Polykarbonat drivhuse: fordeler og ulemper

Prinsippene for planlegge soner i sommerhuset er slik at minst 50% av landet tildeles til grønnsaker og en hage. Men mange planter fra de som jeg vil plante på nettstedet ditt, designet for et subtropisk klima. De trenger varme, lys og moderat fuktighet. Med et underskudd på disse faktorene er høsten ikke rik.

Erfarne gartnere har lenge funnet en vei ut med drivhus. Vurderer alle fordeler og ulemper ved denne bygningen fra forskjellige materialer, kan vi konkludere med at det beste alternativet er polykarbonat drivhus.

Et drivhus er ofte forvekslet med et drivhus - en midlertidig en sesongmessig struktur, hvor mulighetene er svært begrenset. I motsetning til en enkel drivhusdesign - en ramme og flere lag med film, har polykarbonat drivhus en rekke særegne egenskaper.

Først av alt er det styrke. Drivhuset har en sterk metallramme, som ofte kjøpes i ferdig form fra produsenten. Du kan lage rammen selv fra skrapmaterialer, men uten sveising vil det være mindre holdbart.

Dens tilstedeværelse definerer en annen karakteristisk egenskap - drivhuset er blottet for mobilitet. Hvis lyset midlertidig konstruksjon av hule rør og filmer kan omarrangeres fra sted til sted, er drivhuset ofte statisk.

En annen funksjon er dens store størrelse. I et drivhus kan en gartner stå i full høyde, bevege seg rundt uten å være begrenset i bevegelsene sine. I tillegg plasseres et større antall avlinger i den, og det er mulighet for flere plantingsnivåer.

Mikroklimaet inne i bygningen kan opprettholdes av varmesystemet. Dette er en annen faktor som ikke tillater deg å gjøre det mobil. Tilstedeværelsen av varmesystemet gjør det imidlertid mulig å plante frøene umiddelbart i bakken tidlig på våren. Og på grunn av det regulerte varmenivået, vokser utvalget av avlinger som vokser. I et drivhus av polykarbonat sprer grønnsaker og grønnsaker vakkert, ikke beregnet på det volatile russiske klimaet.

Ellers er det i stedet for en rik høst fare for ikke å få noe.

Også i utformingen skal gis for ventilasjon, i det minste den enkleste, i form av to dører fra motsatte ender av bygningen.

Du kan bygge et drivhus eller et drivhus ved sommerhuset ved hjelp av forskjellige materialer: PVC-film, glass, plast, tre- og metallrammeelementer, forskjellige betongbaser. Avhengig av hvilken type materiale som vil variere egenskapene til mikroklimaet inne i det.

Mange gartnere er tilbøyelige til å tro at polykarbonat er bedre egnet for konstruksjon. Det er fleksibelt og elastisk. Dette gjør det mulig å bygge drivhus av forskjellige geometriske former med forskjellige typer tak.

Det er moderat gjennomsiktig. Dette betyr at plantene vil ha nok lys, men solstrålene oppvarmer ikke drivhuset og påvirker ikke grønnsakene som et forstørrelsesglass, som det gjør med glassstrukturer.

Strukturen av materialet er cellulær eller monolitisk. For å dekke drivhusene anbefales det å velge cellulært (cellulært) materiale. Det gir tomrum og stivere, som i plastvinduer. Det er disse luftrommene i cellene som gir de unike egenskapene til polykarbonat drivhus. Luften tillater ikke rommet å miste varme og fryse.

Polykarbonat er praktisk å bruke når du bygger. Den kan klippes og bøyes uten risiko for skade på den cellulære strukturen. Dette gjør det praktisk å gjøre det selv.

Endelig ser materialet ut estetisk. Et slikt drivhus trenger ikke å skjule seg i dybden av området fra nysgjerrige øyne. Det vil se vakkert at når du bruker gjennomsiktig polykarbonat, at når du velger et farget materiale.

Fargeskjemaet til materialet er meget variert. Polykarbonatark er gjennomsiktige, hvite, gule, grønne, lilla, oransje, blå, rød og grå. Fargetone kan være mer eller mindre mettet.

Det blir mer skjør, så det anbefales å bruke et gjennomsiktig eller svakt materiale.

Ulempen med polykarbonat er behovet for nøye installasjon. Siden åpne celler forblir på "skiver" av arkene, kan vann komme inn i dem, og dette vil føre til frysing om vinteren. I dette tilfellet kan materialet bli skadet og ubrukelig ved begynnelsen av hagesesongen.

Det er også fare for skade på materialet ved bruk av selvskruende skruer som feste huden til rammen. På stedet der skruen kommer inn i arket, kan for stor et hull eller sprekker dannes, noe som reduserer materialets effektivitet. Gjennom sprekker blir fuktighet inne, og varmetapet vil øke.

Fordelene og ulempene ved polykarbonat som byggemateriale bestemmer fordelene ved konstruksjonen:

• I drivhuset er en full syklus av vekstvekst mulig: fra planting av frø til preparert jord for å høste.
• Innvendig skaper det et kontrollert mikroklima for planter. I den kalde årstiden (tidlig på våren og sen høst) holdes den varm, og i den varme sesongen er det kjølig slik at urter ikke tørker ut. Fuktighetsnivået er regulert på samme måte. Uansett hvor tørr eller regnfull været er, vil plantene i drivhuset få så mye fuktighet som de trenger.
• Det er en mulighet til å vokse avlinger som ikke kan dyrkes i åpen bakke. De inkluderer til og med bær og frukt fra hovedsakelig de sørlige områdene i landet: druer, vannmeloner, aprikoser, sitrus og andre typer.

