Log blokkhus: utvalg av egnet materiale og byggearbeid

Å bygge et hus alene er en veldig vanskelig oppgave, men edel, fordi ikke alle vil kunne skryte med det. Spesielt hvis det er et trehus. For bygging av en logg med fast naturmateriale krever ekte erfaring, som praktisk talt ingen har, med unntak av fagfolkene som er engasjert i dette. Likevel kan alle forsøke å forstå denne sakenes intricacies.

Halvbjelker eller andre barformede materialer kan være av forskjellige størrelser, for eksempel 100 x 100 mm, 100 x 150 mm, 150 x 150 mm og 200 x 200 mm.

Først av alt er det nødvendig å dele materialet i to typer: massivt tre og logg. Deres viktigste forskjell er at tømmeret allerede er klart for arbeidsmateriale., som har nøyaktig samme egenskaper som vanlig tre, men er enklere for uerfarne håndverkere. Tømmer kan skiller seg ut av andre parametere. Det er normalt og profilert, limt.

Hvis du vil kaste sammen eller sette sammen et en-etasjers hus med egne hender, kan du bruke en langsgående eller vinkelforbindelse. Tykkelsen av jute, avstanden mellom dykkene og kuttene må også tas i betraktning.

Forberedelse er nødvendig for enhver konstruksjon, inkludert for denne typen arbeid. De begynner alltid med design av objektet, men dette kan gjøres både av designorganisasjonen, så det er mulig å beregne de nødvendige tingene selv. Selvfølgelig, hvis du ikke har tilstrekkelig kunnskap om material- og materialvitenskap, er det bedre å bestille designdelen fra designerne.

I dette tilfellet kan design og layout gjøres selvstendig, men designavdelingen vil være involvert i valg av teknisk komponent.

Ved planlegging av konstruksjonen er det nødvendig å vurdere slike øyeblikk som:

• størrelsen på fremtiden hus;
• fundamenter;
• materiale (hvorfra huset vil bli laget);
• isolasjon (null, mezhventsovy);
• antall vegger (lager og vanlige partisjoner);
• Arrangement av strukturelle enheter (trapper, vinduer, dører);
• type taksystem og tak;
• kommunikasjon.

Etter utformingen er det nødvendig å lage et estimatark for utformingen der kostnadene for alt arbeid beregnes. Selvfølgelig er det mulig og enkelt å skrive ned på et stykke papir, men det er bedre å systematisere alt.

Etter dette kommer kjøpet av byggematerialer og verktøy, som også kan leies. Verktøyet vil trenge følgende: Planer, sag, pumpehjul med skive på tre, flyttbare plater på tre og metall, sirkelsag, stikksag, møblerpistol, hammer - spiker, økse.

Deretter preparerer du materialene selv for konstruksjon. Vi starter med fremstilling av dowels for å feste kronene, men hvis økonomi tillater det, kan du kjøpe dem i ferdig form. I en mer økonomisk versjon er det bedre å kjøpe vanlige plater (tommer) og forberede firkanter 25 x 25 (laget med en sirkelsag).

Valg av tømmer bestemmes ikke bare av pris, men også av kvalitet.Det er bedre å bruke limt laminert tømmer eller profilert, fordi det allerede er nesten tørt, har et tornsporingssystem som accelererer og letter samlingen av tømmerhuset og etterbehandlingsarbeidet. Et vanlig tømmerhus vil kreve mye mer tid til å krympe, det "vrider": når det tørkes, blir det som en vifte eller en propell. Oppvarming denne designen vil bli mye dyrere. Når du velger et konvensjonelt tømmer, vil det bli nødvendig å justere hver logg.

Det er grunnleggende regler som vil hjelpe deg med å få det beste alternativet.

• Det er bedre å ta tømmer som er laget av vintertre, det vil ha høyere harpiksinnhold, og dette forhindrer tidlig forringelse av materialer, inkludert byggematerialer.
• Det er bedre å ta en roulette med deg, siden naturlige materialer er sjelden lik de deklarerte, derfor må diameteren måles i enden og i midten.
• Kontroll av tre for sopp og mugg vil også være nyttig.
• Det er absolutt ikke verdt å ta et tømmer med falt ut knuter - det reduserer den konstruktive belastningen, det er ekstra risiko knyttet til strukturens styrke.

