Hvordan justere taket med egne hender?

Teknologier i de siste tiårene gjør det mulig å lage takbelegg med noen egenskaper av tekstur, og noen ganger med komplisert 3d-geometri. Imidlertid er de glatte, malte hvite eller delikate tonene av malingsoverflaten fortsatt knyttet til begrepet "tak" og det er usannsynlig at det aldri vil forsvinne fra designpraksis. Det er flere måter å oppnå dette resultatet på, og de tillater deg å klare oppgaven uten involvering av spesialister. For å tømme taket med egne hender, må du ikke ha det dyreste verktøyet, noen frie dager, og viktigst av alt, å vite for hvilken type finish som blir forberedt. Og hvem kan bedre vite dette, om ikke eieren av eiendommen?

Det er tre effektive, relativt billige, og også enkle å implementere teknologi: kitt, gips og gips. For å kunne velge et bestemt tilfelle, er det nødvendig å bli kjent med de karakteristiske egenskapene til hver av dem.

Hard kitt er plastutjevningsstrukturen. Kittmassen består av fine partikler og en polymer, som det lettere "limer" til overflaten. Putty er veldig enkelt å bruke. De jobber med spatler av forskjellige bredder. Gipsgips brukt til innredning, kan gi et jevnt lag med en tykkelse på 2 til 5 millimeter, dette er det viktigste "området".

I noen tilfeller kan laget nå opptil 2 cm, men man bør ikke styre dette som en konstant parameter. Den såkalte startkittet gir en noe grov overflate. Etterbehandling av kitt formler overflaten så glatt som det menneskelige øyet kan se. Etter tørking kan laget av putty bli behandlet med emery klut (som forresten gjør det mulig å rette feilene som er gjort). Materialets farge er hvit, noen ganger gråaktig.

Gips involverer, når det er behov for et mye mer betydelig nivåeringslag. Normal tykkelse - 2 cm; Med ekstra forsterkning (forsterkning), kan denne verdien økes opp til 5 cm. Plastering av tak med en konvensjonell mørtel og sandmørtel brukes ikke på grunn av vanskeligheten ved påføring. Lime-sandmørtel etter dagens standarder er heller ikke tilstrekkelig plastisk og sjelden brukt. Nå jobber de med enten gipsgips eller sementgips. Navnene skal ikke vildlede deg: de skiller seg fra tradisjonelle forbindelser ved hjelp av polymertilsetninger som gir høy plastisitet og vedheft (evne til å feste overflaten).

Plaster blir solgt som en tørr blanding i papir- eller pappemballasje. Før blandingen stenges, lukkes med vann og omrøres. For arbeid, bruk regel, vann og normale nivåer, spatler, poluterki og andre verktøy.

Det er nødvendig å forstå forskjellen mellom gipsgips og gipsgips. Uten å se på det samme bindemiddel, blir partikkelstørrelsen og sammensetningen av hver blanding valgt i henhold til formålet. Hvis du legger et kittlag i 4-5 cm, vil det bare kollapse etter en stund. Derfor må vi handle strengt innenfor rammen spesifisert av produsenten.

Enheten av et gipsloft involverer opprettelsen av en sterk ramme med spesielle metallprofiler, og dekker dem deretter med gipsplater - gipsplater.Faktisk er det et falskt tak av hard type, en teknologi som er helt forskjellig fra bruken av nivelleringsforbindelser. "Justering" betyr her evnen til å lage en helt flat horisontal overflate i en hvilken som helst gitt høyde. For å feste profiler til veggene, er det nødvendig med en stans (eller en borer med sjokkmodus).

Sjelden ser det ut til å tømme taket med en kitt. Plastering er vanligvis nødvendig. Derfor kan vi evaluere kvaliteten sammen. Fordelen med gipslaget er at dens tykkelse ikke er mer enn nødvendig for innretningen selv, det vil si 2-3 centimeter. Gips er relativt billig, holdbar, med overholdelse av teknologi danner ikke sprekker.

