Hvordan lage en brønn med egne hender?

Kilden til vann på tomten er nødvendig. Det er ønskelig at driften ikke avhenger av temperaturendringer, sesong og andre faktorer, for eksempel tilgjengeligheten av elektrisitet. Det er kilden til brønnen. Det er mulig å senke pumpen og pumpevannet inn i tankene for senere bruk, og eliminere behovet for å få vannet manuelt, men hvis du slår av strømmen, vil du ikke bli igjen uten vann. I tillegg er et stort pluss av din egen brønn at du kan grave det opp selv, noe som betyr at konstruksjonen vil bli mye billigere enn å bore en brønn.

En brønn er en hydraulisk struktur som består av en vertikal utsparing (dybden varierer fra 5 til 30 meter) med forsterkede vegger og en topping (åpen eller lukket), utstyrt med en mekanisme for løfting av vann. Vann går inn fra akvariet ("horisonten"), akkumuleres i bunnen av brønnskaftet og stiger oppover langs en vertikal forsterket utsparing. Vannhorisonten kan variere i størrelse og "kraft" og ligger i en dybde på 4 til 20 meter.

Det er mulig å heve vann til overflaten på ulike måter: Bruk en bøtte på en kjede eller tau ved hjelp av en pol ("kran") eller en pumpe. Alt avhenger av hvilken metode som er tradisjonelt brukt i regionen og ønsker av eierne av brønnen.

Det er umulig å ikke si om særegenheter ved å velge brønnstedet, for det er viktig ikke bare at ved ferdigstillelse av verkene er det fylt med drikkevann av god kvalitet, men også at det tilfredsstiller behovet for vann i nødvendige mengder - for husholdningsbehov, vanning, badfunksjon og sjel.

Hvis du er bekymret for tilstrekkelighet av vann i brønnen og dens egnethet til å drikke, bør du følge visse regler og vilkår for konstruksjonen:

• Brønnen ligger så langt som mulig fra cesspools og kompostkasser, deponier, takrenner.
• Du bør ikke ha en brønn veldig nær huset, spesielt nær fundamentet.
• Det bør ikke være noe høyt vann på stedet valgt under brønnen. Arrangementet av brønnen i et sumpområde truer med innføringen av ryttere inn i den, forurensende drikkevann og stadig påvirker gruvens vegger, ødelegger strukturen.
• Ikke plasser brønnen i nærheten av elver og elver, vann på slike steder inneholder mangan og jern i store mengder.
• Stedet der mosen var en gang, er heller ikke det beste alternativet for plassering av en brønnkonstruksjon - vannet i dette området har en jernsmak.

• Å søke etter vann i høyder eller nær brønner er praktisk talt ubrukelig.
• Vær oppmerksom på typer plantene, de vil fortelle deg om du skal grave en brønn på dette stedet. Mennesker tegn som tyder på tilstedeværelsen av grunnvann forteller oss at willows, birches, lingonberries, kløver og salvie vil vokse på disse stedene. Men der, der furu eller akasia vokser godt, bør du ikke lete etter vann.
• Små naturdepresjoner og undertrykkelser er en slags indikator på nærværet av vann under bakken, samt tåke som står over bestemte deler av jorden tidlig om morgenen.
• Hvis du allerede har gravd inn i dypet på tjue meter, og likevel ikke har nått vannfarten, så er det mest sannsynlig at vannhorisonten ligger veldig dyp, og det blir lettere å bore en brønn.

Selv før midten av forrige århundre i Russland var brønnen vanligvis et trehus med en krage eller en kran installert over den. I dag er nesten alle trekonstruksjoner nesten aldri funnet, fordi armerte betongbrønner har gradvis fått enorm popularitet over hele landet. Forskjellen i nivå og volum av grunnvann forårsaker tilstedeværelse av forskjellige variasjoner av brønnstrukturer.

I dag finner du følgende typer brønner:

• "Crane" - Denne brønnen er bygget der grunnvannet ligger nært - ikke dypere enn 10 meter. Mekanismen er en håndtak med motvekt på en skulder og en bøtte for å tegne vann på den andre. Takket være dette designet kan du ikke bruke mye arbeid, for eksempel når porten roterer. Det er mange typer og former for "kran": noen ganger faller og stiger kroppen selv, noen ganger - bare den forreste delen av strukturen - "nakke".