• Siden det er mulig å starte planting mye tidligere enn begynnelsen av sesongen, og slutt mye senere, gir drivhuset sine grønnsaker, bær og frukt ikke bare om sommeren. Du kan høste på ett sted to ganger i en sesong. Samtidig er det nødvendig å gjødsle og dyrke landet slik at det forblir fruktbart.
• Betingelsene passer for å krysse forskjellige kulturer.
• Den lukkede konstruksjonen beskytter plantene ikke bare mot hypotermi eller brennende sol, men også fra "surt" regn, vind, skadelig insekt, støv.
• Transparent materiale overfører sollys, men ikke det ultraviolette strålene i det skadelige spekteret. Dette tilrettelegges av et spesielt filmbelegg.
• Polykarbonat har en lang levetid på 10-20 år.
• Drivhuset ser vakkert ut på hagen.

Med alle de positive aspektene av drivhuset har ulemper.

• Designet må være godt gjennomtenkt, planlagt og montert. Det tar tid, ferdighet og betydelige økonomiske utgifter.
• Polykarbonat er ikke ripebestandig.
• Tilstedeværelsen av et lysstabiliserende lag (beskyttelse mot UV-stråler) gjør materialet mindre holdbart. Dens levetid er redusert med flere år.
• På det åpne bakken, pollineres planter av insekter, uten at det ikke kommer høst.Under isolerte forhold er det nødvendig å ta vare på hvordan dette vil skje, eller å skaffe seg selvbestøvende varianter av planter. Hvis fuktighet og varme ikke følges, vil pollen "dempe" og planten vil ikke gi frukt.

• To år på rad i drivhuset kan ikke vokse de samme plantene. Dette skyldes det faktum at agurker, tomater og andre grønnsaker har forskjellige skadedyr. Hvis du forandrer kulturer på steder, dør skadedyrene, blir plantene ikke skadet. Hvis de samme avlingene vokser på samme sted fra år til år, vil høsten forringes.
• I et polykarbonat drivhus, hvis det ikke er riktig montert, kan det oppstå kondens.
• Mørk polykarbonat er verre enn solen. Dette forhindrer fotosyntese og god plantevekst.
• Materialet utvides og krymper med endringer i omgivelsestemperatur. Hvis dette ikke tas i betraktning under konstruksjonen, skjærer du ut materialet med en ekspansjonsmargin, om vinteren kan drivhuset knekke på steder av bøyninger og festninger;
• Transparent polykarbonat blir overskyet over tid, og fargen fades. Dette er ikke det største problemet på bakgrunn av materialets fordeler, men som et resultat vil bygningens estetikk lider før levetiden er ute.

Et viktig stadium i arrangementet av et polykarbonat drivhus er å velge en type av dette materialet.

Hovedkriteriet for dette er arkets struktur. Det kan være monolitisk (støpt) eller cellulært (cellulært).

Monolitisk har en tett struktur uten luftgap. Det kan være glatt og bølget. Først og fremst i listen over fordelene er det et estetisk utseende - det ser ut som farget glass. Når det gjelder drivhus, ser det ganske uvanlig ut. I tillegg er materialet mer motstandsdyktig mot riper og skader, har større styrke og bidrar til støyisolering. Men for resten av egenskapene er det dårligere enn den cellulære. På grunn av sin større styrke er det vanskeligere å bøye og kutte, og isolasjon spiller ikke en rolle i drivhuset.

Strukturen av cellulært karbonat innebærer hulrom og skillevegger inne i arket. På kuttet, det ligner en honningkake enhet, derav navnet. Tykkelsen er 4-16 mm, avhengig av hvilken type ark.

Arktype er av flere typer.

• 2H - paneler bestående av to lag. Honeycombs inne i form av rektangler. Stivere - enkle partisjoner. De er minst motstandsdyktige mot våt snøbelastning om vinteren, de brytes ned raskere av mekaniske effekter enn andre typer. Lett å bøye.
• 3H - trelags paneler med rektangulære "honningkammer" og enkle stivningsribber. Ribbene er anordnet vertikalt. Arktykkelse - 6, 8 og 10 mm. Plater på 6 mm er egnet for dobbel plating av drivhusrammen.

• 3X - 3-lags ark med kombinerte stivningsribber. Noen har en vertikal stilling, andre - skrå. Den gjennomsnittlige arktykkelsen er 12-16 mm. Det beste alternativet for å dekke drivhus.
• 5W - ark med 5 lag med rektangulær celleform og vertikale stivere. Tykkelsen varierer fra 16 til 20 mm.
• 5x - fem-lags ark med stivende ribber av direkte og skrå type. De har størst tykkelse - 25 mm. Egnet for å dekke drivhusene som opererer gjennom hele året, og for å arrangere drivhus i kalde områder av landet.

Mobilplater er mer egnet for å arrangere drivhuse, fordi de senker prosessen med varmetap og oppvarming ved sola inni. De er mer plastiske enn monolitiske, og veier mindre.

Drivhusene er forskjellige i form og type konstruksjon.

Skjemaet av isolert og stående på hagen plottet bygninger og veggen. Veggen drivhus er vanligvis kombinert med et landhus av en av partene.

Fordelen med veggen drivhuset er at det fryser mindre om vinteren på grunn av beliggenheten. Det er også mulig å legge grunnlaget for drivhuset samtidig med byggingen av huset. Dette forenkler arbeidet og sparer materialer og plass i et lite område.