Gipsplaterteknologi har en rekke fordeler:

• evnen til å skjule eventuelle feil i grunnloftet
• Tilstedeværelsen av et interceiling rom hvor ledninger, rør, luftkanaler kan plasseres;
• Ytterligere funksjoner i taket: evnen til å arrangere varme- eller lydisolasjon;
• hvilken som helst konfigurasjon av belysningssystemet i rommet;
• minimum forberedende arbeid

• installasjonshastighet
• evnen til enkelt å lage et nytt, geometrisk korrekt plan
• mangel på "våte" prosesser (alle verk utføres i full renhet);
• ferdiglaget belegg av gips trenger bare et tynt lag av kitt;
• forskjellige versjoner av GKL: for våtrom og med forbedret brannmotstand;
• Opprettelsen av dekorative løsninger på to eller flere nivåer.

Den største ulempen er en, men svært viktig: Konstruksjon av profiler og ark med ledgers vil redusere høyden på rommet med minst 5 centimeter.

Noen ganger er det informasjon om spesielle mastikk, som kan brukes til å limke arkene i sivilloven direkte på en betongbase, men her må du veie de mulige risikoene. Det ville være mer riktig å anta at installasjonsalternativene for gipsplaten direkte til betongloftet ikke eksisterer. Det eneste alternativet er mulig for eiere av glatte takflater laget av tre, men selv her er det bedre å ikke komme seg til virksomheten selvstendig.

Størrelsen på alle avvik fra flyet kan deles inn i to grupper:

• uregelmessigheter på et lite område (opptil et halvt meter): bakker eller hulrom, sprekker, sømmer mellom gulvplaten;
• uregelmessigheter i stor skala (opp til hele takområdet), inkludert avvik fra horisonten.

Defekter av den første gruppen er bokstavelig talt slående; hvis de ikke er eliminert, vil blikket komme tilbake til dem igjen og igjen.

Defekter av den andre gruppen er knapt merkbare, oftest antar vi ikke om dem. For eksempel kan den spissete overflaten virke glatt, og bare hvis du bruker en tomåler eller tremåler regel (skinne), er det funnet et gap på 2-3 centimeter ("pit") eller omvendt en bule ("buk"). Et separat tilfelle er avviket fra horisontalplanet som helhet (annen høyde av veggene). Et hjørne av taket og veggen (husk) kan være 2-3 centimeter høyere enn motsatt. Øyet skiller ikke mellom slike avvik; det oppdages ved hjelp av et spesielt verktøy.

Etterbehandling dekorative belegg skal påføres på en godt forberedt overflate.

Oftest forventer eierne utgangspunktet en av alternativene:

• Betongmonolitt: Uregelmessigheter i betongen selv, Avdekkede områder med rusten forsterkning, Rester av gammel kitt, Gips, Tapet, Noen ganger Mugg (bad) eller Fett (Kjøkken);
• Overlappingen av betongplater: alt sammen, pluss dype ledd og forskjeller i høyde mellom platene, (opptil 3-4 cm);
• tre tak: brett eller helvetesild.

For gips og kitt er prinsippet enkelt - alt er fjernet, ned til ren betong:

• Resterne av den gamle putten, emulsjonen, tapetet fukter to ganger med et intervall på en time, deretter fjernet med en spatel.
• Gips og løse elementer er slått ned med en hakke eller en hammer.
• Sømmene mellom platene er brodert til maksimal dybde.
• Oljemaling er fjernet grinder med en trådmunnstykke (snorbørste). Hvis det ikke er noe verktøy, gjør de en kvalitetshakk med meisel. Ikke bruk kjemiske vasker.
• Rustne flekker fjernes med en oppløsning av høy fortynnet syre.
• Mugg og sopp krever forsiktig behandling med antiseptika.
• Den "penetrerte" forsterkningen er malt over med oljemaling for å hindre rustflekker på overflaten av overflaten.

Det er verdt å besøke en kjemikaliebutikk for husholdninger: Det er spesielle stoffer til salgs for å fjerne gammel tapet, rustflekker, fettstoffer. Under arbeidet er det nødvendig å bruke beskyttelsesmidler: bygningsbriller, hansker. For slipemaskinen ville det være fint å finne et foringsrør med et rør for støvsuger.

La oss nå prøve å forestille oss hvor tidskrevende hver metode er.

Byggingen av taket av gipsplater (GCR) er ikke en særlig vanskelig oppgave, men det krever omhyggelig kjennskap til normer og anbefalinger på hvert trinn av arbeidet.

