Drenering av grunnlaget for huset og stedet: opsjoner, sekvens og installasjonsteknologi

Ofte står eierne av sommerhytter overfor et svært ubehagelig naturfenomen: etter kraftig nedbør, smeltende snø, eller virkningen av naturvann, er bakken oversvømmet. Den eneste måten å forhindre dette på er å bygge et dreneringssystem som vil absorbere og fjerne overflødig fuktighet.

Avløpssystem ved dacha er nødvendig i følgende tilfeller:

• Jordoverflaten selv er flat (det er ingen mulighet for vann å glide nedover bakken);
• grunnvann er funnet nær overflaten;
• området ligger i områder med privat og tungt nedbør;
• Hytta ble bygget i elvenes dal eller på stedet der myren pleide å være, som for tiden er drenert;

• leirejord som har dårlige filtreringsegenskaper, for eksempel sandaktig leam, loam (slike varianter tillater ikke væske, spesielt i løpet av snøsmelting);
• Siden har et stort antall vanntette belegg (for eksempel asfalt- og betongbaner);
• Huset står på en skråning, men i nærheten av foten (under kraftig nedbør oppsamler vann på tomten og rundt huset).

All faren med overskytende vann er at stagnasjonen dannes. Jorda er overmåte, derfor kommer sopp og infeksjoner opp i det, og snegler vises. Som et resultat begynner røttene å råtne og plantene dør. Over tid kan det forekomme erosjon av jorden. I kulden vil jordlaget "svulme", ​​dannelsen av hull og huler vil begynne, samt ødeleggelse av fundamentet, stier og andre elementer i forstadsområdet.

Alt kan til og med gå så langt at sprekker vil dukke opp på vegger av bygninger. Kjellere og bygninger ligger under bakkenivå vil bli oversvømmet og alle deres "innganger" vil lide. Bruk av dreneringssystemet kan forhindre disse negative effektene. Det vil umiddelbart kunne tømme overflødig fuktighet og til og med forhindre sin langsiktige samhandling med bakken. Organiseringen av strømmen vil sikre fjerning av opptining og regnvann, for å etablere et system for drenering av territoriet.

For å finne ut om det er behov for drenering, er det nødvendig å finne ut hva kapasiteten til jordlagene. For å gjøre dette blir et lite hull med en dybde på 60 centimeter trukket ut på stedet, og vannet helles inn i det til randen. Hvis den forsvinner innen 24 timer, er alt i orden: jorda har de nødvendige filtreringsparametrene. Hvis vannet forblir, begynner vannlogging.

Stormvannssystem anses å være et tillegg til dreneringssystemet. Det er en samling av dreneringsrør og en brønn, designet for å avlede nedbør (for eksempel regnvann). Det kan ikke takle grunnvannet. I brønnen passerer opphopningen av fuktighet, som deretter sendes til inntaket. Stedet hvor vannet går inn i brønnen er utstyrt med en spesiell silikonegryte, hvor væsken blir ryddet av rusk.

På grunn av dette vil systemet ikke være tilstoppet og vil ikke bli fylt med ubehagelige lukt. Stormsystemet kan være punkt og lineært avhengig av avløpene. Punktpunktsamlere er installert under dreneringsrør eller vannkraner, noe som gjør det mulig å eliminere vann umiddelbart, for eksempel strømmer ned fra taket. De er utstyrt med vanntett grille, og vannet når oppsamlingspunktet gjennom underjordiske rør.Dermed er selve utformingen nesten usynlig i området, som selvfølgelig er et stort pluss.

Lineære samlere ligner et system av skuffer plassert under en skråning og går mot brønnen, der vann strømmer fra hele området, inkludert fra huset. Disse tankene er forsterket i grøfter, og grus er sprinklet på bunnen. Ditches kan også dekkes med en rist, som vil rydde vannet av eksisterende rusk.

Det er tre hovedtyper av dreneringssystemer:

• overflate;
• dybde;
• Loose-fill.

Alle har sine egne fordeler og ulemper. Surface drainage system ser ut som en vanlig grøft på jordens overflate. Det brukes for å fjerne overflødig fuktighet, som ble dannet etter smeltende snø eller kraftig regn. Ofte er overflatesystemet kombinert med stormvann eller stormavløp. Formålet med sistnevnte er innsamling og utslipp av nedbør. Vanligvis er den utstyrt med lineære og punkt headers.

Dybde eller lukket dreneringssystem er anerkjent for å avlede overskudd gjennom et system av rør og brønner. Det er vanligvis adressert når det er en trussel om å oversvømme hagen med grunnvann eller kraftig nedbør. Systemet består av rør, en brønn som dreneringssystem og en pumpe for å pumpe ut vann. I utgangspunktet blir skyttegraver trukket ut, så er rør installert i dem, og deretter brønner er konstruert. Over fra rørledningen er dekket med jord, hvor du selv kan vokse noe. Innsiden av rørene er utstyrt med knust stein, sand, grus og geotekstil.

