Typer og installasjon av sifoner for dusj

I utformingen av dusjen spiller siphon en slags mellomrolle. Det gir omdirigering av brukt vann fra pannen til kloakken. Og det er dessuten funksjonen å gi en hydraulisk lukker (bedre kjent som en vannblokk), som ikke alltid er mulig å oppdage på grunn av tilstedeværelsen av membrananaloger som beskytter leiligheten mot penetrasjon av luft med fetid lukt fra avløpssystemet. Luften fra avløpet kan være farlig for luftveiene og menneskers helse, da det har toksisitet.

Standard sifon konstruksjon består av to elementer - det er en drenering og overløp, som ikke alltid er til stede. Det moderne markedet tilbyr forbrukerne et bredt utvalg og valg av de mest forskjellige sifonene, forskjellige i design, arbeidsform og størrelse.

Basert på virkningsmekanismen er alle sifre klassifisert i tre hovedgrupper.

• ordinære - Standard og vanligste alternativet, som er kjent for de fleste forbrukere. Ordningen med en vanlig sifon er som følger: Når pluggene er stengt, samler vann i tanken; Når du åpner stubben, går vannet inn i avløpsrøret. Derfor er det nødvendig å håndtere slike enheter helt manuelt. Disse sifreene regnes som helt foreldet, selv om det billigste, budsjettet. Derfor foretrekker de oftere mer moderne modeller med en forbedret mekanisme.

• automatisk - Disse modellene er hovedsakelig designet for høye paller. I dette designet er det et spesielt håndtak for kontroll, takket være at brukeren selvstendig åpner og lukker avløpshullet.
• Med Click & Clack design - er det mest moderne og praktiske alternativet. I stedet for en penn, her er en knapp som ligger på fotnivå. Derfor kan eieren om nødvendig åpne eller lukke avløpet ved å trykke.

Modeller som når 8-20 cm er vanligere, så en lav sifon er tilsvarende nødvendig for lave beholdere.

I tillegg til at de adskiller seg i handlingsmekanismen, er også sifre fordelt på byggekonstruksjon.

• flaske - Nesten noen møtte et slikt design i deres hjem på badet eller på kjøkkenet. Når det gjelder navnet, er det klart at et slikt design har samme utseende som en flaske eller kolbe. Den ene enden er koblet til dreneringen med filterrister i pannen, den andre - til avløpsrøret. I denne flasken akkumuleres alt søppel som faller inn i dreneringen, og akkumuleres før det avhendes i avløpssystemet. Men også dens funksjon omfatter levering av et vannforseglingssystem. Den er opprettet på grunn av at sifongen går noe høyere enn kanten av innløpsrøret.

Totalt er det to typer: den første er med et rør nedsenket i vann, den andre er med to sammenkoblede kamre delt med en partisjon. Til tross for den lave strukturelle forskjellen er begge typer like effektive. Generelt er denne typen konstruksjon imponerende i størrelse, noe som gjør det praktisk talt umulig å bruke dem sammen med dusjkabiner med lav kjeller (en spesiell podium vil hjelpe her).De er bare praktiske fordi det er veldig enkelt å rengjøre dem fra smuss som har samlet seg innvendig. For å gjøre dette, skru av sidedekselet eller gjennom et spesielt hull fra bunnen.

• Klassisk trompet - er også ganske vanlige modeller, ser visuelt ut som et rør, buet i form av bokstaven "U" eller "S". Den hydrauliske låsen ligger i det naturlige rørbøyningssegmentet. Designet er pålitelig og svært motstandsdyktig på grunn av dens stivhet. Denne typen, på grunn av glatte vegger, oppvarmer dårlig opphetelse og trenger derfor ikke regelmessig rengjøring. Du kan kjøpe modeller av forskjellige størrelser som er vanskelige å bruke med små paller.

• bølge - Dette alternativet er det mest praktiske hvis rommet i rommet er begrenset, siden korrugeringen kan gis en ønsket posisjon, noe som også forenkler installasjonsprosessen. Følgelig er den hydrauliske ventilen utformet ved bøyningen, men vannet må blokkere åpningen av røret helt for at den hydrauliske låsen skal fungere riktig. Ulempen med et korrugert rør er dets skjøthet og den raske opphopningen av smuss i brettene, hvilket krever hyppig forebyggende rengjøring.
• Ladder drenering - preget av enkel design og installasjon. Designet for hytter med lav pall, ingen plugger og innganger for overløp. Høyden på dreneringen når 80 mm.