I tillegg påvirker den konstante fuktigheten og varmen inne i bygningen negativt tilstanden til veggen av huset. Og om vinteren kan snøen fra taket av hytta falle på taket på drivhuset. Hvis det ikke rengjøres regelmessig, kan det føre til at drivhuset blir ubrukelig etter et år eller to.

Det er også en oppdeling av strukturer i stasjonær og sammenleggbar. Stasjonære drivhuse er mer praktiske, siden de må installeres en gang hvert tiende år.

Sammenleggbar har også fordeler: de kan flyttes fra år til år til forskjellige steder på stedet, noe som vil være nyttig for planter som ikke kan plantes to år på rad på ett sted. Folding og glidende konstruksjoner kan også fjernes for den kalde årstiden og ikke bekymre seg for deres sikkerhet.

Grunnlaget er det som gjør drivhuset bærekraftig, holdbart og forskjellig fra andre strukturer med tilsvarende formål. Foruten at det tilfører styrke, beholder det ca 10% av varmen inne, beskytter bakken mot å bli vasket ut av regn, og beskytter planter mot frost.

Det finnes flere typer grunnlag.

Et slikt fundament anses som den mest tidkrevende i arrangementet, siden det helt dekker jorda og krever omorganisering av det fruktbare laget på toppen av sementfyllingen. Det trengs i områder hvor grunnvannet stiger for høyt, noe som gjør at plantene i jorda rotner. Også, ved hjelp av et solid fundament, kan du nivået humpete tomter.

Det gjøres som følger: Det fruktbare jordlaget fjernes, de graver et hull i bakken 15-20% mer i området enn drivhuset, dryss med sand og tamp det tett, sett vanntett. Laget av sandpute skal være 15-20 cm tykt. Vanntetting på toppen er obligatorisk - det vil beskytte fundamentet mot ødeleggelse av grunnvann. Over vanntettingen helles grunnlaget for frostresistent sement. Stiftelsen i seg selv må forsterkes med et metallrutenett slik at den ikke knekker under veksten av drivhuset og bakken. Fra oven er det mulig å etablere drivhuset.

Høyden må ta hensyn til at et lag av fruktbar jord vil bli kunstig dannet på toppen av sementet. Et alternativ for ujevnt terreng - grunnlaget for hauger.

Denne typen er mye enklere å lage. En grop er gravd i bakken (til dybden av jordfrysing) i henhold til størrelsen på drivhusrammen. Da er disse grøfter strøket med sand, utstyrt med vanntett, og de ferdige sementblokkene legges på toppen. De er sterke nok, så den indre omkretsen kan ikke fylle.

For drivhus, er dette alternativet sjelden brukt, hovedsakelig er det nødvendig å arrangere et sommerhus i landet. Årsaken er at denne metoden lar deg helle grunnlaget for bygging av komplekse polygonale former, som sjelden gjelder for drivhus.

Søylebunnen legges nesten identisk med båndet, men det er en liten forskjell. Hvis båndet helt fyller sporene i bakken og rammen berører den på alle støttepunkter, kan sementkolonner kun installeres i rammens hjørner. En viktig betingelse: vekten av drivhuset skal være liten.

Ikke alle skaffer seg ferdige metallrammer. For de som samler rammen manuelt fra tre, anbefales det å bruke grunnlaget for det samme materialet. Her kan du bruke som en bar med en spesiell impregnering, og sveller behandlet med bitumen.

På hjørnene av trefunnet skal installeres kolonner av murstein eller betong, slik at utformingen ikke avtar.

Tømmeret kan byttes ut med gamle paller, slikke dem med en beskyttende sammensetning. Betong fundament godt erstatte bil dekk med store småstein eller grus inni.

Ved å velge grunnlaget for hele strukturen må kontaktes klokt. Det er to alternativer for å velge en ramme: Monter den med egne hender og gjør den klar.

Med tanke på det faktum at produksjon av drivhusrammer av forskjellige former og høyder i vårt land er godt etablert, mister det første alternativet i alle henseender.

Det er flere grunner til å velge en ferdig ramme:

• Det er en solid og robust konstruksjon som varer i over 20 år;
• produsenten gir henne en garanti;
• Kostnaden for forbruksvarer for uavhengig produksjon av rammen er lik kostnaden for ferdigproduktet;
• Å kjøpe en ferdig ramme sparer tid og krefter;
• Produksjonsmuligheter er bredere enn når man lager et kadaver uavhengig, for eksempel å skaffe et drivhus av ønsket høyde og bredde, slik at mikroklimaet innvendig er egnet for planter.

Du kan selvstendig lage en ramme av tre, galvanisert profil, PVC-rør.

Treet gir flere alternativer. Et drivhus vil være så høyt, bredt og formet som det var ment.

Galvanisert profil er vanskeligere å jobbe med, fordi verktøy for metallbehandling er nødvendig. En stålramme med egne hender og ikke å gjøre i det hele tatt uten spesielt utstyr som det kan bøyes, klippes og sveises på.

PVC-rør er lett å bruke materiale, men det stiller mange restriksjoner. Fra rør er det mulig å samle kun drivhuset i en bueskjema, og det vil miste til andre typer i holdbarhet, stabilitet og levetid.

Når det gjelder formen på drivhuset, påvirker den både driften av bygningen og dens estetiske egenskaper.

Hun kommer i forskjellige former:

• rektangulær;
• kantet;
• pyramide;
• bue.

Hver art er preget av dets egenskaper, fordeler og ulemper.

