Hvordan bygge et drivhus av tre?

Et drivhus er den eneste måten å garantere dyrking av varmelovende avlinger selv i midtbanen (for ikke å nevne flere nordlige breddegrader). I tillegg er det ved hjelp av drivhusene lett å forberede plantene og dyrking av tidlige varianter av planter som er felles for russisk klima. Det eneste problemet er at det er ganske vanskelig å kompetent gjøre drivhuset selv. Det er en attraktiv løsning på dette problemet - bruken av tre. Men det er noen finesser som må tas med i betraktning for å oppnå suksess og få en stabil rik høst.

Et element som et drivhus må være i noen dacha. Alle kan gjøre det til egne hender, fortjente stolte av det oppnådde resultatet, og i tillegg tillater det enkelte arbeid oss ​​ikke å tilpasse bygningens dimensjoner til ferdige standarder. Det er ganske mange prøver på markedet, inkludert polykarbonat, men med alle fordelene til dette materialet er det ikke varmt nok og koster for mye.

Før du starter arbeidet, må du være oppmerksom på:

• nøyaktig plassering;
• lysnivå;
• nødvendig område;
• type materiale;
• økonomiske ressurser som kan brukes på bygging av drivhuset.

Tre er bedre enn andre materialer fordi:

• det er økologisk rent;
• Under påvirkning av sterk varme eller ultrafiolett giftige stoffer vises ikke;
• arbeid kan gjøres med standard snekkerelementer;
• designet er alltid det beste når det gjelder lyshet og styrke;
• hvis noe går galt, vil en del mislykkes, for å erstatte problemdelen er det ikke vanskelig;
• rammen av tømmer eller brett lar deg montere tilbehør og arbeidsprodukter;
• kostnadene er merkbart mindre enn ved bruk av metall, agrofibre.

Selv et ubehandlet tre vil stille stille i 5 år, og hvis rammen er laget i henhold til reglene og er godt beskyttet, kan du ikke være redd for sikkerheten i det kommende tiåret.

Det som er interessant, kan til og med svakheten i trebygninger, gjort riktig, bli til fordeler. Ved å velge plasseringen av drivhuset så godt som mulig på tomten, er det mulig å minimere skyggenes negative påvirkning. På grunn av den spesielle behandlingen blir følsomheten av tre til skadelige insekter og sopp, brann og fukt kraftig redusert.

Alle som er interessert i bruk av roundwood eller behandlet tømmer etter eget skjønn. Forlengelse av levetiden til trekonstruksjoner oppnås ved å plassere dem i spesielle metallskall.

Ifølge fagfolk er de mest lovende artene lerk, furu og gran, som selv roter litt og veldig sterk. Eik, teak og hornbeam tre er for tett og tungt på jobb, det er usannsynlig at det vil være mulig å forberede de nødvendige konstruksjonene uten et elektrisk verktøy i rimelig tid. I tillegg er kostnaden for et slikt tre høyere enn normalt.

Å finne slikt materiale er ikke vanskelig, selv om det nesten ikke kan kalles veldig billig. Lerkrotter enda mindre enn furu, og denne forskjellen skyldes økt harpiks-konsentrasjon. Og lærmassivet over tid blir bare sterkere. Det er nødvendig å prosessere på en spesiell måte bare den delen som vil berøre bakken direkte.

Uavhengig av den spesifikke rasen, bør materialet velges nøye. Knuter og sjetonger, blå områder og sprukne steder bør ikke være for mange. For arbeid er det tillatt å bruke tre med maksimalt fuktighetsinnhold på 20%, ellers vil ikke noe forsøk på å forbedre det føre til suksess.

Enkeltkassehus kan enten festes til hovedbygningen eller autonome strukturer. Det er ikke vanskelig å gjenkjenne duo-pitch drivhuse - de er alle rektangulære og takhellingen overstiger 30 grader. Ifølge eksperter er bueformatet ikke bare elegant i utseende, men skaper også optimale forhold for dyrking av planter. Når det gjelder de polygonale runde designene, vil et attraktivt design ikke skjule seg fra et erfarent utseende behovet for å utstyre flere ventilasjonsåpninger for å forbedre ventilasjonen inne.

Som det er enkelt å verifisere fra denne informasjonen, er gulvtype i drivhusene svært forskjellige i ytelsen. Og de adskiller seg vesentlig fra hverandre. Så anbefales det med en-skråninger i tilfeller der det ikke er nok plass på nettstedet, og du må bruke det så effektivt som mulig. Det er tilrådelig å orientere taket på taket mot sør, men avhengig av individuelle hensyn, kan byggherrer velge et annet alternativ. Skurtakter dekkes hovedsakelig med glass eller plastelementer.

En tilstrekkelig høy kvalitet og originalversjon av et trehus er samlingen i henhold til Mitlayder. Det skiller seg fra klassiske drivhuse i det opprinnelige arrangementet av ventilasjon. Den øvre delen av taket er utstyrt med transoms som bidrar til å forlate den varme luften. Innløpet av frisk luft skjer gjennom døråpninger eller spesielle vinduer som befinner seg under takdelene. Rammen til mitlider drivhuset er veldig sterk, fordi bjelkene installeres oftere enn vanlig, suppleres med stivere.

