Finesser av isolasjon av trehus utenfor

Trehus anses å være en av de mest populære bygningstyper, spesielt hvis vi snakker om landskapet og bygningene fra begynnelsen og midten av dette århundre, hvor det fortsatt er mange bøtter. Endre boliger kan ikke alle, og har ikke alltid muligheten til å gjøre det. Men likevel bekymrer spørsmålet om energibesparelser og energieffektivitet i vår tid med høye tariffer for ressurser og fellesskap alle. Og i dag skal vi snakke om hvordan man skal isolere trehus utenfor.

Eventuelt tre har en eiendom som gjør det mulig å absorbere fuktighet. Ved hjelp av ulike impregneringer er det mulig å redusere hygroskopisiteten til et slikt materiale, men denne egenskapen kan ikke elimineres helt. Hvis det er et effektivt ventilasjonsanlegg, kan fuktigheten raskt og effektivt fordampe, og det vil ikke ha tid til å ha noen negativ effekt på treet, noe som vil holde et godt mikroklima i en landsby eller et byhus.

Men brudd på bevegelsen av luftmassene fører til at kondensatet begynner å samle seg og treet begynner å svulme. Derfor begynner sopp og rot å virke på det, og luften begynner å lukte karakteristisk. For å unngå slike problemer anbefales det å følge disse tipsene:

• Bruk kun isolasjon med gode dampgennemtrængelige egenskaper;
• bedre å isolere tørre vegger, men ikke våt og våt;
• å lukke isolasjonen av de to sidene med en vanntett membran;
• mellom trim og isolasjon la et lite luftgap.

Som regel er de laget på akrylbase. Og selvfølgelig må overflaten være forberedt før værvarsling. I tillegg bør selve loggene eller overflaten av de ytre brettene ikke bli skadet av bark-lignende skadedyr.

Det skal sies at for isolasjon av et trehus utenfor er det to teknologier med ekstern isolasjon:

• ventilert fasade;
• våt fasade.

Den første teknologien er egnet for rammehus. Rammen er montert på veggene, og deretter belagt med sidespor, klaffbrett eller annet etterbehandlingsmateriale. Samtidig plasseres varmeren mellom sluttmaterialet og veggen. Denne teknologien er veldig god fordi den eliminerer våt arbeid, og i så fall vil fasaden selv være mer solid og holdbar.

I andre tilfelle limes husets vegger enkelt med isolasjon, hvoretter de blir plasteret ved hjelp av en teknologi som er spesielt utviklet for dette formålet.

Nå vil vi fortelle deg mer om funksjonene til hver av metodene.

Prosessen med å lage en såkalt ventilert (eller montert) fasade inkluderer flere deler:

• fasade forberedelse;
• Anordning av ventilasjonsgapet og montering av rammen;
• skjederamme.

Og i prinsippet, med denne metoden, er bruken dessuten tillatt. Det er bare nødvendig å huske at polyfoam er svært dårlig motstandsdyktig mot virkningen av brann, og tillater heller ikke damp og fuktighet. Og dette kan påvirke mikroklimaet inne i huset negativt.Derfor er det i dette tilfellet bedre å gi preferanse til mineralull.

Hvis vi snakker om stativer for rammen, så brukes det enten barer eller plater. De kan festes til veggene ved hjelp av beslag eller deler av metall. Forresten, som et alternativ, kan du bruke en profil som brukes til å installere gips. I tillegg trenger du en dampbarrierefilm, som vil beskytte isolasjonen mot å bli våt, materialet som skal brukes til etterbehandling: sidespor, veggpanel, blokkhus eller en slags fasademateriale.

Også for gjennomføringen av denne metoden vil trenge mezhventsovy isolasjon. Vanligvis brukes jute slep i denne kvaliteten, som fungerer som en utmerket beskyttelse for sømmer, men du kan bruke spesielt skum eller annet egnet materiale. Du vil også trenge et antiseptisk for tre slik at det kan motstå fuktighet. Det brukes vanligvis under gipset.

La oss nå snakke om funksjonene på en annen måte.

Den består av følgende deler:

• fasade forberedelse;
• installasjon av isolasjon;
• forsterkning;
• maleri.

Hvis vi snakker litt mer, så er det i dette tilfellet også bedre å gi preferanse til slikt materiale som mineralull. I tillegg til isolasjon, vil det i dette tilfellet også være nødvendig å kjøpe et spesielt lim for mineralull, en forankring i form av paraplyer, et spesielt forsterkende nett av glassfiber, perforerte hjørner, primer, fasadefarge og dekorative gips. Etter at alle disse materialene er kjøpt, kan du fortsette å jobbe.