Arket drivhus er det enkleste å installere. For å montere den kan du bruke hule aluminiumsrør eller PVC-rør. Det vil være mulig å bygge et drivhus med egne hender på en dag, og du trenger ikke så mye materiale som et rektangulært drivhus.

Men plussene slutter der.

Arbeid i full vekst i et slikt drivhus vil ikke fungere. Den maksimale høyden er ca 150-160 cm. Den er lavere enn den gjennomsnittlige veksten til en person. Det vil også være problematisk å plante høye planter i den, siden de ikke har noen steder å nå på nært hold.

Pyramidal drivhus - en sjeldenhet på stedet. Gartnere velger det som en eksperimentell prøve. Et slikt drivhus skjer sjelden med et fundament, midlertidige sammenleggbare strukturer er mer egnede.

Polygonale drivhuse ser originale og vakre ut. I tillegg sikrer deres komplekse design en jevn fordeling av solvarme og lys hele dagen. Men å bygge et slikt drivhus er vanskeligere og dyrere enn buet eller rektangulært.

Rektangulær konstruksjon "hus" - det vanligste og beste alternativet. Det er godt opplyst av solen, det varmes jevnt, det er praktisk å lufte det. Høyden på drivhuset er i gjennomsnitt 2-2,5 meter, så det er nok plass i det slik at den varme luften går opp, plantene er fritt strakt til en høyde og det var behagelig å jobbe innendørs til full høyde.

Sjelden brukte drivhuse av uvanlige former på grunn av at de er vanskeligere å lage egne hender og dyrere å kjøpe i ferdig form. I mellomtiden er de funksjonelle og enkle å bruke. Ikke-standardiserte drivhustyper inkluderer:

Dette er en modifisert veggkonstruksjon av et hus, som kombinerer fordelene med en rektangulær og buet. På grunn av at veggene av polykarbonat er installert med en helling innover (små, grader 20), er det mer plass til å plante sengene. Men det langstrakte taket i huset gir fjerning av varm luft oppover og fri bevegelse inne i bygningen.

Det er mer hensiktsmessig å skjære skråstråttehus med polykarbonat enn med glass, fordi det er fleksibelt og mer pålitelig enn med PVC-film, da karbonatark er sterkere.

Foruten det faktum at denne sfæriske utformingen ser originalt ut på hagen, har den nok fordeler. Geodesisk kuppel på grunn av det store antall ansikter i designet fanger sollys hele dagen. Innvendig er det god ventilasjon, og den aerodynamiske formen bidrar til beskyttelse mot sterk vind. Utformingen forblir intakt, til tross for den lave vekten.

Funnet av en amerikansk gartner bidro til å løse hovedproblemet med lave drivhus - dårlig luftcirkulasjon. Planter forsvinner bokstavelig talt og ikke puster. Designelementet foreslått av Mitlider er at den nordlige skråningen av drivhuset er 30-45 cm lavere enn den sørlige og mindre bratte. Den kobles til den sørlige skråningen som en trapp. Fra siden ser det ut som om to buede drivhus av forskjellige størrelser var delt i halvdel og kombinert den minste halvparten med den større, og festet dem med et trinn over. Dette trinnet forblir unclosed, luft sirkuleres gjennom den.

I det russiske klimaet anbefales det å bruke en endret versjon. - med lukket ventilasjon. Ved de første sterke frostene vil plantene bli skadet på grunn av en så aktiv tilførsel av kald luft.

I hovedsak er det det samme som veggen drivhuset, men har sin egen blanke vegg. Det viser seg forsterket og pålitelig design med funksjonelle funksjoner.

Å montere vegetarianer er vanskeligere enn andre typer drivhus.

Et slikt drivhus er lik konstruksjon til buet, men den sentrale delen av taket dannes ikke av en glatt buk av et bøyd polykarbonatark, men ved krysset av to ark.

Taket i konstruksjonen er uadskillelig fra veggene, fordi det er ett ark som forsiktig bøyer seg fra bunnen til for å danne en strømlinjeformet trekant. Den sover ikke på taket om vinteren, og høyden tillater en person å stå inne på loftet i full vekst.

En viktig faktor er takkonstruksjonen. De varierer i form og mobilitet.

Noen tak er stasjonære, det vil si, de har ingen åpningsmekanisme, mens andre glir. De kan åpnes og lukkes avhengig av værforhold og tid på året.

Takets form kan være av flere typer.

• Pent. Dette alternativet er relatert til vegghusene og vegetarene Ivanova. Siden en av sidene er en tom vegg, er det ikke noe punkt i et taktak. Arrangement av en skråning forenkler omsorg av drivhuset om vinteren - det hviler ikke på snøen.
• Gable. Dette er den klassiske versjonen av drivhuset "huset". Jo skarpere skråningen er, desto bedre faller snømassene fra polykarbonatarkene om vinteren, og mindre risiko for skade på strukturen fra graden av den raske snøen. Taket på dråphuset kan også betraktes som en gavl. Selv om det teknisk sett representerer en hel med veggen, fungerer den som et tak i konstruksjonen.

• Mnogoskatnaya. Slike drivhuse er mer som fire-, seks- og åttekantede paviljonger. Rammen er vanligvis laget av tre, og transparent polykarbonat er valgt for plating.Multi-taket taket gjør at solen kan trenge jevnt inne i drivhuset i løpet av dagen, og ikke akkumulerer snø.
• Tak. Et slikt takalternativ innebærer store dimensjoner av drivhuset. Strukturelt er dette en modifisert versjon av "huset", men med en jevnere overgang fra taket til taket til veggen.
• Dome. Karakterisert av sfæriske drivhuse. Oftere blir utformingen oppfattet som en helhet, uten oppdeling i komponentdeler i form av vegger og tak.