• "Dry" - Denne konstruksjonen ble utviklet med minimumshøydeverdien, mens produsentene forlot den klassiske hydrauliske låsen og erstattet den med en silikonmembran, som når den er rettet, passerer vann og tar deretter sin opprinnelige tilstand og frigjør ikke skadelige kloakkgasser. Visuelt ser det ut som et tett foldet polymerrør. Fordelen med en tørr sifon er at den fungerer perfekt ved lave temperaturer og gulvvarmesystem (det forårsaker tørking av vanntetningen). Den vil passe i størrelse selv for den laveste pallen. Imidlertid er slike beslag dyreste, og i tilfelle tette eller ødeleggelse av membranen, vil reparasjonen være dyrt.

• Med overløp - Installasjonen utføres kun i tilfelle det er tilveiebragt ved konstruksjonen av pallen, i hvilket tilfelle en passende sifon vil være nødvendig. Det adskiller seg ved at et ytterligere rør passerer mellom sifonen og overløpet, men ventilen kan være hvilken som helst av de ovennevnte. Vanligvis laget av bølgepapp for å endre overløpsstedet hvis det er nødvendig. Tilstedeværelsen av overløp gjør at du kan bruke skuffen på riktig dybde for å vaske ting eller som et bad for et lite barn.

• Med en spesiell kurvsom kan trekkes ut. Celler i et slikt rutenett er større enn de i selvrensende sifoner.
• feller, utstyrt med grill og plugg, låser avløpshullet.

Dreneringsstigen er satt inn som en vanlig sifon i avløpshullet eller helles direkte i betongbasen (i betonggitteret) som fungerer som en pall. Det er verdt å vurdere at jo lavere høyden på stigen er, desto mer effektivt utfører den sin funksjon.

Prinsippet om drift og design er ikke de eneste kriteriene for å velge en sifon. Dens tekniske egenskaper er viktige, og spesielt dens diameter.

Til rørleggerarbeid tjenestegjorde lenge og effektivt utføre alt sitt arbeid, bør valget ta hensyn til de nødvendige egenskapene.

• Det første du må vurdere er mellomrommet mellom pallen og gulvet. Dette er det viktigste og avgjørende kriteriet, alle etterfølgende funksjoner tas i betraktning i neste tur.
• Diameterverdien av dreneringshullet. Standardpaller har indikatorer på en diameter på 5,2 cm, 6,2 cm og 9 cm. Derfor, før du kjøper, er det viktig å vite diameteren av avløpshullet ved å måle det.Hvis sihonen for tilkobling til avløpsvannet allerede følger med dusjkabinen og er helt egnet i alle henseender, så er det bedre å bruke den.

• Gjennomstrømming. Dette vil avgjøre hvor fort tanken skal tømmes for brukt vann, hvor raskt strukturen vil tette og hvor ofte det skal rengjøres. Gjennomsnittlig gjennomstrømning ved dusjkabinettene er 30 l / min. En større strøm av vann kan bare være hvis det er tilleggsfunksjoner, for eksempel hydromassasje. Gjennomstrømningshastigheten bestemmes ved å måle vannlaget over dreneringsflaten. For fullstendig fjerning av vann, skal vannlagets nivå være: For en diameter på 5,2 og 6,2 cm - 12 cm, for en diameter på 9 cm - 15 cm. Derfor, for små paller, brukes sifoner med mindre diametre (50 mm) og for høye , henholdsvis store størrelser. I alle fall bør instruksjonene for dusjen spesifiseres anbefalt kapasitet, som må vurderes når du velger en sifon.

• Tilstedeværelsen av flere elementer. Selv de høyeste kvalitet og funksjonelle sifoner clog fra tid til annen. For å unngå at man må helt demontere og demontere systemet i fremtiden, må dreneringsbeskyttelse på forhånd vurderes. Fra det øyeblikket du kjøper, er det bedre å gi preferanse til selvrensende modeller eller produkter med et rutenett for å stoppe små søppel, noe som ikke vil tillate avløp å tette raskt. Viktig: Ikke i noen tilfeller kan ikke rengjøre tilstopping med trykkluft, dette kan føre til trykkavlastning av tilkoblinger og forekomst av lekkasjer. Et interessant faktum er at jo færre forbindelser en struktur har, desto sterkere er den, og mindre sjanse for trykkutslipp.