Beslutningen om isolasjon av et trehus bør tas med et øye på kvaliteten på konstruksjonen. Hvis tykkelsen på veggene er valgt riktig, kan det i tillegg til å gjøre isolasjonen, ikke være nødvendig. Men å varme et trehus er nødvendig hvis det er kaldt. Og hvis han også er gammel, så sannsynligvis, kan man ganske enkelt ikke klare seg uten det.

Det er viktig å forstå at isolasjon kan være av to kategorier:

• naturlig;
• kunstig.

Den første kategorien bryter ikke mikroklimaet hjemme, da det gjør det mulig å puste. Den andre materialkategorien vil være rimeligere når det gjelder pris, men bruken av slike materialer kan ikke alltid være trygg for helse. Men spørsmålet er, hva er den beste måten å varme et trehus på, er veldig viktig. De som foretrekker naturlige materialer, bruker oftest alger matter, adobe eller hampfiber. Noen ganger eiere hus eiere også til oppvarming med tre og sagflis. Men dette sier, er ikke en veldig økologisk måte å varme opp.

Og de som tror at kunstig varmeisolasjon ikke er en dårlig løsning, kan isolere hus med ekstrudert polystyrenskum, basaltplater, isopink, isover, penoplex og til og med utvidet leire.

Du bør også gi en liste over kunstig isolasjon for huset:

• mineralisolasjon, som inkluderer ulike typer ull: stein, glassull og basalt;
• Penoizol;
• ecowool;
• skum plast;
• polyuretanskum.

Generelt, som du kan se, er valget av isolasjon for skapelse av termisk isolasjon av et trehus meget stort. Men hvordan velge den beste løsningen? Du kan prøve å studere de tekniske egenskapene til isolasjon, som vil bli diskutert nedenfor.

Denne typen isolasjon er ofte laget av basalt eller fra smelter av andre bergarter. Som regel inneholder dette materialet tre komponenter:

• steinfibre;
• bindende tilsetningsstoffer (karbamid, formaldehydharpikser);
• vannavstøtende tilsetningsstoffer.

Dette materialet tilskrives ikke-brennbart, da det lett tåler oppvarming opp til 600 grader og endrer ikke dens fysiske egenskaper og egenskaper under påvirkning av en slik temperatur. Også steinull har god dampmotstand og lav varmeledningsevne. Oftest presenteres dette materialet i form av plater eller matter, og dekkes med kraftpapir, glassfiber eller folie. Basaltplater er ganske tette, noe som gjør at de ikke bare krympes når de er riktig isolert, men holder også formene deres godt i løpet av hele bruksperioden.

Hvis vi snakker om manglene, så er det ikke så mange av dem på en slik tallerken. Det viktigste er fibrenees lave styrke: Hvis du klemmer materialet eller begynner å kutte, dannes støv raskt, noe som er veldig lett å puste inn. Av denne grunn er det bedre å jobbe med materialet, som tidligere har hatt åndedrettsvern. En annen ulempe med dette materialet vil være en ganske høy pris, så hvis budsjettet er lite, er det bedre å lete etter alternativer.

Økologisk produksjon utføres fra avfallspapir og pappbransjen. Av denne grunn er denne typen isolasjon 80 prosent cellulose. For å forbedre egenskapene til cellulose blandes dets fibre med flammehemmere og antiseptiske midler. Slike materialer kan absorbere og slippe vann uten tap av dets isolerende egenskaper. Hvis du velger et slikt valg, vil kondensatet aldri vises. I tillegg har den gode lydisolasjonsegenskaper, og det gir ingen skadelige stoffer. Forresten starter ikke insekter eller gnagere i en slik isolasjon på grunn av tilstedeværelsen av spesielle tilsetningsstoffer i sammensetningen.

Denne typen isolasjon er en sprø lysgrå masse, som er tett pakket i poser på 15 kilo. Før oppvarming blir massen hellet ut av posen, løsnet med en mikser, og deretter lagt. Effektiviteten av et slikt materiale avhenger av lagets tetthet. Hvis materialet komprimeres for løst, krymper det veldig raskt og danner kaldte broer. Men hvis slik bomullsull blir tett, vil den ikke endre egenskapene sine gjennom hele levetiden.

Hvis vi snakker om ulempene med økologi, da bør det først og fremst kalles teknologien for installasjonen. Dette krever en spesiell pneumatisk installasjon, som har en høy pris og krever spesiell kunnskap. Det er i dette tilfellet det er nødvendig å bruke penger på søket etter bestemte spesialister.