• Runde. Dens andre navn er buet. Dette er et slikt drivhustak, som oppnås ved å bøye polykarbonatarket. Ett ark danner både veggene og den øvre delen av bygningen samtidig. Installasjonen er den enkleste, men mulighetene er begrenset på grunn av den lille høyden.
• Avtagbart. Drivhus med flyttbart tak har ennå ikke blitt utbredt, men dette er en fordelaktig konstruksjon i mange henseender.

Og det faktum at om vinteren vil landet være under snøen er en ekstra fordel for det. Tross alt er snø en naturlig naturlig nedbør, og det beskytter jorden mot frysing.

Det flyttbare taket gjør det også mulig å enkelt utføre ventilasjon i drivhuset når været er varmt.

Type konstruksjon av fundament og tak er viktig å velge i henhold til flere faktorer. Disse inkluderer: størrelse og topografi av området, jordfuktighet og fruktbarhet, typen klima i regionen, typer avlinger som vil vokse i drivhuset. Ikke i alle forhold vil samme drivhus være så effektivt som mulig.

Dimensjonene av drivhuset kan være små, mellomstore eller store.

Avdelingen i henhold til slike kriterier er ganske tilfeldig, da det er nødvendig å ta hensyn til tre grunnparametere: lengde, bredde og høyde på strukturen.

Bredden på drivhuset er en avgjørende faktor. Det beregnes av antall senger som kan plantes langs parallellen. Vanligvis er det to - til venstre og til høyre for et drivhus med standardbredde. Et lite drivhus skal være minst 180 cm bredt. Det er viktig å merke seg at det vil være en dør i drivhuset, og bredden på døråpningen er beregnet på parametrene til den gjennomsnittlige personen og er 50-60 cm.

Indikatorer på 240-340 cm er karakteristiske for mellomstore konstruksjoner. Slike drivhuse gjør det mulig å utstyre en tredje hageseng i sentrum av bygningen.

Et stort drivhus har en bredde på 340 til 440 cm. Det er mulig å plassere det største antall senger og hyller i 3 eller 4 rader.

Like viktig er strukturenes høyde. For ikke å måtte jobbe konstant i drivhuset i en skråning, hakke eller til og med på knærne, må den ha en slik høyde som gjør at du kan rette opp til full høyde. Minimumsverdien for objektets høyde er 160 cm, gjennomsnittet er 200 cm, og den store høyden er 250 cm.

Høye drivhuse er mer produktive, siden luft sirkulerer bedre i dem, og et mikroklima som er mest egnet for plantevekst er opprettet. Og det er praktisk å jobbe lenge med dem.

Høyden på drivhuset bestemmes av konstruksjonens form og bredde. Den mest praktiske i denne forbindelse, drivhus hus, drypp og mansard.

Et annet landemerke er størrelsen på typiske paller for planting av grønnsaker. Dette er nødvendig for de som ikke ønsker å danne sengene selv. Lengden på drivhuset skal nøyaktig passe flere paller. Antall - etter ønske.

Lengden på et lite drivhus er bare noen få meter, middels 4-6, stor - ca 10. Du bør ikke velge for lang struktur, fordi du må tinker med arrangementet av fundamentet og tilførsel av varme og vann.

I tillegg, med økningen i drivhuset i størrelse, øker de økonomiske kostnadene av ordningen og vedlikeholdet. Dette gjelder både byggematerialer og systemer inne i bygningen: vanning, oppvarming, ventilasjon.

Sett med materialer for arrangementet av drivhuset, fra fundamentet til ventilasjonen, er relativt lite. La oss starte fra bunnen opp.

Den første tingen du trenger å jobbe, denne alluviale elvesand eller karriere sand for sandputer under grunnlaget. Deretter trenger du et arkmateriale for vanntetting, slik at grunnlaget ikke blir ødelagt av grunnvann. Egnet tykk polymerfilm med en overlapping på 15-20 cm eller bitumenpapir.

Fundamentet selv er valgt avhengig av hvilken type ramme som er. For trehus trenger trær eller impregnert sveller og murstein. For tunge konstruksjoner egnet betongblanding av sement, sand og stein, for mindre vektig, kan du bruke murstein og betongstolper uten intern fyllplass.

For å fylle grunnlaget, er sement av en klasse ikke lavere enn M300 egnet. Det er ønskelig at det utmerker seg ved motstand mot fuktighet og frysing.

Deretter kommer rammen selv. Polykarbonat går bra med alle slags materialer.

Hvis vi snakker om selvmontering av rammen, er utvalget for utvalg ganske stort.

• Tømmer og tre. Tre er praktisk for håndlagd montering. Rammen vil være sterk og har gode isolerende egenskaper. Men ikke glem at treet er redd for mye fuktighet og gjelder ikke for biostabile materialer. Det kan bli ødelagt av skadedyr og værforhold, for å beskytte rammen, er treet impregnert med spesielle beskyttende stoffer.
• PVC-rør og profiler. Lett, biostabilt og duktilt materiale med lav varmeledningsevne. Det er praktisk å jobbe med ham, men drivhuse av egen plast skiller seg ikke ut for sin gode styrke og motstand mot stress. Det bør også tas i betraktning at plast er sterkt innsnevret og utvides med temperaturforskjeller, og derfor må det oppstå hull for termisk ekspansjon i konstruksjonen. Plast ramme fabrikk produksjon sikrere og sterkere. Produsenten gir ham en garanti på flere år.