Etter at baren er kjøpt, må den tas til objektet og sorteres etter størrelse. Det er viktig å huske noen nyanser når du plasserer materialet på objektet. Tømmeret må legges horisontalt, enden av tømmeret skal males over med en vannbasert sammensetning. For lagring må du dekke råmaterialet med svart film eller annet vanntett materiale, alltid i mørk farge.

Før du går videre til byggingen av tømmerhuset, må du se hvordan tømmeret i kronen er tilkoblet. Etter å ha bestemt seg for metoden, må du begynne å markere tømmeret.

1. Polbrevna den er trukket, hvorpå halvparten av tømmeret kuttes ut fra den ene og diagonale halvdelen av den andre loggen.
2. T-formet spike. Det representerer en torn full i en tømmer en tredjedel av treets bredde, og i den andre en lignende spor.
3. Dovetail. Sporet i form av en fugles hale fikk derfor navnet sitt. Start torn i en fjerdedel av loggene, og utvides til en tredjedel. Den andre er den samme.

Ordinære stripfunderinger er ganske egnet for små bygninger på vanlig jord. De kan enten være integrert støpt eller laget ved å legge FL-plater på en sandete pute, med delvis helling. Alt avhenger av størrelsen og størrelsen. I fjellområder eller områder med liten seismisk aktivitet bør en bunkefond brukes. Deksler er plassert på toppen av begge fundamentene.

Tre i sin rene form er veldig redd for fuktighet. Nærmere bestemt, de kjemiske prosessene som oppstår når fuktigheten fordampes etter at oksygen kommer inn i den. Tre i vann, uten tilgang til oksygen, taper nesten ikke sine egenskaper. Derfor, i byggingen av hus alltid bruk vanntett. Det kan være både fra bitumen mastikk, og fra spesielle tilsetningsstoffer, impregneringer.

Det er også viktig at i tillegg til det ytre miljøet er det nødvendig å isolere fundamentet fra tømmerhuset. standard og billig prosedyre - bruk av tjære mastikk. Det påføres betong i to lag, hvorpå to lag med vanntetting (takmateriale) legges, som limes, hvorpå leddene av takmateriale smøres med ekstra mastikk.

Etter ferdigstillelse av null-syklusen, kan du begynne å montere kronene. Vi bestemmer hvilken type ansiktskutt som vil bli involvert i konstruksjonen i fremtiden, og ikke glemme kombinasjonene med låsene. Det er stiklinger både med resten (med fjerning, ved leddene blir en del av tømmeret tatt ut ca 20 cm, inn i treet eller med en torn), og uten det (treets gulv med torn eller nøkkel, noen ganger er det svalehale).

Så setter vi den første kronen.Det er tilrådelig å velge det mest harpiksagtige tømmeret, som er eller bruker lerke (ganske sterk og fuktresistent). Før du bruker baren, bør du behandle septiktanker, mastikk.

Disse typer arbeid må gjøres ekstremt nøyaktig, siden hele tømmerhuset er avhengig av bunnbekledning, derfor, hvis det er feil, må de elimineres umiddelbart.

Etter det forsegler vi hjørnene (deres ledd) med dowels. For å gjøre dette, bor en åpning der vi hammer våre forberedte barer (25 x 25). Vi fester tømmer til fundamentet hvert og en halv meter med spesielle ankre. På grunnlaget legges 1,5 cm planker 30 cm fra hverandre, hvorpå tømmeret så mye som mulig null er montert og lagt på den. Alle hull og hull er fylt med skummontering. Deretter legges de resterende kronene.

Etter det forrige arbeidet er resten montert på omtrent samme måter. Men ikke glem at etter at du har installert hver krone, er det nødvendig å varme opp (med lin ull), som skal rettes gjennom hele bjelken uten å strekke seg. Det anbefales å feste hver 10-15 cm ved hjelp av møbelklips. Nagel er bedre å kjøre samtidig i tre barer, for større styrke i strukturen.

Det er bedre for boreren å være litt mindre nok, i dette tilfellet vil det komme nærmere. Ikke-hjørnefeste tømmer trenger ikke festes på ett område, det er å foretrekke å løpe ut. På stedet der du planlegger vinduene og dørene, er det bedre å ikke sette isolasjon, det vil legge til rette for fremstilling av åpninger ved boring. Når du legger den andre kronen, er det nødvendig å bestemme kjønnsslag, avgang 80 cm. Man kan regulere problemet med vinduer og dører på flere måter.

Det første alternativet er å bore (kutte) hullene etter at hele loggen har krympet. Videre utføres denne prosedyren i de mengder som trengs. Vi forlater tomtene for windows og dørers skyld for byggeperioden.