Langs omkretsen av rommet, blir styrene spikret i en bestemt høyde, - profiler ud. Et rutenett er lagt på taket, på linjene som henger suspensjoner. Takprofiler CD fører rett vinkel mot skinnene og festes deretter til suspensjonene. Til profiler CD fest arkene av gips.

Det er ubeleilig å arbeide under taket med vannstand, slik at sirkulær markering kan utføres nederst og deretter flyttes tilbake til toppen.

Dette gjøres i følgende rekkefølge:

• Finn det laveste punktet i taket, overfør nivået til en hvilken som helst vegg og lag et merke;
• Fra marken bruker nivået og reglene trekker en vertikal linje ned;
• På denne linjen, omtrent i øyehøyde, gjør du et nytt merke. Mål og registrer den resulterende avstanden mellom de nedre og øvre merkene;
• Ved hjelp av vannstanden overfører høyden på det nedre merket på alle veggene i rommet. I hvert fall fra hver av de to sidene av hjørnene mellom veggene skal være på marken;
• fra hver mottatt mark måle vertikalt oppover avstanden som ble registrert;
• Ifølge de merkede merkene avviser fargekonstruksjonsledningen linjen langs omkretsen.

Selvfølgelig, med et lasernivå, kunne man ikke gjøre alt dette, men et slikt spesielt verktøy er i hovedsak bare blant byggere.

Når nivået på det laveste punktet i taket er overført til alle veggene, på dette nivået, langs hele omkretsen, er profilførerne ut montert. Deres øvre side er satt på nivået av den ødelagte linjen. For å fikse utprofilen, bores hull i dem med en puncher i trinn på 45-50 cm og hammerspiker.

Lengden på taket CD-profiler skal være lik bredden på rommet (eller lengde, hvis de vil fortsette), minus ca 5 mm. Profil kutt grinder, metall saks eller hacksaw.Klargjorte cd-profiler skyves i ledere på to motsatte vegger, sett i en vinkel og festet med selvskruende skruer (eller, på vanlig måte, "loppe"). Takprofiler har nøyaktig samme avstand - enten 60 eller 40 centimeter. I dette tilfellet faller gipsplaten på profilen.

På dette stadiet er rammen laget av takprofiler parallelt med hverandre. Nå, over hver profil med en stigning på 50-60 centimeter, blir monteringsplater-suspensjoner (U-formede braketter) skrudd eller spikret til takbunnen. De vil gi hele strukturen stivhet og evnen til å holde totalvekten på arkene GK.

Før du kobler cd-profiler til suspensjoner, må de justeres nøyaktig i ett plan. Dette problemet løses ganske enkelt: i midten av rommet, over profilene, blir en sterk silketråd trukket og festet til utgirene. Profilen er over tråden; Det er hevet akkurat nok til å danne et millimeter gap, og deretter festes med skruer til suspensjonen, først på den ene siden og den andre. Du må sørge for at den andre profilen ikke berører tråden for øyeblikket og ikke slår av markeringen.

På tidspunktet for installasjon ark av gips bør ligge i rommet i flere dager. Det gjenstår nå å feste dem med skruer til den ferdige rammen.

Etter å ha rengjort basen og forseglingen, fortsetter sømene til justeringen av gipsblandingen.

Den inkluderer en rekke operasjoner:

• Grunning. Plastering av betongloft utføres aldri uten overflatebehandling. På en ren, tørket base legger du en av de spesielle primere som Betonkontakt. Denne blandingen tjener ikke bare som en dyp penetreringsprimer, men dekker også overflaten med et lag av partikler som gir en sterk binding med gipslaget. (For å røre en slik grov overflate ligner Emery).
• Enheten beacons. Fyret er en spesiell metallprofil med perforeringer langs kantene og et flatt ansikt i midten. Lengden er 3 meter, og "høyden" har en tonehøyde: det er beacons 8, 10 millimeter eller mer. Jo større fyrenes høyde, desto tykkere blir gipslaget ut. For taket er det bedre å kjøpe beacons med en høyde på 6 mm.