Til tross for noen forskjeller har alle dusj sifreer samme installasjonsordre. Bare flere elementer deles på forskjellige måter, for eksempel håndterer for "tørre" sifoner, en knapp for Click & Clack, og så videre. Det er imidlertid best å avklare på forhånd hvilken rekkefølge installasjonen utføres direkte fra produsenten, da forskjellige merker kan ha sine egne egenskaper.

Før vi begynner, la oss gjøre oss kjent med konstruksjonskomponentene i sifonen.

• Housing. Festet med gjengede studs av en motstandsdyktig korrosjonsbestandig legering, de kan være fra to til fire stykker. Selve saken er hovedsakelig laget av polymerer, og resten av fyllingen er plassert inne i den.
• Tetnings tyggegummi. Det første settet mellom pallenes overflate og huset, den andre - mellom grillen og pallen. Ved kjøp er det viktig å se på overflaten av tannkjøttet. Utenlandske produsenter produserer ribbet pakninger, og dette øker gradvis påliteligheten av tetningen, med en reduksjon i strammekraften. Sistnevnte gir en lengre levetid. I motsetning til dette produserer innenlandske produsenter helt flate pakninger, som tvert imot påvirker levetiden negativt.

• Pipe. Dette er et kort rør som tjener til å koble sifonen til det eksterne avløpsrøret. Det kan være både rett og vinklet, med en ekstra utgivelse (passform i lengde).
• Selvforseglende pakning, muttere med vaskemaskin. De er montert på røret, og mutteren er skrudd på utløpstrådene i huset.
• Glass vanntetning. Det settes inn i huset for å stoppe kloakkluften fra å komme inn i rommet og holde store rusk. Festet med metallbolter.

• Sikkerhetsventil. Beskytter sifonen under arbeidet. Ventilen kan være papp og plast.
• Vannlås Utstyrt med gummitetningsringer, plassert i et glass.
• Dreneringsrist. Den er laget av en korrosjonsbestandig legering. Den er utstyrt med kroker og festes på toppen av glasset. Disse låsene beskytter gitteret fra spontan avtagning under en dusj.

Installasjon er mer praktisk etter montering av pallen på basen.

• Vi rengjør det gamle limet, som var festet mot fliser. På tidspunktet for motstående arbeider, blir den nederste raden aldri ferdig til slutten, den må kun installeres etter at du har fullført arbeidet med pallen. Vi utfører rengjøring av rommet og fjerner alle resterende rusk.
• Vegget ved siden av pallen er behandlet med vanntett materiale. Det behandlede området i høyden vil være ca 15-20 cm. Som vanntett kan du bruke mastikk og observere alle anbefalinger fra produsentene. Antall lag avhenger av veggens tilstand.

• Vi løser på pallenes ben. Først legger vi ut pappplatene slik at overflaten ikke riper og legger pallen opp ned på dem. Velg den mest passende plasseringen av beina, gitt størrelsen og egenskapene til lagerflaten. I alle fall bør ikke bena komme i kontakt med kloakkrøret. Bena må festes med selvskruende skruer, som skal leveres med selve pallen. De er allerede tenkt på beregningen av sikkerhetsfaktoren. Det er ikke nødvendig å montere forsterkede skruer, da de kan skade frontens side av pallen.

• Vi legger pallen med faste stativ på det tiltenkte stedet og justerer stillingen til skruene på bena. Verifisering av den horisontale linjen skjer i begge retninger. Først legger vi nivået på pallen i nærheten av veggen og justerer horisontalposisjonen. Sett deretter nivået vinkelrett og sett inn den horisontale posisjonen på nytt. På slutten vender vi tilbake til pallen igjen og leveler den. Etter å ha strammet låsemutrene for å forhindre at skruen trekkes av.

• Sett inn en enkel blyant i dreneringshullet og trekk en sirkel under den på gulvet under den. Tegn linjene langs bunnen av hyllene. Vi rengjør pallen.
• Vi legger en linjal og velger de klarere linjene. Det vil bli fastsatt sidestøtteelementer.
• Vi legger festelementene til merkene og merker plasseringen av dykkene. Den øvre delen av enheten ligger tydelig på linjen.

• Nå borer vi fikseringsrom for dowels ca 1 - 2 cm dypere enn lengden på plastdysen. Et ekstra sted er nødvendig, slik at sedimenteringsstøv ikke hindrer at dysene kommer inn i tett. Fest hele strukturen med dowels.
• Vi limer vanntettbånd til hjørnedelene av pallen, legg den på en dobbeltsidig tape.

