lagmonteringsteknikken er diktert av undergulvet - grunnlaget som de er festet til.

Ved betonggulv er det tillatt å bruke konstruksjonslim (PVA, Bustilat og lignende), siden det ikke er behov for stivt vedlegg - i husholdningene opplever nesten ingen sidelast på gulvbelegget.

Ved installasjon på trebjelker legges logger over dem og festes med selvskruende skruer ved hvert kryss med støtten.

Hvis installasjonen utføres over det gamle tregulvet, er det nok å fikse stokkene til basen med selvskruende skruer hver 70-100 cm.

I det generelle tilfellet, akkurat som når du legger på bakken, vil det være nok å legge ut lags, og deretter feste et bord på motsatte kanter, og observere trinnet mellom lags.

For å utføre det beskrevne arbeidet, vil mesteren trenge følgende verktøy:

• konstruksjonsnivå (metallboble, vanligvis to meter, og med et stort område i rommet eller lange korridorer, kan det hende du trenger vann eller laser);

• skrutrekker med tilhørende selvuttakende skrueflåte;
• for bygging av kolonner og arbeid på betongbasen - plukk og trowel;
• sirkelsag (som en siste utvei - en hacksaw på et tre);

• slipemaskin (belte eller disk);
• tre hammer (mallet);
• målebånd, blyant.

Verktøy alene er vanligvis ikke nok.

Fra materialene vil i tillegg være nødvendig:

• selvskærende skruer av tilstrekkelig lengde, men ikke mer enn total tykkelse av det sammenbundne elementet og basen;
• polyetylen film, takfilt;
• konstruksjonslim eller "flytende negler";

• scotch tape;
• akryl maling, lakk;
• kitt;
• Briller, hansker, annet personlig verneutstyr.

Basert på det totale arealet og typen av underlagets underlag, er det enkelt å beregne nødvendig mengde materiale. For eksempel, med en romgeometri på 5x4 meter og legge lagret parallelt med kortsiden, er det nødvendige antall 4 meter stenger med en seksjon på 50x50 mm med et 50 cm trinn mellom dem 11 stykker. Det gjenstår å beregne total lengde (44 m) og multiplisere med lengden på sidene 0,05 x 0,05 - i dette tilfellet er den nødvendige mengden 0,11 kubikkmeter.

Viktig merknad: Siden brettet og tømmeret måles av volumet "kuber", det vil si kubikkmeter, må alle målinger reduseres til meter, med andre ord 50 mm er 0,05 m og 20 cm er 0,2 m.

For en eller to dager før montering av lags til bunnen, og etter at alt forberedende arbeid er gjort, skal de bringes til rommet der gulvet skal repareres. Dermed blir materialet "brukt" til mikroklimaet i rommet.

Egenheten ved ved er at når fuktigheten eller temperaturen faller, endrer materialet ikke sin størrelse langs fibrene, med andre ord, brettet eller tømmeret ikke krever kompensasjonshull i lengden. Og siden tømmer av relativt lite tverrsnitt brukes som lag, er det tilstrekkelig å følge avstanden fra veggen innen 5-10 mm.

Fra høyeste punkt, hvis det er en høydeforskjell, lagres lagene en etter en med foreløpig fiksering ved to punkter langs kantene. Etter å ha fullført dette trinnet og sørget for at alle elementene er parallelle og i like stor avstand fra hverandre, kan du feste dem til bunnen permanent - med selvskruende skruer med et trinn på ikke mer enn en meter.

En høydeforskjell på noen få millimeter er ikke kritisk, for å kompensere for det, er det nok å rote arkene av hardboard - for dette formål er det et ganske mykt materiale. Legge hardboard trenger for hele området av rommet, om nødvendig, kan kuttes med en byggekniv. Fest sponplaten med korte negler (10-15 mm) til stokkene, 4-5 per kvadratmeter.

Hvis under arbeidet med betong er hevingsforskjellen større, så under lags kan du sette trimmer av de samme stolper eller brett, stykker av kryssfinér, metallplater. Det er viktig å sikre at foringen ikke glir av - Fest dem med lim.

I et rom med et vindu vil det være riktig plassert i retning vinkelrett på vinduet, i dette tilfellet legger du de minste uregelmessighetene umiddelbart og elimineres raskt.

Denne siste etappen er den mest avgjørende, som nå legges ansiktet på overflaten av gulvbelegget. Brettet bør legges over lagret uten hull, og avstanden fra veggen er 2-3 cm.

Hvis det brukes en riflet brett (tverrsporforbindelse), anbefales det å smøre sidene med PVA lim og trekke de tilstøtende brettene godt sammen. Som en anordning for å stramme, kan du bruke metallobjekt som en meisel, men det vil være nok å trykke på brettene med hånden og tampe med en trehammer mens du prøver å deformere bordets lerret, og hvis det ikke er en dowel, må du ikke skade det.

Endelig fest platene til stokkene med selvskruende skruer, og dekslene på selvskruende skruer må være innfelt med 3 - 5 mm.

Etter at gulvplaten er ferdig, må du klargjøre den med en grinder over hele overflaten av gulvet, og dermed eliminere grusene og utjevne små uregelmessigheter.

Etter at gulvet er montert på logger, trenger det endelig behandling. Etter å ha ferdig festet, er det nødvendig å mette brettene med brann og bioprotektive forbindelser og tørke dem godt.

Hvis sprengene som er dannet under installasjonen, må de settes på, samt å dekke skruene på skruene. Akrylgips er foretrukket for dette, da det er mer fluid og fyller alle mindre uregelmessigheter. Du kan også bruke olje lim eller olje filler, mens du må ta hensyn til at det tørker litt lenger og etter tørking blir det litt mer skjør enn akryl.

Etter å ha tømt, trenger et nytt gulv å male. Det endelige belegget utfører, i tillegg til estetikken, og to praktiske funksjoner - det øker motstanden mot slitasje og øker fuktmotstanden til tre.

I dag er valget av komposisjoner for gulvet ganske bredt, hver har sine egne egenskaper ved bruk, fordeler og ulemper.

Det er betinget mulig å dele dem i tre kategorier - malinger, emaljer og lakker.

• Maling til påføring på gulvet - olje. Vesentlig øker fuktmotstanden av tre. Bevist i årtier, bevist som et pålitelig og økonomisk materiale. Den har høyest motstand mot slitasje - det er optimalt for ganger, verandaer og korridorer. Ved påføring av maling er det verdt å vurdere at det tørker opptil to dager. Ideell for rom med høy luftfuktighet - bad, bad, kjøkken.

• Emalje er på markedet i størst utvalg av farger og nyanser.. Ligger på treet jevnt tynt lag tørker raskt nok. På grunn av dens forholdsvis flytende konsistens, er det meget flytende og krever i noen tilfeller anvendelse i tre lag.
• Lakk - alkyd eller vannløselig. Den har den laveste slitestyrken, lav skjulkraft. Samtidig kan det med fordel legge vekt på den naturlige skjønnheten i naturmassivet.

I hvert tilfelle må man huske på at selv farger fra en produsent fra forskjellige partier kan variere i nyanser, så det er best å blande belegget fra forskjellige bokser i samme beholder. Avhengig av fargesammensetningen er det tillatt å anvende fargestoffer på mineralbasis.

På denne enheten er tregulvet på loggene ferdig.

Om hvilke funksjoner som legger tregulv på loggene, se følgende video.