Egenskaper ved produksjon av drivhus fra profilrøret

Det er mange varianter av drivhus. Noen er laget av tre, andre fra polykarbonat, og så videre. Spesielt bemerkelsesverdig er strukturen opprettet fra metallprofilen (rør). Slike materialer er i stand til å betjene lenge, vedvarende sterke destruktive effekter.

De fleste anbefalingene som finnes på Internett, er designet for bruk av standard rørformede konstruksjoner. Profilrøret kan være enten rektangulært eller firkantet.

Hjemmelagde drivhuse utføres vanligvis i ett av tre alternativer:

• festet til hus (taket kan være enkelt-eller oval, uten uttalt symmetri);
• isolerte buede bygninger;
• drivhus "hus", utstyrt med et taktak.

Den typiske størrelsen på komponentdelene bestemmer de vanligste dimensjonene av bygninger: 3, 4, 6 eller 12 m i lengde, fra 2 til 6 m i bredde. De mest praktiske dimensjonene for et par parallelle senger - 3x6 m, for tre senger - 3-12x4-6 m.

Drivhusets drivhus har fem styrker:

• designen fungerer i lang tid;
• blokker er rettet ganske enkelt;
• montering varierer i enkelhet og bekvemmelighet;
• konstruksjon kan gjøres i enhver konfigurasjon du liker;
• Påførte belegg er svært varierte.

Når det gjelder feilene, så bøy profilen er ganske vanskelig. Løsningen på problemet er dette: bøy ett av rørene fylt med sand, forsøk å gi den den mest nøyaktige formen, og bruk den som en mal.

Ved fremstilling av kvadratiske eller rektangulære rør kan brukes:

• varm deformasjon;
• kald deformasjon;
• elektrisk sveising;
• elektrisk sveising i kombinasjon med kald deformasjon.

Offisielle krav til profilrøret er satt GOST 8639-82 og 8645-68. Det finnes alternativer basert på ulike metaller, og ofte foretrekker byggere stål med et eksternt korrosjonslag. Optimal herding oppnås med fire stivere, som tar den maksimale delen av lasten.

Galvanisert profilrør må ha et spesielt lag både inne og ute. Distinguishing kvalitet materiale er enkelt - det burde være ganske enkelt. Rammen som er laget av det, er ikke vanskelig å flytte til et annet sted eller transportere med bil. Takket være et solid beskyttende belegg er risikoen for korrosjon minimal.

Hvis du trenger en garanti for økt mekanisk stabilitet i konstruksjonen, ta et galvanisert profilrør med ekstra forsterkning. Slike materialer overfører trykket trygt opp til 90 kg per 1 kvm. I henhold til bestemmelsene i GOST, kan slike strukturer tjene opptil 20 eller til og med opptil 30 år. Selv om det galvaniserte laget er bøyd, vil det oppstå bulker og andre feil på den, men belegget vil nesten helt sikkert forbli integrert i lang tid.

For å lage rammen til det ubeskyttede røret, brukes sveising. Galvaniserte elementer er forbundet med bolter, spesielle dockingsdeler eller hjørner. Bruken av metallelementer med stor diameter er ikke veldig praktisk, fordi de er for store og ubehagelige.

Tegninger i de fleste tilfeller er utarbeidet i standardstørrelser - fra 300 til 1200 cm. Det anbefales at denne indikatoren avklares av produsenter eller selgere for ikke å betale for ekstra materiale og ikke å forlate utklipp.

Planene skal tydelig vise:

• basen;
• oppreist rack;
• taket;
• topp trim;
• døren;
• vinduer og ventilasjoner;
• avstandsstykker.

Det er ikke nødvendig å bruke alle profiler med et tverrsnitt på 40 ved 20, 20x20 eller 40x40 mm. Slike elementer på grunn av den relativt tykke kroppen (fra 0,2 cm) er ganske sterke. Horisontale bånd kan gjøres fra en profil med en del fra 1 til 1,5 mm, fordi eksepsjonell ytelse ikke er nødvendig.

Ved beregning av bygningens høyde er de primært fokusert på veksten av eieren av hytta eller et hus. Det antas vanligvis at taket skal gjøres 0,3-0,4 m høyere enn de som bruker et drivhus, derfor kan verdiene variere fra 190 til 250 cm.