Etter at du har klargjort basen og festet pallen, kan du installere sifongen. De trinnvise instruksjonene for å feste en sifon med egne hender inneholder en rekke sekvensielle operasjoner.

• Pak ut sifongen og kontroller integriteten til konfigurasjonen, påliteligheten til gjenget tilkobling.
• Vi legger på røret (kort rør) mutter og forsegler gummi. Den resulterende innsatsen i kroppsutløpet. For å unngå skade på tannkjøttet, kan den smøres med teknisk olje eller vanlig såpevann.
• Vi legger sifongen på sirkelen som er skissert tidligere, måler lengden på det tilkoblede røret og kutt det. Hvis røret og røret er i vinkel, må du bruke kneet. Koble kneet. Det skal festes i retning av kloakk inngangen. Det er nødvendig å feste det før du kontrollerer lekkasjen i dusjkabinettet. Vi må ikke glemme at hver ledd må ha en gummitetning. Kontroller avløpsslangens helling, som ikke skal være mindre enn to centimeter per meter.

• Lukk pallen til veggen så nært som mulig og kontroller stabiliteten, ikke beinene må løsne. Fest nedre kant av brettet til veggen. Kontroller og nivåer alt opp etter nivå.
• Vi demonterer sifongen og trekker avløpsventilen.
• Skru av ermet fra saken, ta av dekselet med pakningen.
• Påfør tetningsmiddel på kanten av avløpet.
• Legg den tidligere fjernede pakningen i sporet, som ble påført hermetisk sammensetning.

• Påfør nå tetningsmasse på pakningen selv.
• Det fjernede dekselet er festet til pallens avløpshull, og tråden på dekselet skal være helt identisk med hulltråden. Gjør omgående en tilkobling og bla på ermet på dekselet.
• Deretter må du fikse dreneringen. For å gjøre dette, stram tilkoblingen med en sluttnøkkel, og sett deretter inn ventilen.
• Gå til installasjonen av overløp. Som med installeringen av avløp, må du bokmerke pakningen med tetningsmasse. Løsne festeskruen og løsne dekselet. Kombiner overløpsdekselet med avløpshullet i pannen. Etter tilkobling trekker du på skiftenøkkelen.

• Til slutt, koble kneet. Dette gjøres hovedsakelig ved hjelp av korrugeringer og, om nødvendig, bruk passende adaptere.
• Vi kontrollerer tilkoblingen for tetthet med vann. På dette stadiet er det umulig å skynde seg, og det er viktig å kontrollere alt nøye for små lekkasjer. Ellers kan det under operasjonen være små og umerkelige lekkasjer som forårsaker reproduksjon av soppen og ødelegger det vendende materialet.
• Påfør et annet vanntett materiale på veggen med en middels børste eller en liten vals, og spesielt behandler vi leddene forsiktig.

• Uten å vente på fullstendig tørking av mastikk, lim den vannavvisende filmen og beleg det andre laget av mastikk. Vi venter på fullstendig tørking av materialet, som i gjennomsnitt er en dag, vi spesifiserer det på pakken.
• Vi installerer et dekorativt gitter på sifonen og kontrollerer påliteligheten av feste.

Sifonen er installert og nå kan du begynne å ferdigstille veggfliser, koble til kraner, dusj, dusj og så videre.

Ingen utstyr tjener for alltid, inkludert sifoner, uansett hvor gode de er. Derfor må du vite hvordan du endrer dem. Først av alt fjerner vi dekorasjonspanelet på bunnen av dusjbordet, som oftest er festet med snap-on-klipp. Vi trykker på periferien av panelet med litt innsats, og de åpnes.

Nå analyserer vi den gamle sifonet i omvendt rekkefølge av installasjonen:

1. løsne kneet fra det eksterne avløpsrøret;
2. skru av kneet fra pallen med en skiftenøkkel eller vaskemaskin;
3. Hvis overløp er gitt, kobler du det fra;
4. og på slutten må du demontere dreneringen i motsatt rekkefølge av samlingen.

For alle avløp, unntatt 9 cm, er det nødvendig å forlate den såkalte åpningen for revidering, takket være det vil være mulig å rydde opp søppelet. I 90 mm søppel bortskaffes gjennom avløpet. Hver sjette måned er det nødvendig å utføre forebyggende rengjøring, de kan rengjøres ved hjelp av spesielle kjemikalier for rør.

Slik bytter du sifongen i dusjen, se følgende video.