Hvordan bygge en låve av bølgepapp?

Et skur er en nødvendig del av nesten alle forstadsområder og hager. Ikke gjør uten han og i landet. Oftere for bygging av skur i kurset er profilert stålplate.

Valget av metallprofil før konstruksjon er nødvendig for å være spesielt oppmerksom. Og poenget er ikke bare at det er nødvendig å eliminere forvirring mellom materialet som er beregnet for veggene og profilen for etterbehandling av taket. Arket, som er beregnet for fasaden, er merket med bokstaven "C". Etter det er en numerisk indeks, fra 8 til 21, mye å snakke med fagfolk. Metallprofiler av C8- og C10-gruppene anbefales til innsiden av veggene, alle andre merker må installeres utenfor.

Hvis du trenger å gjøre den sterkeste veggen mulig, anbefales det å bruke ark med korrugeringer som når en høyde på 18-21 mm. Men, i tillegg til parametrene til korrugeringene, er det verdt å tenke på bredden på sporene, som direkte påvirker den totale stivheten til produktet. De beste sporene er de som drenerer regnvannet og hindrer det i å trenge inn under dekselet. De gjør veggen mer holdbar enn de mest enkle løsningene. Det er svært viktig å beregne lasten på forhånd for ikke å montere unødvendig dyre strukturer og ikke å møte risikoen for sammenbrudd.

Men å velge riktig materiale er bare begynnelsen. Det er ekstremt viktig å velge et egnet sted for en bølgepapp av bølgepapp.

Hovedkriteriene her er som følger:

• umulighet eller utilgjengelighet av voksende planter;
• lavt lys;
• praktisk tilgang uansett tidspunkt på dagen og året;
• Equidistance i forhold til huset, andre uthus og til inngangen (inngang);
• minimal risiko for flom fra regn og snø.

Hvert av disse punktene er like viktig. Så, å okkupere et rom hvor du kan dyrke grønnsaker, eller i det minste blomster, upraktisk. I låven vil du ta med og bære minst noen ganger ganske betydelige belastninger. Derfor er jo mer praktisk det er, jo bedre for beboerne. Oversvømmende vann kan ødelegge ikke bare veggkonstruksjonene og fundamentet, men også nesten alle ting.

Sanitære normer foreskriver ikke å bygge et skur nærmere 12 meter fra boligbygg både på sin tomt og i nærliggende husholdninger. Selv med streng overholdelse av standarder, avstander til gjerdet, og så videre, er det tilrådelig å diskutere dine intensjoner med naboene på forhånd. Konflikter er ikke verdt fordelene ved uautorisert valg av plassering. Vanligvis er bygningen vendt med vinduer og en dør mot sør for å øke belysningen og øke hastigheten på tørkingen. Selvfølgelig er det viktig å huske mer om avstandene fra gassrør, brønner, brønner, kraftledninger, maksimal tillatt helling av området.

De fleste eierne prøver å "skjule" låven bak huset, for å bringe den nærmere hagen og hagen. Dette er ikke bare praktisk, men også begrunnet av en meget uopprettelig type konstruksjon. Men bølgede strukturer er et unntak, spesielt hvis de passer godt inn i landskapet. For å dekorere plassen, velg design med tegninger på fasaden eller ha en original geometrisk form.I alle fall er det verdt å tenke på balansen mellom nytte og ekstern nåde.

Den mest praktiske form av et skur når du bygger med egne hender er et rektangel. Eliminere de minste feilene og uforklarlige øyeblikkene vil bidra til å forberede tegningene videre. Det anbefales å montere designet med rulleskruene. Det er ikke bare raskere og billigere enn sveising, men også tryggere og tillater, om nødvendig, å raskt demontere bygningen. Det valgte stedet er fri for alt som kan forstyrre bygging og drift av skuret.

Det er veldig viktig selv i designstadiet å tenke på arrangementet av vinduer og dører. Under selve konstruksjonen kontrollerer erfarne håndverkere nøye om de vertikale og horisontale linjene til disse elementene holdes klart, om det er noen avvik fra flyet. Under kuttet kuttet i en vinkel på 30 grader, senere vil det stige vinduskarmen, avskåret i samme vinkel. Dette vil forenkle utstrømningen av vann. Øk driftstiden for vinduet vil bidra til å lukke leddene og hullene i tetningsmasse.

Et sted under basen er laget på et godt tilberedt område, og velger grunnlagets grunnlag på forhånd:

• monolitisk plater;
• klare blokker;
• helles tape.