• Metallramme. Her kan man bruke galvaniserte rør eller profiler, for hvilke en spesiell maskin vil være nødvendig for å gi konstruksjonsdetaljer den ønskede formen. Oftere, når de snakker om metallrammen, antyder fabrikkens arbeidsstykke. De er holdbare, stabile, har en lang garantiperiode.

Rammens styrke sørger for riktig montering. En pålitelig design som holder opp på snømassen om vinteren, er ferdig med en profildannende tonehøyde på 50-60 cm. Banen kan være mindre, men ikke mer.

For kapping av slaktkroppen, er det nødvendig med fleksible ark av lett polykarbonat som er ca. 15 mm tykk. Cellulærpolykarbonat er foretrukket, mellom hvilke arkene er plassert kantene av grusomhet av vertikal og skrå type.

Karbonat er montert på to måter. For det første trenger du en spesiell profil. Karbonatarket settes inn i sporet, så profilen er festet til rammen med selvskruende skruer. Med en slik montering må du være forsiktig, fordi polykarbonat vil ekspandere og kontrakt med temperaturendringer. Hvis det er innsikt i profilen, er det sydd med en selvskruende skrue uten ekspansjonsmargin, så i fremtiden kan det oppstå en sprekk på dette stedet.

Den andre metoden innebærer bruk av såkalte "termiske skiver" og vanntetting. Det er mer komplisert og dyrere, men mer pålitelig.

For komplett montering av konstruksjonen, vil du trenge mer tilbehør (hengsler, håndtak, åpnings- og lukkemekanismer) for å arrangere dørene og luftventilene.

Noen gartnere i den endelige dekselet strukturen med beskyttende midler for å forlenge livet.Det er viktig å ikke overdrive det fordi drivhuset ikke er viktig i seg selv, som en konstruksjon, men som en funksjonell bygning.

For å forberede seg på installasjon og implementering av selve prosessen, kan det hende du trenger tegneverktøy, et målebånd og et byggnivå. De trengs for å installere guider for selvmontering av rammen og dens trim.

Det arket av polykarbonat gikk ikke tilfeldig, den første av dem skulle settes så glatt som mulig.

For kutting av ark er det nødvendig med en sirkelsag slik at karbonatarket ikke smuldrer, men oppnås med en jevn og rett kutt. Hvis det ikke er en sag, vil en skarp konstruksjonskniv gjøre.

Etter at arket er kuttet, må karbonatchips fjernes fra innsiden. Dette kan gjøres med en støvsuger.

For å feste rammen til fundamentet, trenger du en borer og ankerbolter. For rammenes hud trenger en skrutrekker, siden boret for dette har for mye kraft og antall omdreininger. Det er bedre å velge en skrutrekker trådløst og ha et ekstra batteri for det, siden det ikke vil være nok lade for en full skinn på rammen.

Når du dekker høye drivhuse trenger du en stabil trinnladder. En skrutrekker, snekkerens hammer og gummibåt kan være nyttig. Ikke glem elementære beskyttelsesmidler: hansker, briller (når du kutter ark), arbeidsklær, komfortable sko.

Den mest pålitelige typen polykarbonatfeste profesjonelle installatører gjenkjenner montering på termoelementer. Disse er festedelene, som er en struktur laget av en tetningsring, et hus og en beskyttelsesdeksel. Skruen er skrudd inn i et spesielt hull i midten av saken, og toppen er lukket med en hette.

Vaskens "kropp" kan også være laget av gummi. Slike skiver er dyrere, men mer effektive. Når du bruker dem, er polykarbonat beskyttet mot sprengning på stedet der skruen er skrudd. Det er et gap under gummitetningsringen, som tar hensyn til utvidelsen av materialet med økende temperatur, og samtidig tillater ikke den varme luften å gå ut gjennom hullene i fjellet og vannet å komme inn i.

Thermo-skiver produserer forskjellig diameter, tykkelse og farge. Den siste parameteren er ikke så viktig, den er ansvarlig for den estetiske funksjonen, men diameteren skal dekke hullet i arket med noen få millimeter. Tetningsring skal velge en tykkelse på ikke mindre enn noen få millimeter.

Når materialer er valgt, kan du gå videre til trimmen.

Prosessen utføres trinnvis.

• Forberedende arbeid. På dette stadiet er det nødvendig å sjekke om drivhuset er i orden, om det er noen skader på polykarbonatarkene. Alle materialer er montert eksepsjonelt tørr i varmt og tørt vær.
• Skjæreplater. Dette stadiet er ikke alltid nødvendig. For eksempel, for et buet drivhus, er det nok å kjøpe karbonatark av den lengden, som er nødvendig for dannelse av vegger og et tak samtidig. Med drivhusene vil mer komplekse former måtte tinker, måle den ønskede størrelsen på fragmentene, sette deres konturer på arket og skjærekvern eller konstruksjonskniv.
• Bearbeiding av stykker. Hvis polykarbonatarkene ikke er montert med en tett profil, hvor arket passer tett, blir åpne bikube-seksjoner behandlet med tetningsmasse. Dette er nødvendig for at fuktighet, støv og insekter ikke kommer inn. Væskeforsegling kan erstattes med tape.