• "Abyssiner" brønnen er en artesisk brønn, noe som innebærer installasjon av et rør med et spiss inn i akvariet ved hjelp av en boring. Siktoppen gjør det mulig å filtrere grunnvannet. Den Abyssinian brønnen er utstyrt med en overflatepumpe, siden røret i Abyssinian-brønnen er for smal for en nedsenkbar pumpe.
• "Archimedes skrue" - Vel, vanlig i de sørlige regionene. Skruen, takket være hvilke vanntanker som stiger til overflaten, slår "esel", og vannet sendes til vannlinjen.

• "Shadouf" - også en "østlig" versjon av brønnen, utstyrt med et spaksystem som ligner på den russiske "kranen". "Shaduf" var kjent i dagene i det gamle Egypt.
• Den tradisjonelle "russiske" brønnen. Enheten er kjent for nesten alle - en vertikal aksel med vegger eller vegger forsterket med tre eller betong, dekket eller åpent, utstyrt med en krage, en tromme og et håndtak. Skuffen er festet til trommelen med et tau eller en kjede. Noen ganger brukes en bremsebrems for å eliminere overdreven trommespinnhastighet.

• "Vel." Vel med en nedsenkbar pumpe i form av en brønn er spesielt populær i det siste, fordi landbyggingen i vårt land utvikler seg raskt. En slik brønn, laget ved hjelp av spesialutstyr, vil være klar til bruk innen få timer. Med apparatets tilsynelatende enkelhet, er designet og det er visse ulemper - de høye kostnadene ved boring og avhengighet av tilgjengeligheten av elektrisitet.

• Vann godt. Det er et uunnværlig element av vannforsyning gjennom vannforsyningssystemet. Byggingen av en vannbrønn innebærer installasjon av ulike rørleggerutstyr i en underjordisk tank av betong eller plast: ventiler, kraner, instrumenter for måling av vannstrøm etc. Arrangementet er bedre å betro fagfolk. Dermed skal arbeidsdelen av brønnen (stedet der vann samler seg) ikke overstige 1,5 meter.

For å forstå hvilke materialer du trenger for arrangementet av brønnen, må du være godt klar over elementene og hva de kan gjøres av. Alle brønner har en "bagasjerom" - den lengste og befestede delen av brønnen, takket være at drikkevann ikke vil blande seg med hestevann.I tillegg vil "stammen" holde gruvens vegger fra kryp og ødeleggelse, fordi den kan blokkere vannstrømmen fra akvariet.

Bekken av brønnen trenger styrking. Forskjellige materialer er egnet for dette: rektangulære betongplater, betongringer, betongvarer, trebjelker, stein eller murstein. I tillegg er veggene til gruven noen ganger laget av fast betong, men denne metoden er kun egnet for erfarne byggere. For selvkonstruksjon anbefales det å bruke betongringer - denne metoden er mer praktisk og enklere enn alle de andre. Å bygge en tre- eller betongbrønn er først og fremst et økonomisk problem. Forsterkede betongringer er dyrere, men mye mer holdbare.

Den øvre, over bakken del av brønnen, kalles "hetten". I tillegg til den dekorative funksjonen, er spissen nødvendig for å beskytte brønnen mot støv, blader og annet rusk. Hetten er nødvendig for å beskytte brønnen mot vinterfrysing. Det kan være laget av stein, murstein, betong, tre eller en kombinasjon av disse materialene.

Spesiell oppmerksomhet bør tas hensyn til vanninntaket - bunnen av brønnen, dens laveste del. Det er takket være vanninntaket at rent vann fra vannfarten faller inn i brønnen. Hvis vann dukket opp på bunnen av brønnen, så er dette et sikkert tegn på at du er i en akvifer. Vann skal pumpes ut og dyp bunnen av brønnen med ytterligere 15 cm, installer et filter fra et lag grov sand (1-15 cm), det første laget av fint knust stein (10-15 cm) og et tredje lag med stor knust stein 15-20 cm).

Det skal bemerkes at volumet av vann som er akkumulert i gruven, vil avhenge av volumet. Men volumet bør ikke forveksles med begrepet "strømningshastighet" i brønnen, da det representerer mengden vann som brønnen er i stand til å gi på en dag. Jo større strømningshastighet, jo raskere brønnen er fylt. Det er umulig å bestemme flythastigheten på forhånd - byggerne av brønnen vil ikke øke denne figuren.