Stedet som skal etterlates, må forbli 10% mindre enn det som kreves, da baren under tørking vil falle litt i volum. Samtidig må disse hullene være ufullstendige, det er nødvendig å utsette en hul stråle etter hver to savnede kroner. Dowels må monteres oftere, i henhold til ekstreme grensen, to før åpningen og to etterpå.

Allerede etter krymping, etter ca 1-2 år, skjærer den nødvendige åpningen hensyn til dørkarmen med en overlapping i etterfølgende krymping: ca. 10-12 cm fra toppen, ca. 5-6 cm fra sidene.

Foringsrøret utføres på følgende måter:

• Den kraniale, hvis en utsparing er kuttet i døren eller vinduets åpning, inn i hvilken for eksempel en 45 x 45 stråle hammeres.
• spilleautomaterhvis en stang brukes i en stang, og et spor er laget i foringsrøret. I tillegg, når du kutter ut åpningen, er det å foretrekke å kombinere de små komponentene av tømmeret med brettet slik at de ikke flyr ut i det hele tatt.

Hvis ditt hjem er bygget av limt eller profilert tømmer, er prosedyren beskrevet ovenfor ikke nødvendig. Men i tilfelle av konvensjonelt materiale anses det for å være integrert. Det består i å varme mezhventsovyh kombinasjoner ved å trykke forskjellige, fortrinnsvis naturlige, materialer.

Taktekking utføres ved diagonal og horisontal montering av bjelker. Til å begynne med blir det laget en ferdig beregning av sperrene, som ikke lenger bare er påført låsen, men skrudd på metallboltene. Brettene brukes også til tverrsnittet, i tillegg til fjernlyset, som styrker sperrene selv til den endelige installasjonen.Takdekket er laget av tre, men av fuktresistente materialer.

Som et middel for kjeler kan påføres:

• Moss. Den har lav termisk ledningsevne, pusteevne og holdbarhet. Det garanterer beskyttelse mot forekomst av mugg, det trekker inn og frigjør vann. Det ville bli ansett feilfritt, hvis det ikke var for den eneste ulempen - det brukes i den naturlige versjonen, er det ubeleilig for dem å utføre caulkeren.
• Lin-olje fiber. Den har en rekke fordeler, men det flyr om 5 år. Og prosesseringsprosedyren de må gjenta igjen og igjen.
• Hamp hamp nesten perfekt måte, den ble brukt av våre forfedre. Ifølge tekstur er det lik tre.
• Jute. Importert faktisk materiale som har egenskapene til hydroskopisitet, varmeisolasjon. Tilgjengelig i form av et bånd eller tau som forenkler prosessen med caulk, derfor bruker nesten alle det.
• Lnovatin. En blanding av batting og lin, det er minus - en kraftig absorpsjon av vann.

Kjennetegn ved kalkjern - det er å foretrekke å starte prosedyren fra øvre krone og bevege seg ned til den nedre. Caulk bør være på kronen, først ute, deretter fra innsiden, deretter toppen. Først bør du utføre en hard caulker, det vil si på steder der det er store hull, bør du kjøre mer, for eksempel jute og deretter en kosmetisk kjele. Det er å foretrekke å utføre den endelige prosedyren med et jutertau, og hvis ikke, må båndet bli litt trukket og vridd.

Badet er bygget på omtrent samme måte, bortsett fra at den eneste forskjellen fra et tømmerhus øker termisk isolasjon og vanntetting, samt ytterligere brannbeskyttelse. Dette løses alt ved å bruke spesielle materialer designet spesielt for slike formål. Du kan sette og forbedre ventilasjonen.

Kjelprosedyren er staude, ubehagelig. Men hun er nødvendig. Det avhenger av varmen i bygningen og påliteligheten til tømmerhuset selv. Hvis du følger en rekke enkle og klare regler, vil resultatet gi deg en god stund. Det er ikke nødvendig å spare på impregneringer, noe som for lengre forlenger levetiden til tre.

Som du kan se, er å bygge et hus fra en bar en svært komplisert prosess som krever en profesjonell tilnærming. I dette tilfellet er alle stadier viktige, selv de aller første, det vil si valget av materialer og komponenter. Derfor må alle trinn i denne saken bli nærmet seg veldig grundig. Strengt følge anbefalingene fra eksperter, kan du oppnå gode resultater.

Hvordan bygge et hus fra en bar med egne hender, se neste video.