Uavhengig demontering og demontering av radiatorer

Hovedkilden til varmeoverføring har alltid vært batteriet. Under Unionen ble støpejern radiatorer installert overalt, nesten ingen variasjoner av aluminium ble oppstått. Og dessuten ble aluminium installert bare fra begynnelsen av 80-tallet, før det ikke var slik teknologi. Men noe materiale har sin holdbarhet, spesielt metaller.

En av hovedkomponentene i varmesystemet er radiatorer. Hovedårsaken til erstatningen er at de slutter å varme normalt, det vil si at de ikke oppfyller deres tiltenkte formål. Selvfølgelig kan du ikke endre dem, og rent, som i de fleste tilfeller skjer. Endre dem i tilfelle når du trenger å erstatte utseendet på rommet, spesielt hvis de varmebesparende egenskapene blir krenket.

Selvfølgelig er det åpenbare grunner, for eksempel feil eller mekanisk skade uten mulighet for gjenoppretting. Ofte, hvis vi snakker om gamle sovjetiske radiatorer, er disse alle problemene som er oppført ovenfor i samme enhet. Nå brukes flere varianter av radiatorer: fra støpejern, stål, aluminium. Radiatorer laget av støpejern er svært populære, som er knyttet til et lang levetid (ca. 40 år), da de er ekstremt mindre utsatt for korrosjon. Noen ganger trenger de reparasjon, skylling og kosmetisk arbeid.

For høykvalitets ytelse av slike verk er radiatorene demontert, de må først demonteres.

Vurder listen over verktøy uten hvilke det blir umulig å gjøre dette:

• rørnøkkel (troika);
• pumpehjul for skjæring av metall;
• baufil;
• meisel;
• hammer (egnet og sledhammer);
• metall børste.

Etter dette leveres låsemutterne som er montert på forsyningsrørene med nøkkelen, beslagene leveres og strukturen demonteres helt og stiger fra beslagene.

I tilfeller der låsemutter ikke kan returneres, er det nødvendig å kutte av den delen av rørene som leverer vann.

Før du starter arbeidet, bør du ha følgende verktøy med deg:

• nøkkel for demontering
• justerbar skiftenøkkel;
• markør for markering;
• hulrør for spaken (0,5-1 m lang).

Før du starter arbeidet er det bedre å forberede et fly hvor den demonterte radiatoren passer. For demontering må den legges horisontalt på overflaten. Deretter bestemmes tråden (høyre, venstre) og pluggen er gitt. Kutting av en bimetallisk radiator i en leilighet er lett hvis du bruker den foreslåtte algoritmen.

Før du begynner å demontere radiatoren, måles nøkkellengden til ønsket brystvorte. Til dette formål plasserer vi nøkkelen over radiatoren, direkte på den og kobler arbeidsdelen direkte til radiatorens del der strammerhylsen må gis. Deretter markerer vi det nødvendige punktet (sirkel) på rack på nøkkelen selv ved hjelp av en hvit markør. Deretter legger du inn selve designet til dette merket.

Før du slår nøkkelen, må du bestemme tråden direkte. Hun er både høyre og venstre. Dette er viktig av grunnen at hvis rotert i motsatt retning, vil radiatorens seksjoner stramme og muligens jamme dem. Men i motsatt retning, tvert imot - delene blir skilt fra hverandre.Bestem tråden, uten å skade strukturen, kan du, hvis du slår den frie futorku i en eller annen retning.

Når vi bestemte oss for trådenes retning, er neste trinn den umiddelbare analysen av radiatoren, det første trinnet vil være avsnittet lapel. Først og fremst må omtrent en halv omgang gjøres for å bryte tråden, men ikke på ett sted må du utføre en slik handling, men på to parallelle brystvorter på en gang. Det neste trinnet vil være demontering av hele batteriet, med et trinn på opptil 5 mm. Fremme av alle brystvorter utføres parallelt.