Ladningssystemet fungerer på samme måte som dybdesystemet. Ved konstruksjonen skal imidlertid ikke rør brukes: bare dreneringsmateriale er nødvendig. Det brukes til å fjerne effekten av overdreven nedbør og velges når området er ganske lite. Ulempen med dette systemet er at uten demontering er det umulig å utføre reparasjoner eller rense systemet.

Dreneringsstrukturer er delt inn i åpne og lukkede varianter. Den første ser ut som en sekvens av vanlige grøfter, spor, skuffer. For det andre blir perforerte rør plassert i grøfter eller bakken er fylt opp, og demonstrerer fremragende filtreringsevne. Utad er dette alternativet mer estetisk, men mottaksåpningen her er vanligvis mye smalere og mindre.

Å designe et dreneringssystem begynner med å plotte et tomt. Planen markerer ikke bare boliger, bad og garasjer, men til og med trær, busker og blomsterbed. Deretter må du avgjøre hvor brønnen skal lokaliseres, med tanke på eksisterende dreneringssystem (kloakkanlegg, brønn og andre vannkilder i området). Etter det er det nødvendig å velge utformingen av grøfter og tegne den i henhold til de eksisterende forholdene.

Totalt er det 4 typer:

• "Snake";
• "Fiskebein";
• parallelt;
• med trapezoid.

Også, avhenger valget stort sett på formen på selve nettstedet, tilstedeværelsen av vegetabilske eller blomsterplantinger. Sluttene beregnes med tanke på visse krav til SNiP. Dybden på en grøft kan være 1-1,2 meter, og bredden kan variere fra 35 til 40 centimeter. Dybden på grøften nær trærne er litt høyere - 1,2-1,5 meter, men i nærheten av blomsterbedene og skogplantasjene vil det bli mye lavere. I det første tilfellet varierer det fra 60 til 80 centimeter, og i det andre - fra 70 til 90 centimeter.

Det avhenger også av jordens type. Hvis det raskt settes opp torv, kan du gå dypt inn i mindre enn 1 meter. Hvis plottet er lettelse, så tar du hensyn til forskriften, nøyaktig 100 centimeter.Tomten med en liten skråning krever en grøftedybde på mer enn 1,5 meter.

Vi bør også nevne leirejorden: Sandy loam og loam krever grøfter, skilt fra hverandre med 7-10 meter, og sand og grusinnsatser - med 15-20 meter. Plassene der grendene skal plasseres, bestemmes vanligvis ved hjelp av en laserfrekvensfinder og en nivelleringsenhet. Det er imidlertid en enklere måte: du trenger bare å se hvor vannbassengene forblir etter regnet.

Dreneringssystemet skal trekke seg tilbake 1 meter fra grunnlaget for huset og 50 centimeter fra gjerdet. For et åpent system anbefales det selvsagt rør med et beskyttelsesgitter, hvis diameter varierer fra 0,25 til 0,5 centimeter. Rask forurenset rør, keramisk eller asbestcement, er ikke særlig populær, men plastvarianter med geotekstiler fortjener tillit. Nylige alternativer bør suppleres med et fibrøst filter, for eksempel kokosnøtt.

For et lukket system er perforerte rør laget av polymerer eller kompositter egnet. Noen er også utstyrt med geotekstiler, som kan unngå å tette opp systemet. Diameteren til oppsamleren bør velges større enn rørets diameter. Unntakene er svært store områder, hvorav overkant er over 0,5 hektar. I dette tilfellet kan diametrene være like.

Det skjer også at dreneringssystemet som ligger på en skrånende del, ikke klarer seg. Vann stagnerer på laveste punkt, og vanninntaket er høyere. I dette tilfellet er en brønn med en dreneringspumpe bygget på stagnasjonsstedet for vann. Dermed vil det bli en bevegelse av vann til toppen av siden og dens ytterligere utslipp i mottaksvannet.

Installasjon av dreneringssystemet er ganske mulig å gjøre det selv - teknologien er ganske enkel. Etter at alle beregningene er gjort, må du lage en dreneringsbrønn, og deretter fortsette å grave grøfter. Dypets dybde vil være 2 eller 3 meter, og diameteren kan være opptil 1 meter.

Den mest pålitelige brønnen er et konkret alternativ. Det kan imidlertid ikke monteres av deg selv. Det er nødvendig å leie løfteutstyr, det er dyrt, men det har ikke lang levetid. Derfor er den vanligste preferansen gitt til plastmodeller.