Slike tilleggselementer som porten, dekselet, brønnkjeden kan variere sterkt fra hverandre ved forskjellige brønner, men deres hovedfunksjon er den samme - for å lette prosessen med å trekke ut vann til eierne.

De som kommer til å utstyre brønnen selvstendig, anbefaler eksperter å velge armert betong ringer. Denne ringen er et avrundet produkt med en diameter på 0,7 til 3 meter. Ringens høyde kan være forskjellig: de smaleste ringene er bare 10 cm høye, de bredeste er 90 centimeter. Mangfoldet av størrelser skyldes at ZhBT-ringene brukes til en rekke underjordiske og overliggende konstruksjoner: vannsystemer, kloakk, elektrisk kommunikasjon og gassgruver mv.

Så du kan selvstendig forstå forstørrelsen til merking og bestemme produktets formål, vi gir grunnleggende bokstavsymboler:

• brønnringen for den grunnleggende delen av brønnen, "støtte", er merket med bokstavene "KO";
• ring for små standard brønner, "vegg" - KS;
• produkter for vann og gassledninger - "KVG";
• ringer for dreneringssystemer og kollektoravløp - "KFK";
• ringer for kloakk og avløp - "KLK".

I tillegg til bokstavsmerket som indikerer hovedbruk av produktet, vil det indikere produktets høyde og diameter. For eksempel står kombinasjonen av bokstaver og tall "KO-10-8" for en støttering med en diameter på 10 dm med en høyde på 80 centimeter. Det mest krevde ZhBT-produktet for å styrke brønngruver er merket KS-10-9, preget av høy kvalitet til en lav pris.

I tillegg til de viktigste typene ringer kan du alltid kjøpe ekstra:

• ringer for ettermontering av lengden på skaftet, kalt "ekstra";
• ringer for å utfylle solid design (produkter med hull, liten høyde, etc.) - "hjelp";
• "Plater" og "bunnplater", om nødvendig, for å forsegle brønnen helt over og under.

Hvis du er en glad eier av en stor tomt og det er mange frukttrær eller enda et basseng, så kan en enkel aksel godt ikke være nok til å opprettholde den, siden de fleste brønnene ikke har mer enn 200 liter væske per time.

En grunne brønn er alltid avhengig av sesong og nedbør, så om våren kan den overflow og skape en ekte flom på stedet, og tvert imot kan den tørke ut i den varme sommeren.

Eierne av både brønner og brønner er enige om at godt vann er bedre, men det bør huskes at næringsvirksomheter i nærheten av nettstedet ditt, gårder, felt behandlet med kjemikalier og gjødsel, kan sterkt ødelegge smak og vannkvalitet.

Akvariet ligger i en dybde på 5 til 25 meter, slik at nedbør sammen med kjemiske forbindelser eller ubehagelig avrenning kan falle inn i den. Vurderinger av eierne av brønner er entydige - du kan ikke bekymre deg om kvaliteten på artesisk vann, så vel som om kvaliteten på brønnen.

Fordelene ved den artesiske brønnen er først og fremst i nesten ubegrenset mengde vann som kan ekstraheres fra det. Mange eiere av et privat hus og en brønn i hagen tomter er tvunget til å kjøpe en elektrisk generator, siden det vil være umulig å få vann i tilfelle plutselig strømbrudd.

Byggingen av en brønn vil koste mye mindre enn en brønn, selv om du senere må pumpe vann fra det, i stedet for manuelt. Den gjennomsnittlige kostnaden for en ring er omtrent 2.000 rubler. Derfor estimerer de forventede kostnadene ved å bygge en brønn, først av alt, dybden på brønngruvene som ligger nær nettstedet ditt. Hvis du ikke bruker brønnen hele tiden, blir den siltet. Det skal huskes at alt grunnvann er teknisk, så selv i landet bør du vurdere et ekstra rensingssystem.

Hvis du ikke har tenkt å utføre arbeid på byggingen av brønnen selv, kan du alltid ansette noen spesialister eller til og med et helt lag for dette arbeidet. Men det er viktig å velge arbeiderne riktig, for ikke å miste tid og unngå unødvendige kostnader.