Fyrene legges på nivået og "fryser" løsningen. Når maleren leder regelen i to beacons, blir overskuddsløsningen avskåret og en flat overflate gjenstår. Ved å vise tålmodighet når du installerer baker, kan du deretter plaste overflaten av et område med en nøyaktighet på en til to millimeter.

Fyr sett parallelt med hverandre. Ved hjelp av konstruksjonsledning slår du av linjen parallelt med veggen. Avstanden til veggen er ca 30 cm. Videre styres de av lengden på den eksisterende regelen: for et to meter instrument kan avstanden mellom beacons bli tatt 160-180 cm.

Fyrene utsettes ved hjelp av vannstanden. Heng opp hele flyet. På det laveste punktet borer de et hull for dowel og skru i skruen, og etterlater 6 mm på overflaten. På den merkede linjen finner de et annet punkt, skru inn skruen, og kontrollerer nivået, vri det akkurat slik at begge dekslene er på samme nivå. Deretter beveger de seg langs linjen, de skruer inn på tredje nivå, og så videre. 2-3 meter skrudd to meter. På slutten av arbeidet er skruene installert på alle linjer, slik at alle dekslene er på samme nivå. Deretter legger de et lite gips på linjen, legger et fyrtårn på det og legger det under regelen til det kommer opp mot skruene på skruene. I denne posisjonen skal den forbli til løsningen griper på en pålitelig måte. Nøyaktigheten av installasjonen blir kontrollert mange ganger, ettersom suksessen til hele virksomheten er avhengig av den. Installerte bakkene lar tørke til neste dag.

• Legg til en løsning. Profesjonelle mener at det er bedre å kaste en gipsblanding, men for en nybegynner er det ganske passende å spre det med en spatel. Løsningen er brukt mellom de to fyrene, og deretter fører regelen på fyrene, fjerner overskytende. Når de er ferdige, går de ikke til neste kjørefelt, men gjennom en. Når løsningen er tørr, fyll de resterende stripene.

Plastering på beacons lar deg ta en ganske flat overflate av gangen. For det neste laget er det laget en mer flytende løsning, og denne gangen reguleres reglene med sirkulære bevegelser eller gnides med en skrape. Etter tørking er en slik overflate klar til å avslutte putty eller for å lime inn med tett tapet.

• Forsterkning. Hvis det kreves en tykkelse på mer enn 2 cm, må du bruke forsterkning med spesielle garn (laget av glassfiber, plast, galvanisert stål etc.). Ved påføring av det første laget, er nettverket "jordet" til basen, i andre tilfeller skrues det med skruer. Hvis tykkelsen skal være 4 centimeter eller mer, legges et annet maske mellom lagene.

For å unngå ytterligere sprekking er sømene mellom platene i preparatfasen fylt med en av de spesielle elastiske sammensetninger.

Tykkere lag som forårsaker å starte kitt. Mållaget skal ikke overstige 2 mm.

• Hvis det ikke er noen regel eller en god skinne, kan du bruke en gipsprofil.
• Aluminiumbrønner kan ikke fjernes etter gipset, da de ikke er utsatt for korrosjon.
• Flytende dyre maling er bedre å ta i butikkene, fordi i markedene kan du kjøpe en falsk.
• Hvis du setter beacons ikke over, men langs platene, kan du redusere forbruket av gips. Men dette bør bare gjøres hvis geometrien til takets plan er tydelig, ellers kan besparelsene føre til tap.
• Cementbaserte gipsblandinger er ofte billigere enn gips. Det er imidlertid nok å omregne med hensyn til materialforbruket, slik det blir tydelig: prisen er nesten den samme. I dette tilfellet er gips ansett som mer miljøvennlig og egnet for boligmateriale.

• For å beregne antall gipsplater og profiler, er det praktisk å tegne et bilde, og notere alle detaljer.
• For merking er det bedre å kjøpe en svart tråd, da den er bedre synlig.
• Hvis guider ut-profiler i "Khrusjtsjov" ligger på spesielle pakninger, legger det lydisolerende egenskaper til taket.
• Det er umulig å bruke akrylprimere for gipsplast, dette fører til brudd på arkstrukturen.
• Primingblandinger med "fyllstoff" må røres fra tid til annen slik at de tunge partiklene ikke forblir i bunnen.

Hvordan tømme taket med gips, se følgende video.