Å telle størrelsen har en annen subtilitet - tilpasning til sluttmaterialet. Når rammen er dekket med en film, spiller det ingen rolle, men når du bruker polykarbonat, er det viktig å sikre at størrelsen på materialet er nok til å dekke hele høyden uten å kutte eller legge til. Et typisk ark med cellulær polykarbonat har en lengde på 6 m. Ved et buet drivhus må du bruke formelen for å beregne omkretsen. Det er verdt å vurdere at høyden på 2 m vanligvis er overflødig, men 190 cm - den passer nesten perfekt.

Når du forbereder byggingen av et to-skrå drivhuslag, anbefales det å ta hensyn til jordens egenskaper. De beste resultatene oppnås når man installerer på tørre områder, da det er bedre å ikke underkaste dem streng testing for all beskyttelse av understøttende konstruksjoner. Sandgrunnen overgår leire, fordi det ikke er så mye sump.

De forsøker å lede den lengste siden av strukturen mot sør, så maksimalt sollys vil trenge innvendig. Å holde varmen inne i drivhuset og forenkle bevegelsen på den bidrar til å plassere døren til slutt.

Som praktiseringen av tusenvis av gartnere viser, skal døren bli laget minst 0,7 - 0,8 m bred. For høyden bestemmes det av bygningens overordnede dimensjoner. Hvis det er planlagt å bygge et hovedhus drivhus, er en slags vestibul eller korridor fordelaktig av to grunner: den danner et ekstra lag av luft (termisk barriere) og kan brukes som et sted å lagre inventar. Når du åpner døren, vil denne gatewayen redusere varmetapet.

Drivhus laget av profilrør er enkelt, men denne fordelen blir ofte et alvorlig problem, fordi det er lett for en angriper eller vindstød å bryte en slik konstruksjon. Utgang er produksjonen av fundamentbåndet eller poletypen (valget bestemmes av jordens struktur). I alle fall, før byggingen påbegynnes, blir området grundig rengjort av urenheter, jordens overlag fjernes. Så merker de seg og fyller trepoler rundt omkretsen av konstruksjonen som brukes til å holde tauet.

Da kan du bygge fundamentet selv. Hvis de spesielle anti-vandale egenskaper ikke er viktige, og det er ingen trussel om sterk vind, kan du begrense deg til en kolonnekonstruksjon basert på asbestsementrør.

Prosessprosessen omfatter flere stadier.

• Jorden er boret med et strengt definert trinn. Diameteren til hvert hull bør tillate at røret fritt kan gå inn uten montering.
• Etter å ha plassert støpene i hullene, er de ytre hullene fylt med passende jord som skal komprimeres.
• Innsiden av røret er fylt med sement, og sikrer mangel på hulrom.
• En metallplate eller et pre-cut-fragment av forsterkning er introdusert ovenfra (dette vil være stiftet av fundamentet og den hjemmelagde drivhuset).

Arc er best opprettet av rørbenderen. Manuell arbeid i dette tilfellet er ikke bare vanskelig, det tillater heller ikke å oppnå den nødvendige nøyaktigheten. Skroget monteres på enden av strukturen. Rørstykkene er vanligvis forbundet med sveising ved bruk av te og vinkler, hvis du trenger å oppnå den høyeste styrken. Men når oppgaven er å lage et sammenleggbart drivhus med egne hender, må du bruke koblinger. Det siste trinnet er å dekke drivhuset med polykarbonat.

For feste ark med skruer med termiske skiversom forstyrrer penetrasjonen av vann inn i cellesubstansen. Cellene selv skal plasseres vinkel eller vertikalt, siden i vannrett plan vil fuktigheten begynne å stagnere og ødelegge materialet.

Et drivhus i form av et "hus" med et full størrelse taktak skal være utstyrt med både inngangsdør og luftventiler. Eksperter lager et miniatyrhus med en buekonfigurasjon med bare en dør, uten ventilasjonsåpninger.

Fordelen med buen er at et slikt drivhus er veldig stabilt og praktisk. Den aerodynamiske kvaliteten på designet gjør at den effektivt overfører kraftige vindkast, for å unngå opphopning av snø og is. Problemet kan bare være å bøye rørene riktig. I tillegg til å bruke en bender og snu til profesjonelle, kan du også bruke enklere verktøy, inkludert et radiusmønster.