Å følge disse tipsene hjelper ikke å gjøre feil ved å velge:

• Det er viktig å forestille seg hva du vil få. Forbered på forhånd fotografier av brønner som passer for deg å vise dem til mesterne.
• Finn ut på forhånd kostnadene for materialer i ditt område og deres omtrentlige forbruk.
• Kostnaden for materialer vil bli påvirket av avstanden til byggegrunnene fra den personlige tomten, dens avstand fra byen, og bekvemmeligheten av tilgang til den.

Etter at du ikke bare representerer den omtrentlige kostnaden for arbeidet og materialene, men også fremtiden i seg selv, kan du begynne søket etter spesialister. Hvis du kan vurdere arbeidet som ble utført av laget, vil det være veldig bra. Hvis du ikke liker resultatet, vær så snill å nekte tilbudet, for selv om du er fornøyd med alt, betyr det ikke at du vil definitivt like det.

Ikke bli fristet av forslagene til mestervogner, som "skal grave en brønn og bygge et basseng og blokkere taket." Kvaliteten på arbeidet til slike herrer er vanligvis gjennomsnittlig og under gjennomsnitt, fordi det ikke er tid igjen for seriøs utvikling av faglige ferdigheter.

Mestere eller et lag må være mobil, så erfarne byggherrer har en bil. Vi anbefaler å ta hensyn til tilstanden til bilen, det snakker også om holdningen til arbeid generelt. Forresten, er alle fraktkostnader forhandlet på forhånd.

Vær oppmerksom på mesterens oppførsel. Løftet om minimumsvilkårene og telefonbruken fra samtalene skal varsle deg - det er fare for at mesteren vil prøve å jukse ved å gjøre jobben så raskt som mulig, og kanskje ikke fullføre det. En ærlig herre er sikker på å advare deg om at han ikke er kjent med noe slags arbeid. Mestere, overdriver sine talenter og lovende "alt på en gang", tydeligvis bedra sine arbeidsgivere.

Skriftlig avtale er aldri overflødig og er utformet for å redusere bekymringer om tid og kostnader.

Hvis en mundtlig avtale inngås med mesteren, anbefaler vi at du tar hensyn til følgende punkter:

• Spør hovedtelefonen til sine tidligere arbeidsgivere og still spørsmål til artisten om konflikt, anstendighet og ærlighet.
• Brønnen ligger på gaten, noe som betyr at arbeidet vil avhenge av værforhold. Hvis tidsfrister for arbeidet kan endres på grunn av noen faktorer, må disse problemene på forhånd diskuteres med mesteren eller brigaden.
• I løpet av arbeidet kan det være overspenning av materiale og andre forhold som øker kostnadene (brønnen viste seg å være dypere enn tidligere antatt, store steiner møtte i gruven, etc.). Disse øyeblikkene bør også angis på forhånd.
• Vi anbefaler å samtykke med mesterene om nedbrytning av arbeidet i etapper og betale for hvert trinn etter implementeringen. Enig på omtrentlige datoer for hvert trinn.

Det er ikke vanskelig å kjøpe ferdige ringer til en brønn i dag, men hvis det for en eller annen grunn ikke kan gjøres, så kan du lage dem selv, spesielt siden skjemaet vanligvis er laget av skrapmaterialer, og det vanlige forsterkningsnettet vil være egnet for å styrke strukturen. En løsning av betong helles i formen.

For fremstilling av ringer trenger du et skjema - et kompositt metall eller tre. Det skal bemerkes at mange byggefirmaer tilbyr dem til leie. Den enkleste måten å gjøre det selv er å lage et skjema fra metallfat eller rør av forskjellige diametre. Det er mer praktisk å fjerne den indre sylinderen hvis den består av 4 eller flere deler, og for den ytre sylinderen er 2 deler tilstrekkelig.

For å gjøre skjemaet lettere å fjerne fra den frosne betongen, er håndtakene sveiset til den (du kan bruke håndtak fra gamle dører) og linje overflaten med plastfolie. Den samme avstanden mellom ytre og indre ring vil gi tre stivere.