Glassull er laget av brutte glassmelter der boraks, kalkstein og andre komponenter tilsettes. I dette tilfellet vil koblingen enten være bitumen eller polymerer av syntetisk type. Glassull har lange fibre, noe som gjør at det i form av elastisitet kan overskride analoger på annen måte, og også å ha en høy mekanisk tetthet, til tross for lav tetthet.

Glassull er produsert i form av matter, plater og ruller, inkludert foliebelagt. Den største ulempen er fibrens kausticitet, som forårsaker den sterkeste irritasjonen i den menneskelige huden og lett kommer inn i øynene og lungene. I tillegg er det ganske skjøre, derfor er det ganske vanskelig å jobbe med - før du setter det inn, må du ha gode og tette klær, samt hansker.

Dette materialet er det rimeligste når det gjelder kostnad.Den har gode ytelseskarakteristikker, noe som med sin bruk kan spare på oppvarming. Dette materialet er laget i form av paneler av forskjellige størrelser og tykkelser. For å utføre ekstern termisk isolasjonsarbeid, brukes materiale med en gjennomsnittlig tetthet. Her er det viktig å forstå at jo større tettheten av en varmeapparat, jo verre vil det være isolerende egenskaper. Sann, vil motstand mot stress bli høyere. For tett materiale brukes vanligvis til gulvisolering.

I tillegg er det motstandsdyktig mot ekstreme temperaturer og ultrafiolett stråling, absorberer ikke fuktighet og har et betydelig livsløp. Samtidig har dette materialet flere ulemper. Mekanisk styrke er ekstremt lav: materialet er veldig lett å knuse og smuldre. Av denne grunn, etter festing på veggen, vil det kreve beskyttelse med forsterkning, samt påføring av et dekorativt belegg. Forresten, de kan også lage interiør trim ved å plassere den, for eksempel under gips.

Ulempen med materialet kan også kalles sin dårlige motstand mot brann. Videre kan det utgjøre helseskadelige stoffer ved høye temperaturer. For øvrig, hvis du har tenkt å bruke lim for å fikse materialet, må du finne ut om dette eller det aktuelle limmerket er egnet, da enkelte typer kan ødelegge materialet.

For å lage denne typen mineralull, brukes stekeovnsslag, det vil si avfall fra metallurgisk industri. Dette bestemmer tilgjengeligheten av denne typen materiale. Slagull har en litt høyere termisk ledningsevne enn basaltisolasjon. Materialet kan lett varme opp til 300 grader Celsius. Hvis temperaturen er høyere, begynner den å deformere og mister egenskapene. Som regel er slagg laget i ruller og plater, ofte med foliebelegg. Den har lav stivhet, og derfor er den utmerket for varmeisolering av ujevne overflater, samt gode varmeisolasjon og lydisoleringskarakteristikker. Det kan heller ikke forekomme mold.

Men slagg har flere ulemper:

• hygroskopisk;
• liker ikke temperaturdråper;
• når inntatt fuktighet slipper syrer;
• i tilfelle kontakt med hud, forårsaker ekstremt sterk irritasjon.

Polyuretan vurderer materialet til en ny generasjon. Det er en sprøytet varmeisolator. Det absorberer minimalt fuktighet, og har også minimal termisk ledningsevne. Den mest interessante tingen er at jo høyere tetthet polyuretanskum er, desto høyere er termisk ledningsevne. Faktisk, dette materialet som omslutter bygningen og ikke slipper inn kald luftmasse eller fuktighet.

Sant, eksperter er ganske tvetydige i å vurdere behovet for å bruke dette materialet som en varmeapparat. Ifølge noen er bruken av polyuretanskum for trehus ikke verdt det, fordi treet bare puster ikke, på grunn av det som begynner sin langsomme ødeleggelse. Ifølge andre, hvis korrekt beregning av tykkelsen på polyuretanskumbelegget for trevegger, vil overflaten alltid være tørr og perfekt beskyttet mot rotting, og fuktutvekslingen som treet trenger, skal utføres innendørs, ikke utenfor.

Som nevnt ovenfor, i tillegg til kunstige, er det også såkalte naturlige varmeisolatorer. Disse inkluderer platene laget av sagstofftype Steico Flex, halm. Og du kan også bruke isoleringen av leire, som også betraktes som isolasjon. Generelt er denne kategorien varmere med hensyn til miljøvennlighet en utmerket løsning. I tillegg er de billige. Men deres største ulempe er skapelsens kompleksitet. Hørfibre, som har gode antiseptiske egenskaper og forhindrer utseendet til mugg og sopp, brukes også som en naturlig isolasjon. Dette materialet er enkelt å kutte, installere og bare jobbe med det.