Siden konstruksjonen av profilplaten varierer i liten masse, kan du sette den på blokker eller tape med liten dybde. Antallet tilfeller når det kreves å danne en plate er svært liten. Monolitisk base har en annen fordel, ikke knyttet til byggets styrke - det blir til gulvet i fremtidig skur. Gruvene er omgitt av forkledning. Det spiller ingen rolle om båndet helles rundt omkretsen eller en monolit over hele området, det er nødvendig å vente 4 dager til betongen har fullstendig herdet.

Det er bedre å lage faste grunnlag, som sov 0,5 m av en blanding av sand og grus 1: 1. For din informasjon: Denne fyllingen bør ikke komme til kanten. Fylt lag grundig rammed og dekket med rubble, litt tøff over bakken. Etter tamping er den overlaid med et forsterkningsnett og en treforming er plassert rundt omkretsen. Nå kan du helle betong til en dybde på ca 0,3 m.

Steg-for-trinns instruksjon sørger for utførelsen av underdelen på en slik måte at den blir grunnlaget for å legge gulvet og installere vertikale støtter. Tømmeret er festet med pigger og spor, i tillegg styrker dem med metall hjørner. Gulvet legges med kryssbjelker med en høyde på ikke mer enn 0,6 m. Ved å kombinere stativene til de vertikale støtter med den nedre strukturen, må du lage en bunt av dem med topp trim.

Alle disse detaljene er bekreftet på forhånd på byggnivå. Men i ferd med å bygge sin geometri bør kontrolleres. Forbindelser opprettes ved å skru inn i visse vinkler av lange skruer, armering er produsert av stål hjørner. Gjensidig fjerning av to racks over 100 cm er ikke tillatt.

Når rammen er klar, må du ta opp veggen.Paronittpakninger må plasseres i dem for å opprette en termisk pause. Plater av varmeisolerende materialer er montert med dowels, og filmer som hindrer fuktighet og vindstråler er festet på toppen. Styrene i form av bokstaven "P", hvis de er festet til braketten, vil hjelpe til med å justere frontflaten; Det må være luftgap mellom dem og filmene. Deretter fest profilene horisontalt til vertikale guider.

Oppvarming av sagflis er ikke veldig praktisk: Ja, de er billige, men de tetter raskt, blir våte lett og forverres. Mineralull er vanligvis plassert på trekasser. Over det legger alltid en dampbarrierefilm, fordi den minste fuktigheten er kontraindisert. Skumplater kan limes uten å miste styrke på mekaniske festemidler. Men i tillegg trenger du en lister for å redusere risikoen for mekanisk skade.

Taket på skuret kan gjøres med en eller to ramper. Shed beslutninger krever en vegg å bli hevet over motsatt, ellers vil skråningen ikke fungere. I regioner med varme vintre er det nok en helling på 15-20 grader, men hvis det er storm i noen områder, er det mye nedbør, det er nødvendig å øke det til 30-45 grader. Et tak som er for bratt er også upraktisk, det kan lett kollapse selv under trykk av moderat vind.

I alle fall må du først forberede takene og montere kassen på dem. For å gjøre jobben enklere, samles trussstrukturer på bakken og bare løftes og plasseres fra slutten. Åsen er nøye justert med midtlinjen, som er utpekt med et tau. På kassen legges et lag som beskytter mot vann, så kommer arket (allerede takking, selvsagt). Takets indre plan er laget av klaffbrett eller plastpaneler.

Takbjelker er oftest laget av bord opp til 80 mm tykk. Det er ikke nødvendig å sitte på taket selv, det gjør bygningen høyere og tillater bruken av bjelker som en slags "kleshengere" for småposer og andre gjenstander. Skurtak hovedsakelig direkte skråning til bakplanet, og legger på fasaden til selen ytterligere tømmer. Den tjener til å støtte lagret, lagt opp og i rette vinkler. Elementene er forbundet med negler, ledning brukes til forsterket ligament.

Bruk av takmateriale bidrar til å spare på ytelsen til takarbeid. La dette materialet ikke være veldig slitesterkt og tjene for en kort stund, det er ganske akseptabelt for mindre strukturer. Tak laget av asbest-sement skifer har lengre service, i tillegg lyser de fortsatt ikke. Men slike konstruksjoner er skjøre og tunge (du må gå på dem med forsiktighet, og det er bedre å ikke klatre over det i det hele tatt). I tillegg er asbest skadelig for helsen. Vakre og holdbare metallfliser utgjør mye avfall under installasjonen, og kostnaden er ikke så bra.

Hvordan bygge en låve av bølgepapp med dine egne hender, se neste video.