• Markering for hull. Ferdige fragmenter for plating påføres kroppen. Slike arbeider må gjøres i minst fire hender, slik at arkene ikke beveger seg ut når markeringen påføres dem.
• Bor hull. Skru skruen direkte inn i arket og rammen - en stor feil. Først må du bestemme med hvilket trinn og på hvilke punkter festene skal festes.Deretter borer du et hull med en borer med en borerør med stor diameter, som vil være større enn diameteren på skruen. Først da kan arkene festes til rammen og festes.
• Bekledningen. Polykarbonatfragmenter monteres vekselvis med en skrutrekker og festemidler. Den selvuttakende skruen må skrues inn i kroppen vinkelrett på rammen, ikke diagonalt. Hvert vedlegg må kontrolleres umiddelbart, siden arket demontering vil ta mye tid, og det vil bare bli brukt en gang til mindre skader rundt hullene.

Alternative monteringsalternativer - profiler. De er avtakbare og endelte, vegger, ender, kam og hjørne. Profiler brukes til å koble plater, separasjon og tetthet.

Profiler har flere fordeler: de gjør det mulig å montere deler av strukturen på bakken, og deretter koble dem rundt rammen som designerdetaljer, fikse dem med fikseringselementer. Bytte dem er også enkelt. Ved bruk av profiler er det ikke nødvendig å forsegle delene med tetningsmasse. De er egnet for plating drivhus av kompleks form, men er ikke egnet for buede drivhus.

Ulempene er de høye kostnadene ved konstruksjon med monteringsprofiler og kompleksitet ved beregning av deler.

Profiler er laget av samme polykarbonat eller aluminium.

Drivhuset er bare halvparten av kampen. For å bruke det effektivt, er det viktig å plassere rommet på riktig måte: å velge sengens størrelse og plassering, å organisere et vanningsanlegg eller vann, belysning og oppvarming.

Kunstig belysning i drivhuset utføres som i andre forretningslokaler i landet. Hovedoppgaven - å velge riktig type lyspærer for belysning.

Typer av lamper.

• Glødelamper. Den billigste, men raskt blir foreldet alternativ. Dens fordeler er hyggelig gult lys og lav pris. De har mye flere ulemper: En skjøre glassflaske som ikke tåler temperatur- og fuktighetsforskjeller i drivhuset, kort levetid, høy grad av oppvarming.
• Halogen. Den adskiller seg fra sin tidligere prototype ved en mer komplisert intern struktur, derfor varer den lenger, men for drivhusforhold er det ikke det beste alternativet.
• Fluorescent. Slike lamper kalles også energibesparende. De har en solid kropp og en praktisk form - langstrakte rør. De varer lenger, men avgir skadelige stråler, og kvikksølvdamp brukes i opprettelsen. Hvis en slik pære bryter i et drivhus, vil konsekvensene bli ubehagelige.

• LED. LED-lampe - Belysningsenhet av den siste generasjonen. Gevinst i energieffektivitet, effektivitet, motstandsdyktighet mot bruk i drivhusmikroklima, lang levetid. Mangel på en, men betaler seg over tid - den høye prisen på lysdioder.

Å velge en lampe er ikke alt. For å gjøre belysningen trygg i drivhuset, der det er konstant fuktighet, må du ta vare på ledningsisolering av høy kvalitet. Det er best å installere beskyttelsesbokser og installere dem i den øvre delen av veggene.

Vanning av planter og vanning kan gjøres manuelt og automatisk. For manuell vanning trenger du en beholder med vann og en slange med utskiftbare dyser, og for automatisk vanning trenger du en kompleks mekanisme som bare fungerer når det er nødvendig. I dette tilfellet installeres temperatur- og klimasensorer inne i drivhuset, og når fuktighetsgraden og varmen blir for høy, vil vanningsmekanismen få effekt.

Vanning mekanismer, det er tre: "Sprinkling", undergrunnssystem, dryppsystem.

Sprinkling refererer til de enkleste måtene. Det bør vurderes, snarere, halvautomatisk på grunn av enhetens karakter.

Når sprinkler sprøyter er montert over blomstene, og om nødvendig for å utføre vanning, er de koblet til slangen. Vann går gjennom slangen til sprøytene og vanning oppstår. Gartnerens deltakelse er minimert.

Dripsystem er laget for denne type hytter, der vannet leveres en eller to ganger om dagen på bestemte timer, og det er ikke mulig å bruke det til vanning i ubegrensede mengder. Vann til et slikt system lagres i en tønne, som må fylles på jevnlig.

For lunte planter er det et komplekst grunnvannsforsyningssystem. Det er et rør eller en slange langs sengene med dreneringssystemer for hver bush. I tynne rør leveres vann til hver plante individuelt.

Tilstedeværelsen av varmesystemet er det som skiller drivhuset fra drivhuset og gjør det mulig å starte og avslutte høstingen tidligere og senere. Det er viktig å ikke miste valget av systemet.

Det kan være av flere typer.

• Air. Dette er bruken av termiske puter i form av fans, som er montert gjennom en viss avstand inne i drivhuset. De oppvarmer raskt rommet, opprettholder ønsket temperatur og styres lett. Temperaturen kan justeres så nøyaktig som mulig. Ulempene med luftvarme er at systemet er avhengig av elektrisitet og har betydelige energikostnader. Også den konstante strømmen av varm luft bryter mot mikroklimaet, overdrying det.
• Vann. Denne metoden innebærer installasjon av jern- eller PVC-rør gjennom hvilket varmt vann strømmer. Vannsystemet bør ganske enkelt være koblet til kommunikasjon i huset, ellers vil det være dyrt og problematisk å legge og koble det til.
• Gas. Gassoppvarming er billig og effektiv, men usikker. For å installere gassrør i et rom som fryser og overopphetes og der det er aktivt arbeid på hagearbeid, er det et risikabelt foretak.