Vel ring - et design som har stor vekt. Jo større diameteren er, desto tykkere vegger og tyngre ringen. Noen ganger er standard ringhøyde redusert - dette er nødvendig hvis ringen av normal størrelse ikke lenger er inkludert i brønnen og "dobroe" -ringen må brukes. Til ringene var ikke veldig tung og det var mulig å gjøre uten bygging av brønnen uten spesialutstyr, det er nødvendig å bruke et forsterkende nett. I dette tilfellet, selv med en tykkelse på kun 6-8 cm, vil den være sterk nok.

For å forberede betongen for å fylle formen, trenger du sementklasse 400, sand (det er best å bruke kvarts), knust stein og vann. Hvis ruinene er forurenset med leire, må du vaske det med vann. I tillegg anbefaler eksperter å velge granittgruve med kornstørrelse på ikke mer enn 20 mm og kubiske flater. Knust stein med nålekanter (plate) for fremstilling av betongringer virker ikke.

Ved blanding av betong kombineres alle ingrediensene i et volumforhold på 1: 2: 3 (sement \ sand \ grus).Ordningen er veldig enkel: 1 bøtte sement + 2 bøtter med sand + 3 bøtter av grus + 0,5 bøtter med vann. Spesiell oppmerksomhet bør tas hensyn til mengden vann, siden styrken av strukturen vil avhenge av den. For å finne ut den nødvendige mengden vann, del bare masse (eller volum) av sement i halvparten. Bland blandingen oftest ved hjelp av en betongblander - de kommer i alle forskjellige størrelser, men du kan også blande for hånd.

På bygging av brønner har mange artikler og hele monografier blitt skrevet, men i dag er ingen standarder eller offisielle bestemmelser standardisert ved denne prosedyren. Derfor, verktøyene du kan bruke en rekke - de som er praktiske for deg.

Erfarne håndverkere sier at for å grave en brønn er tre ting nok - en bøtte med et tau, et lite skrap og en spade med et forkortet T-formet håndtak. Hovedkomponentene er selvfølgelig armerte betongringer, forbinder metallbraketter, grus og knust stein for bunnfilter, sement og sand for forbindelsesløsningen.

Under bygging på bunnen av brønnen kan vann samles, så for fjerning vil du trenge en enkel nedsenkbar pumpe. Han vil være nødvendig når han når vannhorisonten. Det er ønskelig å ha på lager flere plater (plater), hvis brønnens vegger må styrkes i ferd med å grave. Byggingen av en brønn er ikke den enkleste tingen, i tillegg til å utgjøre en fare for helsen og til og med byggernes liv.

For å unngå problemer under arbeidet må du følge enkle regler:

• Hvis du arbeider inne i en brønnsaks, skal du ha en konstruksjonshjelm! Over kan falle og steiner og byggematerialer.
• Kjeder og tau bør inspiseres daglig, da tauene pleier å svinge, og leddene i kjedene skal avvike.
• Alle detaljer om mekanismer og mudringstanker kontrolleres også for holdbarhet.
• I gruven vil brønnen være ganske fuktig og veldig kul, så du bør ikke bruke i gruven hele dagen.
• Hvis det er en slik mulighet, er det best å erstatte den som arbeider inne i gruven hver og en halv time.

For bred (stor i diameter) brønn garanterer ikke tilstedeværelsen av store mengder vann i den. Strømningshastigheten til en brønn bestemmes av akvarifunksjonens egenskaper, og ikke av størrelsen på brønnens aksel. Derfor er det ikke nødvendig å øke byggekostnadene ved å bygge en bred aksel og kjøpe store diamantringer. Det er umulig å bestemme på forhånd at avstanden til akvariet og brønnens strømningshastighet kun kan fokusere på dybden av brønnene og mengden vann i dem fra naboene.

Så kan brønnens standarddiameter være fra 0,8 til 1,5 meter. Dybden på standardgruven kan nå opptil 30 meter. Hvis vannet ligger dypere, er det mer rasjonelt å bruke en borerigg. Dessuten er boringen mer fornuftig og lettere å utføre når du setter opp en brønn i steinete eller halvrockete steiner.

Den bakre delen av brønnen (spissen) skal stige 60-90 cm over bakken. Samtidig er et leireborde (grøft rundt brønnen) omtrent en meter dyp og ca. 0,5 meter bred rundt bakken. Låsen beskytter brønnen mot atmosfærisk vanninntrenging. Låsen kan forsterkes ovenfra med belegg av betong, murstein eller stein. Blindområdet er ikke mindre enn 1 meter, det skal bygges med en liten forspenning fra brønnens vegger.