Plastbrønnen er laget av polyetylen, PVC eller polypropylen. Den kan lett tåle jordens trykk, har høye kvalitetskarakteristikker og er lett å betjene. Den har spesielle bøyninger for rør, noe som forenkler installasjonsprosessen. Inkludert med dem er gummi pakninger for tette tilkoblinger. Prisen for slike brønner er ganske akseptabelt. Det er nødvendig å legge til at håndverkere selvstendig gjør brønner fra murstein, gummi og andre materialer.

I den ferdige brønnen installeres dreneringspumpen. Det vil ta innkommende vann til kloakken, godt eller annet naturlig mottatt vann. I neste fase begynner graving av grøfter i henhold til ordningen utviklet med alle de krav som tas i betraktning. Den ferdige dypingen er dekket med sand i 10 centimeter, geotekstiler legges på den, som fungerer som et filter.

Så igjen, kan du ikke gjøre uten murstein, høyden på lag eller gruslag vil være 30-40 centimeter. Deretter følger 30 centimeter grov sand. Kantene på geotekstilene rulles opp og strø med jord, rørene er koblet til brønnen. Brønnene selv installeres vanligvis i svinger, slik at du kan ta vare på systemet (rengjør røret eller mål vannstanden). De samler og absorberer.De første har en lufttett bunn, det akkumulerte vannet kan brukes til vanning i fremtiden, hvis det ikke er noe dreneringssystem. Den andre bunnen har ikke, så vannet går i jorda.

Ovennevnte instruksjoner er egnet for dypsystemet. Ved gjenfylling vil den eneste forandringen være fravær av rør. Skyttergraven skal fylles med store ruiner eller ødelagt murstein, og et lag av grus eller liten stein skal legges på toppen. Ditches for overflatesystemer er opprettet ved hjelp av samme algoritme. Dybden av slike grøfter vil være 0,7 meter, og bredden - 0,5 meter. Veggene må være skrå i en vinkel på 30 grader og ideelt forsterket med brostein, murstein eller betongfliser. Trenches vil bli ført til kloakk eller annet mottatt vann.

Ved valg av dreneringsanlegget er dreneringen delt inn i flere varianter.

Slike drenering passerer bare nær fundamentet (ligger "ved husets vegg"). Dens formål - for å hindre at vann trer inn i bygningen, for å beskytte kjelleren eller kjelleren. Denne dreneringen kan ikke plasseres nær veggene, plasseringen er bare mulig i en avstand på 1,6-2,4 meter. I tilfelle av torv vil bli plassert 5-10 cm lavere enn gulvet i kjelleren.

En annen grunn til enheten av veggen drenering av fundamentet - en aggressiv sammensetning av grunnvann. Stoffene oppløst i et flytende medium påvirker basematerialet negativt og ødelegger det over tid.

I et ringformet dreneringssystem er rørene innelukket i en ring rundt objektet (vanligvis hjemme). Denne typen brukes ganske sjelden, da det tvinger til å plassere rørene til en ganske alvorlig dybde (20-30 sentimeter under grunnvannsnivået), noe som er vanskelig og dyrt. Det regulerer imidlertid pålitelig GWL og kan dekke store områder (for eksempel det territoriet der flere bygninger ligger).

Annular drenering krever rengjøring hvert par år, som gjøres ved å påføre sterkt vanntrykk gjennom rørene.

Surface drainage er den billigste og enkleste å installere alternativet som kan brukes selv i områder med bakker. Hovedoppgaven er å fjerne vann som drenerer fra bygninger og tak.

Dyp drenering reduserer grunnvannet og eliminerer overflødig fuktighet etter smelting av snø eller lange regn. Den kan være horisontal, vertikal og kombinert. I tillegg avgir reservoar-drenering, som brukes under konstruksjon av slabfunn. Den er kombinert med veggen, den brukes til å avlede vannrøret.

Reservoardrenering ser ut som lag som helles i gropen (sand, knust og vanntett). Armatur er plassert på toppen av dem, grunnlagsplaten helles.

Avløp i et privat hus skal være utstyrt på bygningens designfase. Det er flere måter å utstyre dette systemet på. Derfor vil valget avhenge av flere forhold, for eksempel:

• antall mennesker som bor;
• hyppighet av bruk av bygningen;
• grunnvannsnivå;
• størrelsen på tomten.

Faktisk er alle kloakksystemer delt inn i to typer:

• lagring;
• rengjøring.

Den første typen inkluderer en cesspool som ikke har bunn, samt en lufttett beholder for avløp. Den andre inneholder en rekke septiktanker:

• enkeltkammer;
• dobbeltkammer;
• tre-kammer;
• med biofilter;
• alternativ med konstant lufttilførsel.

