Velge en ramme for drivhuset

Hagearbeid vokser ofte fra en felles hobby til en bedrift som begynner å tjene penger. For å dyrke frukt og grønnsaker under kulde vår og ikke for lang sommer, er det nødvendig å utstyre et drivhus på stedet. Det kan være av hvilken som helst form og størrelse, laget av et stort utvalg av materialer, men noe drivhus går først og fremst fra rammen.

Rammen er en støttestruktur som det lysoverførende belegget er montert på: polykarbonat, film eller glass. Valget av materiale til rammen bør nærmer seg ansvarlig, siden et visst antall oppgaver er tilordnet rammen. Rammen som den gjennomsiktige belegget er festet, bestemmer ikke bare formen på drivhuset selv, men holder også en viss temperatur innvendig, mens den motstår påvirkning av værforhold. Og viktigst, rammen skal være enkel å montere og lett materiale.

For å bestemme rammens materiale, er det nødvendig å vurdere hovedtyper av drivhus, avhengig av hvilken type struktur og form som ligger på hytta. Det er to hovedtyper av drivhus - sommer og vinter. Sistnevnte er forskjellig fra den første i en mer robust design, tilstedeværelsen av fundamentet og varmesystemet. Åpenbart vil bygging av et lite vinterhus i landet eller i nærheten av et privat hus være mye dyrere enn å installere enda et ganske stort sommerhus.

Formen på belegget drivhusene kan deles inn i følgende typer:

• gable "house" eller odnoskatny veggmontert drivhus;
• sfærisk, kuppet eller buet;
• trapesformet;
• polygonalt drivhus av den vanskelige formen.

For å bestemme materialet i rammen må du også bestemme belegningsmaterialet. En av de vanligste er plastfilm. Billigiteten av materialet gjør det mulig å årlig dekke et drivhus med en ny film, og opprettholde den nødvendige temperaturen inne i strukturen. Hvis ytterligere komponenter er til stede i polyetylen, er det mulig å forbedre varmeholdingen og øke penetrasjonen av sollys.

For bygging av sommerhus er forsterket polyetylenfilm i stor etterspørsel.som er sterkere enn vanlig. For alle fordelene er filmen et svært skjøre materiale med kort levetid. Det skaper en "membran" -effekt, på grunn av hvilket kondensat akkumuleres på innsiden og som hindrer fri sirkulasjon av luft i drivhuset.

Det andre materialet kan være glass, som overfører lys best og har høy varmeisolasjon. Frukt og grønnsaker er beskyttet av glass fra dugg, regn og annen nedbør. Ulempene med glass er dens høye kostnader, brittleness og en stor demon, som et resultat av hvilke det er vanskeligheter ved glassvinduer.

Til dags dato erstatter cellulær polykarbonat en billig film og dyrt glass, til tross for at han også er et veldig dyrt materiale. Den er produsert i form av store ark 4-32 mm tykke. Polykarbonat har utmerket lysoverføring, høy termisk isolasjonsytelse og lav vekt. Det er lett å bøye og montere uten å ødelegge brudd. Det kan imidlertid deformeres når temperaturen faller. Polykarbonat over tid mister sin høye gjennomsiktighet og må erstattes helt.

En varm hage på stedet kan utstyres med egne hender eller bestilles fra fagpersoner, men i alle fall kan tre typer materiale brukes til å ramme alle typer drivhus: tre, plast og metall.

Tre er det mest populære materialet for å bygge et drivhus. Arbeide med et tre krever et minimum av verktøy og grunnleggende ferdigheter til å jobbe med dem. Dette er det billigste rammematerialet som du kan bruke alle typer belegg, men det har flere betydelige ulemper.

Tre er gjenstand for rotting mer enn andre materialer, spesielt i kontakt med jorda, slik at trebunnen vil stå i ca 4 år. Også fra det er det umulig å utstyre et vinterhus. Behandling med anti-soppmidler hjelper ikke mye, for å øke levetiden til treet, kan rammen plasseres i metallrør. Den andre ulempen er at tømmeret ikke bøyer, derfor er det umulig å lage et avrundet tak eller vegger i drivhuset. Når dekker harde hjørner av en slik ramme med cellulær polykarbonat, dannes mange små sprekker som må forsegles.

Vanligvis er rammene for drivhusene laget av PVC-rør, som er perfekt bøyd, lett limt til hverandre eller settes sammen med vanlig tape. Plast er et billig materiale med lav varmeledningsevne, det er lett å erstatte den deformerte delen med en ny uten å demontere hele rammen. Imidlertid er han, som treet, ikke egnet for bygging av et vinterhus, fordi det raskt blir dekket av sprekker fra lave temperaturer og ikke festet til betongfundamentet. Plast kan ikke brukes sammen med et polykarbonatbelegg, da sistnevnte er mye tøffere enn rammen selv. Generelt er konstruksjonen av PVC-rør meget upålitelige og kan deformeres selv ved vindstød av sterk vind.