Når du allerede har bestemt deg for byggekonstruksjonen, kan du fortsette å bygge etter at du har fullført beregninger for å bestemme hvor mye brønnen passer for familien din og bakgården. Mengden vannforbruk kan beregnes ved hjelp av en rekke elektroniske kalkulatorer eller ved bruk av formelen V = S * h. For å bestemme området (S) er det nødvendig i den velkjente formelen S = R2, hvor = 3,14, for å erstatte de tilgjengelige dataene (radius).

Først av alt må du bestemme hvilken type vann du trenger - teknisk eller drikking. Fra dette vil avhenger av utformingen og dybden av brønnen. Hovedforskjellen mellom industri og drikkevann er tilstedeværelsen av ulike mineralske urenheter. Slike vann kan til og med være overskyet og lukt. Drikkevann bør ikke ha noen smak, farge eller lukt. Ved å grave brønner er et uhelt øvre lag plassert - laget som er nærmest jordens overflate, grunnvann, som kan være i forskjellige dybder og under trykk - er det som velbyggere søker etter; .

For å få teknisk vann med egne hender, vil det ikke være nødvendig med spesielle ferdigheter eller kostnader. Det er nok å grave en grunne brønn, avslørende et lag med et vannrør eller litt dypt inn i det. I en slik brønn vil det bli merkbare dråper i vannstanden, så om vinteren og sommeren vil fuktigheten være i brønnen mye mindre enn vår og høst. For at du ikke skal tørke ut i den varme perioden, må laget av vannrør "passeres", dypere til grunnvannet.

Når utdypingen kan komme over som vanntette lag av jord og vanntett. Graving en lignende brønn er en lang sak. Anstrengelser og midler for konstruksjonen vil ta mye mer enn å bygge en struktur med et topplag. Vann, selv fra en veldig dyp brønn, må testes på en sanitær epidemiologisk stasjon. Det er mange eksempler når selv vann fra en brønn måtte bli gjenstand for ytterligere rensing.

Algoritmen for bygging av brønnen er følgende:

• Først må du gjøre en markering på stedet der brønnen skal ligge. Tegn en fremtidig diameter på bakken - den skal være 10 centimeter større enn diameteren til ringene.
• Da graver vi et hull omtrent centimeter mindre med 10 centimeter enn den første ringen. Monter ringen i gropen, mens det ikke skal være engang de minste forvrengningene. Forvrengningen av enda en ring kan påvirke borehullets kvalitet som helhet.
• Etter at den første ringen er installert (10-12 cm synlig på overflaten), kan du begynne installasjonen av den andre. For noen år siden var de sammenhengende sidene av ringene helt flate, men i dag er det praktisk å installere ringer med sperrekamlinger og ringer med låser. Slike ringer er mye enklere å installere - de beveger seg ikke med ytterligere dybde og gir en strammere passform av sømmer. Hvis du ikke kunne kjøpe ringer med krøllete ledd, må vanlige ringer kobles til stifter.

• Neste trinn er fordybingen av gropen (ikke mer enn 80 cm). Hvis bakken er myk, begynner gropen å dyppe i midten, og deretter grave i en sirkel. Hvis bakken er solid, må du starte direkte fra bakken under selve ringen. Som et resultat blir de første og andre ringene nedsenket i bakken under egen vekt.
• Et viktig punkt - tetting av sømmer.Dette gjøres umiddelbart, så snart ringene faller under bakken, vil rettidig forsegling sørge for beskyttelse av brønnen (og bygningsmennene) fra innsiden fra grunnvannet. Ofte utføres tetningen av sømmer ved hjelp av tårn og sementmørtel.

• Neste trinn er forlengelsen av ringene og videre graving av gruven. Denne prosessen varer til du kommer til vannhorisonten, som du umiddelbart vil bestemme ved rask opphopning av vann i bunnen av brønnen.
• Bunnen av brønnen rengjøres av vann og slam i flere dager, slik at vannårene er synlige på bunnen av gruven.
• Deretter må brønnen være igjen en stund (omtrent en dag), hvorpå vannet pumpes ut og sanden er fjernet for å legge filteret. Vi har allerede skrevet om filteret før, men vi husker at dette er et lag med grov sand, et lag med middels grus og et lag med grov grus eller murstein.