I tilfeller der det er nødvendig å oppløse seksjonene bredere enn angitt i ytelseskarakteristikken, er det ekstremt uønsket å gjøre dette, fordi en slik handling kan gripe selve tråden, så vel som at den er feiljustert. For en bredere spak bruker du vanligvis et rør, legger det på toppen av nøkkelen. Moderne radiatorer behandles på nøyaktig samme måte, men det er ikke nødvendig å gjette trådens retning - det er en spesiell markering med et pekingssymbol. D er den rette tråden, og S er venstre.

Når du demonterer batterier fra støpejern av den gamle typen, må du huske at tråden ofte stikker fast (fra tid til annen). Med andre ord sitter den nesten tett og bare skru av den - det er ekstremt vanskelig. I dette tilfellet utføres arbeidet autogent og oppvarmer det ønskede området. Oppvarming skjer i en sirkel i brystvorten, alle leddene skal varmes opp konsekvent.

Når leddene er oppvarmet, men ikke kald ennå, settes en spesialnøkkel inn i. for radiatorer og roterer et halvt omdreining, må du raskt omorganisere den til en parallell nippel. Så unscrewable plugger og futorki skru ut gamle og kokte batterier.

Når brystvorten er vanskelig å vise seg ut, på grunn av at de nøkkelferdige koblingene er helt rustne, så blir snittene i leddene kuttet av pumpehjulet (i fravær - med hacksag) i denne situasjonen. Etter det viser brystvorte-seksjonene ved bruk av autogen eller fakkel.

I de tilfeller der de tidligere metodene ikke gjelder for fremme av radiatoren, forblir det bare den gamle og velprøvde metoden - bruk av en sledehammer for å knuse deler av seksjonene. Radiatoren legges horisontalt, og i midten av seksjonene blir de slått med en sledehammer i øyeblikket av tilbaketrekking av den gjennomgående delen av seksjonen. Etter det må radiatoren vendes til den andre siden, og de samme handlingene utføres med en annen del av delen.

Deretter monteres radiatoren vertikalt og slå på de andre delene, og deretter demontere. Men det skal huskes at strukturen helt taper integriteten ved andre ledd når man utfører slike arbeider. Demontering og demontering av gamle batterier er en svært vanskelig prosess, så du må vite hvordan du gjør det riktig.

Før du starter arbeidet med utskifting av batterier eller reparasjon, er det ønskelig å forberede både verktøyet og reservedelene. Hvis det er nødvendig å erstatte det gamle batteriet med en mer moderne, så er det under produksjonen av de foreløpige arbeidene montert spesielle braketter for de nye, moderne batteridriftene. Ved utførelse av slikt arbeid, er vannforsyningen slått av helt og systemet er forseglet, drenering av alt vann på forhånd. Demontering av radiatoren, selv med egne hender, forårsaker ikke vanskeligheter, men noen står overfor dem. Det første trinnet er å varme opp korkbatteriet på de nevnte måtene. Videre, når de har riktig temperatur, slås de av.

Hjulet batteriet kuttes forsiktig mellom seksjonene. Etterpå er seksjonene koblet fra. I gamle batterier er det en brystvorte som krever et delikat forhold, fordi det må være forsiktig, ved hjelp av en meisel, tett slått ut av designet. Men dette er bare nødvendig for disse typer arbeid, hvor disse radiatorene vil bli bevart og vil fungere, det vil si for rengjøring eller delvis utskifting.Hvis du endrer hele systemet, trenger du ikke å gjøre dette, bare kutt konstruksjonen med sin videre sortering i en søppelkasse.

Brystvorten er fjernet på en slik måte at tråden ikke er skadet når den løsnes. Etter det må det rengjøres fra korrosjon. Det neste trinnet er å gruppere og samle inn noen seksjoner.