Det er mulig å bøye en profil uten oppvarming med tilsetning av fyllstoff, selv om dette ikke er nødvendig for elementer som er tynnere enn 1 cm. Hvis det fortsatt brukes relativt tykke komponenter, legger tilsetningen av sand eller kolofonium arbeidet lettere, slik at det blir lettere og raskere å bøye det tykke røret. Noen hjemmehåndverkere bruker store diameterfjærer som kan settes inn i hulrommet på røret. De mekaniske egenskapene til en slik "assistent" sikrer folden uten å endre profilprofilen langs hele lengden av røret.

En annen måte å gi ønsket form på arbeidsstykket er en bøyeplate med hull som bores i den. Hakkene tjener til å ordne stengene, som vil utføre rollen som vektlegging. Plasser røret mellom et par stenger som er satt inn i platen i ønsket avstand fra hverandre, og profilen begynner å bøye, og beveger seg gradvis fra midten av metallstykket til sin periferi. Å gjøre jobben på denne måten er ganske mulig, men det vil være veldig vanskelig, og resultatet vil avhenge av innsatsen.

Meget tykke rør bør bøyes mer ordentlig etter forvarming. Fyll profilen med forsiktig siktet sand, og sørg for en jevn bøyning. Siden du må jobbe med oppvarmet metall, må du bruke vernehansker. Det er også viktig å ta vare på sikkerheten til brannkilden.

Sekvensen av handlinger er som følger:

• lage pyramidale trehett (lengden er 10 ganger bredden av sålen, i det bredeste punktet bør det være gratis å legge inn to rør);
• i proppene gjør sporene, designet for å få ut de varme gassene;
• brenn ønsket del av profilen;

• fyllstoffet befries fra meget store partikler (påtrykt på overflaten) og fra svært små (de kan smelte inn i metallet);
• sand kalsinert ved en temperatur på 150 grader;
• På den ene siden av røret setter du en lufttett plugg som ikke har spor.

• fra motsatt retning, inne i profilrøret, må du gå inn i en trakt, hvor du kan legge kalsinert sand inn i hulrommet;
• rattling veggene (resound skal være dempet);
• Etter å ha fylt røret med sand, bruk den andre pluggen;

• bøyepunktet er merket med kritt, segmentet er grundig fikset i en skrubbe etter å ha brukt det på malen;
• Det sveisede røret bør bøyes med plassering av leddene på siden (det bør ikke bøyes i sveisens retning);
• oppvarming langs merkelinjen skal være rødt varmt;
• gir metall mykhet, det er bøyd i en verifisert bevegelse.

Den avkjølte billet bare i tilfelle sammenlignet med malen. Hvis resultatet er perfekt, blir pluggen fjernet og sanden er rystet ut. Hvis det er nødvendig, er det best å lage mat på metallelementer med hverandre.

Da graver de en grop med en dybde på 0,8 m, som helles med sement til en langsgående base (dens høyde er 0,15 m). Deretter er basen på tvers sveiset til langsgående elementer. Metall hjørner bidrar til å øke styrken og påliteligheten til drivhuset. En murstein er plassert under bunnen, noen ganger dannes en grunne spor.

Konstruksjonen av rammen er foran:

• legging av dekkmateriale;
• plassering av buer på toppen;
• markører med markører.

Ved kutting av dekkmaterialer, legg en reserve på ca 20 mm. Rammen er montert på den fullt frosne løsningen, den første bue er sveiset til alle langsgående bunn. Under installasjonen, som med installasjonen av den siste profilen, brukes en lodd for å minimere feil. Følgende deler er forbundet med hoppere (etter fagfolkens mening er det tilrådelig å starte ved å sveise buen til den høyeste jumperen).

Installer den siste buen, monter jumper på enden. Profilen har et tverrsnitt på 20x20 mm, fordi lastnivået er lite. Å ha fast dekkmateriale, i det kutte åpninger for vinduer og dører. Hver ledd av denne typen behandles med silikon for maksimal forsegling.

Strengt å følge disse anbefalingene, er det mulig å bygge et drivhus som vil vare i mer enn 10 år, og krever nesten ingen vedlikehold. Og hvis du lager alle beregninger slik at det er færre segmenter, vil arbeidet være relativt billig.

For å lære å lage et drivhus fra et formet rør, se følgende video.