• Vannnivået i brønnen kan være annerledes. Den optimale er ca 1,5 meter.
• Ikke glem om obligatorisk fylling av mellomrommet mellom ringene og bakken med grus og sand, samt obligatorisk fylling av rommet rundt overflaten rundt brønnen med leire. Vanntetting "leire slott" vil ikke tillate inntrengning i brønnen av regn og smeltevann, så lenge den er minst 0,5 meter bred.
• Etter ferdigstillelse av arbeidet i gruvebrønnen kan du bygge en vakker topp i form av et hus eller begrense deg til en enkel boks med tak. I alle fall må brønnen være lukket med et lokk på grunnlag av sikkerhet og hygienekrav.

Når det gjelder valg av tid for borehullet, selv av eksperter, er forskjeller forskjellig. Mange foretrekker vintertid, fordi det er om vinteren at grunnvannet ikke forstyrrer så mye med arrangementet. I tillegg er det om vinteren at akvariet er lavere enn i andre årstider. Det er ikke veldig lett å grave frossen grunn. Vårtiden er ikke for gunstig for bygging - smeltevann mange ganger øker antall vannrør og grunnvann.

Det anbefales heller ikke å grave en brønn i en periode med langvarig regn. (selv om du begynte å jobbe i tørt vær, men da var det konstant dusjer, det er bedre å stoppe konstruksjonen en stund). Konstruksjonstiden til en brønn kan variere sterkt for ulike regioner og avhenger av hvordan grunnvannet varierer gjennom hele året. Du må velge sesongen når jorda er minimalt mettet med fuktighet. I den sentrale og nordvestlige regionen i Russland er den tørreste perioden sommer og tidlig høst, så det er best å planlegge bygging av brønnen på dette tidspunktet.

Det er nødvendig å rengjøre brønnen to ganger i året, for hvilket vann helt er pumpet ut av det, og silt, smuss og sand fjernes fra bunnen. Hvis vannet fra brønnen har en ubehagelig lukt, bør brønnen desinfiseres. For å gjøre dette, så vel som i rengjøringsprosessen, er det nødvendig å fjerne smusset, etter å ha pumpet ut vannet, og deretter behandle brønnens vegger med kloroppløsning. Deretter venter vi på fyllingen av brønnen og tilsetter klor med en hastighet på 150 mg per liter vann.

Vi forlater vann med klor i 2-3 timer, hvoretter vi pumper det ut. Vi utfører prosedyren for å pumpe vann til lukten av klor helt forsvinner. Ved nærliggende vannkilder og alvorlige vinterfrost skal brønnen varmes opp. Ellers kan vannet bare fryse. For å beskytte mot frysing over det godt bygget "huset" med isolasjon.

Hvis det ikke er nok vann i brønnen, kan dette korrigeres på flere måter:

• prøv å utdype gruven til neste akvifer;
• å grave et grøft litt dypere enn en vannseng (denne teknologien kalles "sump");
• Nedre nivå av gruven kan gjøres i form av et "telt" eller "telt" - de ekspanderende veggene vil tillate å øke volumet av gjerdet med en liten strøm.

Et sted for graving bør velges grundig, fordi videre konstruksjon på stedet vil avhenge av den. Så, et badhus, toalett, kompostkorn og lignende konstruksjoner må bygges så langt som mulig fra brønnskaftet, siden ingen avløp skal komme inn i den. Luftgruve godt under bygging! Dette kan gjøres med en vifte eller en vanlig støvsuger. I tillegg, når du graver, kan du forvente en ubehagelig overraskelse i form av den såkalte "gasslommen", som er i stand til å forgifte luften i gruven.

Den beste måten å sjekke gruven for tilstedeværelse av gassbrennende fakkel. Nøyaktig brennende taler om ren, pustende luft. Raskt slukket - et høyt nivå av gassforurensning.

Hvordan man faktisk bestemmer fremtidens sted og dybde, på hvilken tid av året er det bedre å grave, hva er en brønnkniv, hvorfor ringer med lås ikke er ute og hvorfor det er så viktig å forsegle sømmer etter å ha installert ringene, vil en ekspert i videoen nedenfor fortelle.