Aluminiumbatterier er monolitiske, det er noen variasjoner med seksjoner, men vanligvis er de bare to radiatorer koblet sammen. Demontering inkluderer ganske enkelt drenering av vannet fra systemet og avskruing av det fra røret. Ofte nok overlappingsrør som går til radiatoren og røret som går fra ham. Hvert aluminiumbatteri har en spesiell ventil gjennom hvilken vann kan dreneres. Fra røret skrues radiatoren ut med en vanlig gassnøkkel.

Installere en ny er mye lettere enn å demontere et gammelt batteri. Det er mulig å gjøre slikt arbeid uavhengig uten hjelp av spesialister. Det er viktig at når du utfører arbeid, er det nødvendig å følge regler og forskrifter. Under installasjonen av batteriet er det nødvendig å følge batterinivået, som må være stående vertikalt, som kontrolleres av byggnivået. Hvis dette ikke er gjort, kan systemet bryte dens tetthet og termiske ytelse.

I tilfeller der det er nødvendig å installere flere støpejern radiatorer i samme rom, de må være i nivå med hverandre uten feil. Den enkleste måten å gjøre dette på er å montere festene (braketter) på lasernivå og kontroller monteringen av radiatoren ytterligere.

Hovedmaterialet til slike "mønstre og mønstre" er kryssfiner, noe som er litt større enn selve strukturen. På denne malen er det spesielle steder som betegner monteringspunkter gjennom hvilke hull blir boret for festing. Antall braketter skal være lik antall blokker i radiatoren. Vanligvis går 1 brakett til 1 lineær meter. Montering er montert på nivået, de må være null, uten avvik.

Hvor merkene ble indikert, bor hull. Du kan bore som en puncher, og en håndbore, men det vil vare veldig lenge. Dybden og diameteren må samsvare med monteringen slik at den setter inn 13 cm eller mer. Det neste trinnet er å dekke hullene med en løsning slik at brakettene ikke faller ut. De vil være klare til arbeid først etter at løsningen de er plassert på, er klar.

Krav til montering av beslag er ikke bare på grunn av den enorme vekten av støpejernets batteri. Det er, men under belastning, veier ca. 12 kg, og ikke alle, men hver seksjon, som oftest 5.

Når alt er klart, festes brakettene, radiatoren er montert, alt som gjenstår er å montere radiatoren på veggen og koble den til systemet. Før dette trinnet er det nødvendig å fjerne plugger. Alle steder av tilkoblinger trengte obmazyvayutsya noen slep eller fumkoy. Dette er gjort for å forbedre ytelsen av tetthet, samt eliminere muligheten for lekkasje.

I den moderne verden, etter æra av aluminium radiatorer, støpejern er i gang igjen. Literate mennesker som forstår fysikk og termodynamikk, setter i utgangspunktet eller beholdt støpejernsbatterier på grunn av deres gode egenskaper og holdbarhet. Selvfølgelig er det nå nye støpejernsbatterier laget i henhold til moderne teknologi, med avløpsventiler og strømregulatorer, som ikke kan sies om de gamle sovjetversjonene.

Den viktigste produsenten av slike radiatorer, for øyeblikket, Tsjekkia.Denne produsenten har et stort utvalg med forskjellige variasjoner som er forskjellige fra sovjetmalen. Spesiell oppmerksomhet bør noteres og Lugansk Metallurgical Plant, som produserer produkter som fremdeles er på sovjetisk teknologi, men nå begynte å begynne å anvende andre variasjoner. Prisen på et batteri fra Lugansk er mye lavere enn sine tsjekkiske kolleger, som viser både etterspørselen etter dem og deres popularitet i CIS-landene.

Hovedegenskapen til støpejern - langsom avkjøling. Det er derfor de laget verktøy, kjøkkenredskaper og radiatorer laget av støpejern. Dette skyldes det faktum at slike radiatorer holder varmen mye lenger, fordi deres erstatning, hvis ikke ødelagt, er helt urentabel. Unntak er områder med et mildt og varmt klima, hvor oppvarming nesten ikke er nødvendig.

Tips for montering og demontering av radiatorer - i neste video.