Separat, du må snakke om materialet Steico Flex. Dette materialet er et fiberboardmatter som er enkelt å installere og behandle selv uten bruk av verktøy.

Dette materialet kan ikke bare isolere veggene, men også gulvet, samt taket. I tillegg vil en slik isolasjon være en utmerket løsning, ikke bare for et trehus, men også for et hus av hakkede tømmer eller overlagd med murstein. Det har også gode lydisolerende egenskaper og reagerer godt på temperaturendringer.

Det viktige punktet er beregning av tykkelsen på isolasjonen. Det skal bemerkes at tykkelsen på det termiske isolasjonslaget avhenger av tykkelsen på veggene i huset, samt klimatiske egenskaper. Men å vite hvor tykt en varmeapparat skal ha er bare nødvendig. Hvis det er for mye, kan det ha negativ innvirkning på huset, og en utilstrekkelig mengde vil føre til lav effektivitet av isolasjonsprosessen som helhet.

I tillegg påvirker denne parameteren signifikant rammens utforming, da det er svært viktig å vite hvor langt avstanden fra veggene skal føres til ytterkassen. Det er enkelt å lage slike beregninger selv, spesielt hvis du bruker en bestemt beregningsmetode. Kjernen er at den totale varmeoverføringsmotstanden til en vegg av flere lag med struktur R ikke skal være mindre enn den som beregnes for en bestemt klimatisk region.

For å bestemme den nødvendige tykkelsen på isolasjon, er det nødvendig å kjenne koeffisienten av termisk ledningsevne for hvert lag, så vel som deres tykkelse. Beregningen vil bli utført i henhold til formelen: Rn = Hn / λnhvor:

• Hn er tykkelsen til et bestemt lag;
• λn - koeffisient av varmeledningsevne av materialet fra hvilket et spesielt lag er laget.

Som et resultat vil beregningsformelen være som følger: Vel = (R-H1 / A1 - H2 / A2 - H3 / A3 ...) × λуhvor

• λу - koeffisient av termisk ledningsevne av den angitte isolatoren;
• Vel - tykkelsen på isolasjonen.

Å finne slike odds er ganske enkelt. Noen ganger peker produsentene dem ut på emballasjen. Mål lagets tykkelse, også arbeidet vil ikke være. Hvis du ikke vil beregne alt manuelt, kan du bruke online kalkulatoren. Den har allerede alle nødvendige grunnleggende og ofte brukte bygg-, isolasjons- og etterbehandlingsmaterialer.

Hvis vi snakker om det forberedende arbeidet før isoleringen av huset, bør de gjøres i tørr og varm årstid, slik at veggene ikke er frosne eller fuktige. Veggoverflaten må rengjøres av høyeste kvalitet fra smuss, støv, mos, sopp. Det er viktig å gjennomføre en grundig undersøkelse av interline sømmer. Hvis du finner noen hulrom, må de repareres med en pakning, og deretter forsegles med tetningsmasse. Den samme metoden kan brukes hvis du finner dype sprekker i treet i et tømmerhus.

Deretter utføres priming. Primeren påføres med en børste, behandler forsiktig alle sporene, uregelmessigheter, samt sluttskår av logger.

Hvis arbeidet utføres i henhold til teknologien til hengslet fasade, er det pålagt å utføre sin forberedelse, som består av følgende trinn:

• demontering av alle elementer av den monterte typen som kan forstyrre arbeidet (antenner, baldakiner, vinduskarmer og ebbs);
• veggbehandling med antiseptisk impregnering;
• isolasjon av interventure sprekker, hvis noen.

Generelt er dette en foreløpig liste over forberedende arbeid. Men det kan variere avhengig av type og struktur av huset, den valgte isolasjonsteknologien, samt egenskapene til bygningen selv.

Tenk på den omtrentlige algoritmen til isolasjon som i tilfelle ventilert fasade teknologi, og i tilfelle av våt teknologi, som er gjort med egne hender.

Så, hvis det forberedende arbeidet med etableringen av gardinvegget gjøres riktig og teknologien blir observert, starter installasjonen av rammen for isolasjon.

I første fase er det nødvendig å utstyre ventilasjonsgapet. For å gjøre dette festes til veggene på brettet med en tykkelse på 2 centimeter. Du kan få dem som du vil. Det viktigste er at det senere var mulig å feste stativer til dem.