Aluminiumprofiler trenger ikke å males, de er tøffe nok til å bruke polykarbonat som et belegg, men lett og varer lenge. Blant manglene kan man se på den høye prisen på materialet og kompleksiteten til en håndlaget installasjon. Kjøpet av ferdigmonterte sett for bygging av drivhus begrenser størrelsen og formen til de alternativene som presenteres på markedet for byggevarer og materialer. Når man monterer for hånd, blir det også vanskelig å kjøpe et bestemt antall profiler som selges i stor mengde.

Profiler for gips er bare galvanisert og de kan også brukes til bygging av en varm hage i landet eller bak huset. Av disse kan du lage rektangulære og polygonale drivhus, men det er umulig å bygge buet eller sfærisk, da galvanisert profil nesten ikke bøyer seg. Til en lav pris, de er sterke nok, veier lite og serverer lenge. Det viktigste er at det er nødvendig å forsiktig dekke en slik ramme, siden skarpe ledd i profilen kan skade en tynn film eller karbonat.

Fra et profilrør er det lett å sveise et rammeverk for det store stasjonære vinterhuset. Robuste rør er enkle å feste på betong, holde formen på en bøy og nesten aldri kollapse over tid. Høy termisk ledningsevne kan reduseres ved å male metallet med en lys farge og belegg med cellulært polykarbonat. Det er svært viktig å ha evnen til å bøye profilrør på spesialutstyr eller manuelt, for at rammen skal være tilstrekkelig jevn og stabil. I mangel av en slik ferdighet kan rammen sveises og kjøpes allerede i ferdig form.

Etter å ha valgt design og materiale, begynner opptegningsfasen.Hvis du ikke har spesialpapir på hånden, kan du bruke vanlige tetradark i et bur, det er også ganske praktisk å ordne elementene i tegningen på dem. Alle byggingen av prosjektet skal utføres med en enkel blyant, siden det er lettere å slette det ved en feil i beregningene. Hvis du har designopplevelse, kan du også bruke et spesielt tegneprogram, for eksempel Compass eller Autodesk AutoCAD.

Det er nødvendig å lage en plan i minst to former - fra den lange siden av veggen og fra slutten. Også en utmerket ide om det ferdige drivhuset vil gi sitt prosjekt i isometrisk.

Design utføres i etapper.

• Skaldefinisjon. For å gjøre dette må du ta den planlagte størrelsen på drivhuset og oversette dem i forhold slik at bildet passer på et lite ark. For eksempel, når du velger et stort firkanthus med dimensjoner på 6x6 meter, kan du tegne en firkant med en side på 20 cm, så skal tegningen skal være 1:30.
• Tegning av drivhusets ytre konturer med en gitt lengde, bredde og høyde.
• Stiftelsen eller bunnen av drivhuset bestemmes og brukes avhengig av den valgte konstruksjonen.
• Tegnet veggstøtter. Ved konstruksjon av et enkelt eller dobbelt hellingtak blir også trussystemet trukket på dette stadiet.
• Ulike horisontale elementer og åpninger legges til tegningene - lintelene, vinduene og dørene.
• Endelig detaljering utføres og ulike notater legges på den ferdige strukturen, typen materiale og festene. For eksempel kan du spesifisere at en 20x20 eller 25x25 mm tykk profil vil bli brukt til drivhusbygging, belegget blir polykarbonat, og polykarbonatet blir festet til rammen med en selvskruende skrue og vaskemaskin.

Hver type drivhus har sine egne designfunksjoner. For eksempel overskrider høyden på et buet drivhus vanligvis ikke høyden på et bøyd polykarbonatark. Avhengig av standardhøyde, vil taket til et slikt drivhus være på et nivå fra 1,9 til 2,1 meter. Siden et buet drivhus krever en buet ramme, for å konstruere en tegning, vil det være nødvendig å beregne bøyningsradiusen. En slik radius bør ikke overskride den maksimalt tillatte bøyningsradius av polykarbonatark som er spesifisert av produsenten.

For et enkelt eller drivhus er det nødvendig å velge riktig takvinkel - det skal ikke være mindre enn 20 grader og ikke mer enn 45. For rammen er det ønskelig å bruke en holdbar stålprofil, og for å sikre styrken mellom de vertikale og horisontale elementene, legg til flere diagonale bøyler. For enkelhets skyld å beregne størrelsen på et slikt drivhus, kan man gå videre fra lengden og bredden av et standardpolykarbonatark. Da er det ikke nødvendig å kutte et tilstrekkelig sterkt materiale i bredde eller lengde for å dekke området med ønsket størrelse.