I arbeidsprosessen er to nivåer notert: dynamisk og stabil. Den første er fast ved det tidspunktet vannet har nettopp dukket opp, og det andre er merket etter en tid gjennom utseendet. Det er også verdt å huske det enkelte handlinger på selve stedet kan føre til endring i grunnvannsnivået. For eksempel utstyret til bassenget eller dammen, hvor filtrerings- og nødavløpssystemene forstyrres. Dette kan føre til ytterligere oversvømmelse av nettstedet.

Selv om en høy GWL anbefales å velge stripfundament, men det er verdt å ta vare på vanntetting, så vel som dreneringssystemet. Ellers vil stiftelsen bli utsatt for negative konsekvenser. På grunn av fuktighet vil en økning i jordvolumet begynne under bygningens ytre vegger, noe som vil føre til sprekker på veggene. På grunn av frostheving blir fundamentet løsnet.

Til slutt vil grunnvannet som inneholder alkali og syrer korrodere materialene. Dette er spesielt farlig for betongkonstruksjoner. Hvis nivået på GWL er 0,5 meter under kjelleren, vil dreneringssystemet bli utstyrt.

Hvis eierne av sommerhusområdet antar sin helårsbruk, så er det i tilfelle av kloakk septiktanker å foretrekke. Dette utstyret ser ut som en monolittisk kapasitet i forskjellige volumer, laget av slitesterke materialer. Produksjonsmaterialet kan som regel være:

• metall;
• murstein;
• plast;
• armert betong.

Materialer velger de som er i stand til å motstå store mengder avløpsvann. Septiktanker er forskjellige i metoden for rensing av avløp. Ved biologisk behandling påvirker mikroorganismer som mates på avfall som kommer fra avløpsvannet avløpsvannet. I andre tilfelle faller avløp gjennom lag av murstein ned i jorden. I begge tilfeller beveger avløpene seg langs septiktanken i en viss rekkefølge.

Innledningsvis går kloakkrøret i det første rommet. Etter å ha slått ned, slår stor avfall ned til bunnen. Så snart nivået på røret eller pumpen er nådd, strømmer vann inn i det andre rommet. I den nedbrytes det og rengjøres igjen. Videre skjer ytterligere behandling, slik at vannet kan brukes til tekniske behov (for eksempel vanning).

Hvis du legger på dreneringsrør for å spare på geotekstiler, vil det snart være en blokkering av ugjennomtrengelige innskudd, det er nødvendig å rengjøre. Hvis tiden ikke løser situasjonen, vil ikke overskytende vann fjernes fra nettstedet. Hvis du har utstyr, kan du gjøre denne oppgaven på egen hånd, ved hjelp av en mekanisk eller hydraulisk metode. I det enkleste tilfellet trenger du bare en hageslange. Den er koblet til vannforsyningssystemet, presset i rør, under en sterk trykkstråle renser veggene sine.

Det anses å være mer effektivt å bruke en kompressor som en slange med en spesiell dyse er tilkoblet. Vann fra det kommer under trykk på 60-120 bar, som håndterer størstedelen av myke og harde innskudd. Ved kraftig forurensning er det nødvendig å ty til mekanisk rengjøring. Det kan utføres ved hjelp av et stempel, en rengjøringskule eller en sanitær kabel, i enden av hvilken det er en spiral.

I de to første tilfellene blir enhetene trukket, kuttet av veksten. I det tredje skyver kabelen inn i røret og svinger med klokken. Periodisk inspeksjon og spyling av dreneringssystemet skal være i de første varme vårdager for å unngå effekten av flom. Det anbefales at hele dreneringen rengjøres minst en gang hvert tredje år.

Det kan være en slik situasjon at en type dreneringssystem for området ikke vil være nok. I dette tilfellet, vær ikke redd for å kombinere, fordi de alle jobber for å oppnå ett mål - det optimale fuktighetsnivået. Det anbefales å velge en type system, med hensyn til geografiske egenskaper og landskapsfunksjoner. For eksempel, for et hus som ligger i en betydelig avstand fra vannet, vil overflatedrengingen være tilstrekkelig.

Drenering kan plasseres gjennom hele anlegget og på de enkelte "farlige" elementene. Vannavløpssystemet fungerer vanligvis i 5-7 år, og dypt og åpent - i opptil 50 år. Men slike høye priser krever forsiktig vedlikehold av systemet. Stort utstyr er ikke tillatt på stedet - det krever en egen vei.

Det er nødvendig å løsne bakken regelmessig: dette øker vannpermeabiliteten og dreneringsarbeidet. En gang hvert tredje år vaskes rørene under sterkt vanntrykk. Alt installasjonsarbeid må utføres på fuktig grunn. Hvis dreneringen virker for dyrt, kan du begrense deg til en enhet for regnstue, grave et fjellgrav fra hvilket vannet vil bli drenert under stedet.

Slik gjør du drenering på tomten med egne hender, se nedenfor.