Deretter legger vi en dampbarriere til platene med en stiftemaskin. Det er viktig at det er nødvendig å ha tett passform og en overlapping slik at det er plass mellom den og veggen. Steder der det vil bli ledd, skal tapes. Det skal bemerkes at isolasjon av ventilasjonsgapet er viktig, siden hvis dette ikke er gjort, kan fuktighet akkumuleres mellom isolasjon og veggen, noe som vil føre til dårlige konsekvenser. Etter dette er rekkene installert. Først er det montert to ekstreme stolper, mellom hvilke tauene skal trekkes. Disse vil være spesielle beacons for mellomliggende skinner. Montering av de ytre rackene utføres i samme avstand fra veggen og kun vertikalt.

Nå trenger du i mellomrommet mellom rekkene for å legge isolasjonsmaterialet. Som regel er det i dette tilfellet bedre å bruke mineralvann. Mats skal passe så mye som mulig til hverandre og stativer slik at det ikke er hull i isolasjonen. Deretter festes en dampbarrierefilm til rammen. Det skal også overlappes. Den er festet ved hjelp av horisontale lameller, som også holder isolasjonen. Dette fullfører fasadeisoleringen på denne måten.

Deretter bør du trimme rammen, som vil være det siste stadiet. Etterbehandling kan være annerledes. Hvis du ikke har noen uttalt preferanser, fokuser først og fremst på pris og kvalitet på materialet.

Hvis du bestemmer deg for å bruke siding, vil rekkefølgen av handlinger være som følger:

• det er nødvendig å montere startprofilen, som skal plasseres horisontalt rundt omkretsen av huset (det vil ikke være overflødig å forlate avstander fra bakken eller blindområdet til profilen om ti centimeter);
• Egnede profiler er montert i hjørnene av huset;
• Den første raden av paneler er installert: Fra bunnen legges sidesporet i startprofilen, og over den og kassen er koblet ved hjelp av selvskruende skruer.
• Ifølge denne mekanismen er hele huset kledd med sidespor;
• før du installerer det siste panelet, må du fikse den endelige profilen;
• Til slutt, installasjonen av de gjenværende elementene: ebb, skråning og så videre.

På denne trimmen siding slutter. Det skal sies at på samme måte er huset kledd med klapbrett, termopaneler eller andre materialer.

Hvis vi snakker om en våt fasade, så er det etter klargjøring umiddelbart lagt inn veggene i huset med mineralull under gipset. Til å begynne med forbereder vi limet, hvorpå vi bruker det til mineralmatterene ved hjelp av en hakkede trowel. Det vil ikke være overflødig å bruke byggnivået, og også å trekke fyrene slik at alle platene ligger i samme plan. Etter at alle veggene i huset er pusset, bør mineralullen festes til veggen med dowels, paraplyer.

Nå er vinduåpninger, inkludert pedimenter, klistret over med mineralull. Det er ikke nødvendig å installere på vinduets bakker, men på dørhellingen er det nødvendig. Deretter bruker vi regelen til forskjellige deler av veggene og kontrollerer støt. Deretter lim de perforerte hjørner på de ytre hjørnene med lim. I finalen limer vi dekslene med dowels slik at fasaden er glatt.

Nå utfører vi armeringsprosessen, som også kalles grov plastering. Først må du forberede gitteret og kutte det i stykker av ønsket størrelse. Deretter kuttes i stykker for bakkene. Nå limer vi et rutenett i bakken, hvoretter vi utfører de samme handlingene med veggene. Når alt er tørt, bruk limet igjen med et tynt lag og fjern eventuelle uregelmessigheter. Nå gjenstår det bare å bruke dekorative gips. Denne prosessen blir enklere enn forsterkning, og utføres i følgende rekkefølge:

• veggene i huset blir behandlet med en primer (det er best å bruke det i to lag);
• Klargjør løsningen i henhold til instruksjonene på pakken.
• Dekorativ gips legges på veggene med en spatel, og laget skal være så tynt som mulig;
• når gipset begynner å kle seg til veggene, er det nødvendig å gni det med en beluel, som vil tillate å lage et mønster;
• Det er bare å male huset, og alt vil være klart.

Generelt, som du kan være sikker på, er det mulig å uavhengig oppvarme trehuset fra utsiden. Men det er viktig å observere teknologien i denne prosessen så mye som mulig, for å få en klar ide om nyansene i arbeidet og for å bestemme nøyaktig hvilken metode for isolasjon og hvilket materiale som passer for dette.

Hvordan isolere huset fra en bar utenfor, se i videoen nedenfor.