• Cable. Moderne og effektivt system, som i sin struktur ligner en kabel oppvarmet gulv. Oppvarmer jorda raskt og jevnt, men energikostnadene for å opprettholde systemet er for store.
• Radiator. Alternativ luftvarme. Som en kilde til varme er vanlige hage radiatorer, jobber på nettverket. De oppvarmer raskt rommet, men bruker mye energi, og varmen er ujevn. I nærheten av radiatoren vil luften være flere grader varmere enn på avstand.
• Infrarød. Det mest moderne og pålitelige systemet. Det oppvarmer ikke bare drivhusgassen, men sender også langvanns UV-stråler som er nyttige for plantevekst og desinfiserer luften. Installasjonen av et infrarødt system er dyrere enn noe annet, men det har det minste strømforbruket og et lang levetid.

Hage drivhuset vil tjene lenge og vil glede seg over en god høst fra år til år, hvis du er kompetent tilnærming til valg av materialer og type konstruksjon.

Erfarne gartnere anbefaler at du følger flere viktige regler når du velger et egnet drivhus.

• Velg polykarbonat trenger en tykkelse på minst 5 mm. Slike materialer er egnet for bueskiphus. For konstruksjoner som ikke krever maksimal arkfleksibilitet, er det verdt å velge et materiale om 10 mm tykt med kombinasjonsstivere.
• Forsiktig velg et sted på stedet for plassering av drivhuset. Det mest hensiktsmessige er et område som ikke er skyggelagt av trær eller skygge fra et landhus, er maksimalt lukket fra vinden og har ikke store forskjeller i lettelse.
• Polykarbonat for drivhuset må ha et beskyttende lag mot ultrafiolette stråler.

• Forsøk på å spare på materiale er åpenbart en dårlig ide.Høy kvalitet polykarbonat kan ikke være billig. Billige varer - en falsk, som blir verdiløs i en sesong.
• Bygg alltid et drivhus på fundamentet. Nybegynnere-gartnere er ofte fristet til å installere rammen direkte i bakken. Dette bør ikke gjøres, ellers vil drivhuset ikke overleve den første vinteren.
• Behandle alltid deler med hermetisk tape eller mørtel.
• Ikke skru i skruer uten termisk vaskemaskin.

• For å bestemme størrelsen på hullet til skrutrekkeren med en ekspansjonsmargin, er det nødvendig å skjære saken med polykarbonat ved en temperatur på +10 grader. På dette tidspunktet er materialet i sin naturlige tilstand.
• Ventilasjon på toppen av strukturen må leveres i drivhuset.
• Skaff deg materialer fra anerkjente produsenter som kan bekrefte kvaliteten på varene ved kundeanmeldelser og relevante sertifikater.

Omsorg for et drivhus er viktig fordi det påvirker både effektiviteten og levetiden.

For det første er omsorgstiltakene knyttet til utseendet til bygningen. Ved slutten av hagesesongen samler støv og smuss innvendig og utvendig på polykarbonat drivhuset. Det anbefales å fjerne det ikke bare for at drivhuset skal ha et pent utseende, men også for at sollyset skal passere uhindret inne i bygningen.

Riper og flekker forblir på overflaten.

Om vinteren er det viktig at en god gartner er for å hindre at snømasser og is samles på taket av drivhuset. Vekten er veldig stor, det kan skade polykarbonat. For å redusere snøproblemer anbefales det å velge drivhus med bratt bakke på taket eller en strømlinjeformet form. Hvis taket av bygningen er flatt eller buet, bør det regelmessig rengjøres av snømasser.

Testimonials fra erfarne og nybegynnere gartnere er for det meste til fordel for polykarbonat drivhus. Blant fordelene ser de muligheten til å begynne å plante frø og grønnsaker tidligere, økende avkastning. Vertene er glade for at når det er et drivhus, blir arbeidet med sengene mindre, fordi landet innvendig kan tilberedes om høsten, og om våren kan du plante plantene på et passende tidspunkt.

Det klassiske drivhuset "huset" er anerkjent av de fleste som de mest motstandsdyktige for værforhold og hard vintering uten spesiell forsiktighet.

Det er også en negativ andel av anmeldelser. Som regel er det klager over mestere, hvis verk på dekket ikke tåle lasten av snø og vind om vinteren.

En god gartner vil ikke tillate seg å bygge et drivhus som ser ut som et drivhus på en tomt. Skjul denne bygningen bak huset eller i trærne av trær virker ikke, det burde være i det mest åpne og opplyste stedet. Det gjenstår å velge en vakker design for den.

For at et drivhus skal tjene ikke bare et praktisk, men også et dekorativt formål, må det harmonisk passe inn i landskapsdesignet i hagen. Dette betyr at du må velge designstilen til drivhuset i henhold til stilen til et landsted eller tomt.

Passer gjennomsiktig, pastell, grønn. For mer moderne nettsteder trenger geometriske former, skarpe hjørner, funksjonalitet og gjennomsiktighet. For eksempel er det mulig å lage tilbøyelige vegger et uttalt strukturelt element.

For hus i landstil, Provence eller rustikk stil er egnede varme og lyse farger i designet. Du kan bruke bilder på vegger, vinduer og tak med uvanlige former, plante blomster i nærheten.

Det er mulig å kombinere drivhuset i ett ensemble med andre bygninger ved å bruke polykarbonat som taket på lysthuset, verandaen, sommerhuset.

For å lære å montere et polykarbonat drivhus, se videoen nedenfor.