Dome drivhus (geocupol) er den vanskeligste typen drivhus, men også det beste når det gjelder belysning og motstand mot sterk vind og snø. En slik struktur er opprettet ved å koble et stort antall heksagoner eller trekanter til et enkelt system. Det er selvsagt lettere å bygge et drivhus med trekantede elementer. En stabil geocupol kan oppføres av nesten hvilken som helst størrelse, men den mest optimale er en diameter på 4 m og en høyde på ca 2 meter. Med slike dimensjoner vil det ta ca 35 trekantede elementer med en kantlengde på 1,23 m og ca. 30 stykker med en lengde på 1,09 m. For å beregne det nøyaktige tallet kan du bruke en spesiell kalkulator.

Før du begynner å montere rammen med egne hender, må du begynne på forhånd for å forberede alle materialer og verktøy. For å kjøpe i maskinvareforretningen, plumb, metal shears eller sag og shuropovert.

Etter det kan du gå videre til prosessen med bygging.

• Plattformen blir ryddet og utjevnet på stedet der rammeplanleggingen er planlagt Det er også nødvendig å grundig rengjøre stedet for ugress og gress, som i drivhusforholdene vil de vokse og forflytte dyrkede planter.
• Markeringen på området er laget og fundamentet er utstyrt, om nødvendig. For å bygge det, er det nødvendig å fjerne det øverste laget av soden og sette opp en dobbelkretsmerking ved hjelp av pinner og en ledning. Deretter graves en grøft av ønsket størrelse, avhengig av det valgte drivhusdesignet og rammematerialet som brukes. Den ferdige skytten er foret med en spesiell membran for å beskytte mot fuktighet og helles med en blanding av sand og grussement. For å styrke fundamentet kan du i tillegg sette inn metallpinner rundt grøftens omkrets, eller til og med sette sammen en egen ramme fra dem.

• Samlingen selv utføres enten direkte på det tilberedte stedet, eller i nærheten av det, for å gjøre det lettere å overføre det ferdige vraket til riktig sted.
• Vi deler tømmeret eller profilen i stykker av ønsket lengde i henhold til tegningen. Tre er sagd, metall er kuttet med spesiell sakse, plast er ødelagt eller kuttet med en kniv. Når du bygger et buet drivhus, bøyes profilen i ønsket vinkel manuelt eller ved hjelp av spesialutstyr.
• Første går base. Tre er forbundet med skruer, plast limes, og metall kan sveises med et spesielt apparat.
• Deretter monteres sluttdelene umiddelbart med døråpningene og festes til den ferdige bunnen.
• Om nødvendig, er flere vertikale støtter, horisontale og diagonale guider montert og festet.
• Den ferdige rammen er installert på fundamentet eller bare overført og festet på det planlagte stedet. Etter det kan du fortsette å trimme eller rude den ferdige strukturen.

Ved montering av en aluminiumsramme er det bedre å kjøpe perforerte hjørner, dette vil forenkle montering og belegning av drivhuset betydelig. Utformingen av sommerhuset kan gjøres sammenleggbar, da vil levetiden bli betydelig utvidet på grunn av lagring i et varmt tørrrom hele høst-vinterperioden. Hvis drivhuset ikke forstår, er det nødvendig å fjerne snø fra det i tide for å eliminere risikoen for deformasjon og brudd på taket.

Hvis drivhuset ligger vekk fra det faste bostedet, i et landsted utenfor byen, er snøen ikke alltid rengjort i tide. I dette tilfellet er det nødvendig å bygge en forsterket struktur, som velges avhengig av værforholdene i regionen. Slike drivhus har som regel en metallramme på mer enn 1,2 mm tykk. En ekstra tynn bue sveiset fra under til hovedbuen kan fungere som en forsterker av buene på et drivhus. Ytterligere tverrgående eller langsgående lintel kan plasseres på toppen av trehuset. Og det er også mulig å redusere avstanden mellom rammens vertikale og horisontale elementer, som også på en pålitelig måte styrker strukturen.

Gjennomsiktigheten av polykarbonat påvirkes av tykkelsen på arket. Polykarbonat med 4 mm tverrsnittsplate ville være bedre å la solens stråler enn polykarbonat med et 8 mm tverrsnitt av arket. Imidlertid er sistnevnte mye sterkere og mindre utsatt for deformasjon ved oppvarming og avkjøling av omgivende luft.

Den minst hyppige typen drivhus er et forsenket drivhus. I dette tilfellet er overflaten bare taket, og resten av rommet ligger under jorden.For sommeren blir taket av et slikt drivhus fjernet, og plantene dyrkes i den.

Du kan eksperimentere med en ikke-standard form eller valg av materiale til drivhuset, gjøre det til en liten sammenleggbar design eller bygge et ekte glassert drivhus. Det viktigste, etter å ha studert alle fordeler og ulemper, er å velge nøye og kunne sette sammen et slikt drivhus på egen hånd.

Hvordan velge en ramme for drivhuset, se følgende video.