En slik løsning er pålitelig beskyttet mot vind og hagl, og om nødvendig kan strukturen flyttes til et nytt sted dersom bolter eller skruer brukes i konstruksjonen. Sash beregnet for ventilasjon, rettet mot sør for å eliminere effekten av kalde nordlige vind. Hovedkonstruksjonsdelene til alle drivhuse i henhold til Mitlayder er laget av tre, dette forhindrer dannelsen av kondensat.

Beregne behovet for buer, må du vurdere at slike drivhus har store dimensjoner:

• Lengde - 12 m;
• Bredde - 6 m;
• Høyde - 2,7 m.

Teoretisk er det mulig å redusere størrelsen på strukturen, behold bare de grunnleggende proporsjonene. Men da må du komme til rette med uforutsigbare hastigheter med oppvarming og kjøling. Taket skal ha to bakker, ulik i høyden. Ikke mindre ofte skapes et drivhus i bueformatet, også utstyrt med et tak på to plan.

Å sette et drivhus i henhold til Mitlider-ordningen er bare mulig på et plant solrik sted. Hvis du trenger å jobbe i en skråning, må du danne en terrasse med forsterkede ledges. Rammen er laget av tømmer med en seksjon på 10x10 cm, lengden på de sentrale innleggene er 305, og sideskjemaene er 215 cm. Ved montering av grunnstrimmer og avstandsstykker ved hjørnene benyttes brett på 2,5x20 cm.

Umiddelbart etter dette kontrolleres diagonalene i rektanglet i tillegg, som skal være like. Hele basen er stablet opp med pinner, skruer vil bidra til å holde dem. Veggene i enden er laget av tømmer med en seksjon på 5x7,5 cm, gapet mellom dem er 70 cm.

I mitlider-skjemaet settes et par vinduer som holdes på rammene av klemmer og baldakiner. Ved montering av dører brukes en 5x5 cm tømmer. Basen er suppleret med 7 mm kiler, de må plasseres i hjørnene en etter en og i par hvor dørens ramme er koblet til stangen. Når svinget kommer til taket, gjør den nordlige skråningen nødvendigvis brattere enn sør med en høyde på 0,45 m.

Underarter gable drivhuset anses å være "nederlandsk", som har skråvegger. Med hjelpen er det lett å utvide området for planting. Det er ganske vanskelig å lage et rundt trehus, fordi det vil være mange detaljer, og det er enda flere sammenføyningssteder. Utseendet på strukturen er selvsagt spektakulært, men for å gjøre rasjonell bruk av territoriet, må du lage senger av formet konfigurasjon eller sette opp hyller. Men hele dagslysnivået for insolasjon vil være det samme.

Halvcirkelformet format er foretrukket fordi det:

• universell;
• enkelt vedlikehold;
• å dekke plantene på grunn av utelukkelse av hjørner vil være lett;
• lyset fordeles jevnt over hele rommet;
• motstand mot vindbelastning vil være svært høy.

Buede drivhus kan ikke samles av tre, bare fordi det ikke har tilstrekkelig høy elastisitet. Drivhuse begravet i bakken, som har et enkelt tak over bakkenivå, har ofte trebjelker. En slik løsning krever grundig antiseptisk impregnering og regelmessig farging. I sommermånedene skal dekselet fjernes, en bygning av denne typen er kun egnet for å forberede plantene.

Før du installerer drivhuset, er det nødvendig å analysere ikke bare belysningsnivået på stedet, men også hvor langt vannkilden skal være, hva terrenget er, nivået av vindbelastning og jordtype. Uten å forstå disse viktige punktene, er det ikke noe poeng i å gå videre.

Det er uønsket å plassere et drivhus direkte ved siden av trærne, med gjerder av stor høyde. Men ved siden av busker som ikke blir en barriere for lys, er det berettiget å bygge et drivhus. Det er nødvendig å bygge et drivhus med forbedret beskyttelse mot vinden. Når det gjelder størrelsen på bygningen, er det ingen universelle oppskrifter.

Må fokusere på:

• mengde innhøsting;
• totalareal av territoriet;
• type avlinger dyrket;
• materielle muligheter.

Hvis du planlegger å varme opp drivhuset, trenger du fra begynnelsen å sette rørene under sengene i perfekt rekkefølge. For fremstilling av fundamentet anbefales det å ta en tømmerdel 10x15 cm

Det er umulig å bygge et drivhus uten grunnlag hvis:

• hun kommer nærmere boligkvarteret;
• senger er lavere enn høyden på jordfrysing;
• bygging vil bli utført på en åsside;
• kreves for å gi maksimal festningsbygging.

Selv de beste trinnvise instruksjonene for konstruksjonen av drivhuset kan ikke utføres som det burde, hvis ikke riktig sammensatt en storformatordning.

I en kompetent tegning skal vises:

• vegger;
• fundamenter;
• sperrene;
• skøyter og strapping bar;
• stativer for å plassere beholdere med jord;
• stativer for utstilling av hyller;
• hull fra hyller og faste strukturer til vegger;
• skorstein (hvis installert varmesystem).

I de fleste tilfeller er stiftelsen laget av en kassettype med et bokmerke på 0,4 m. Windows prøver å installeres både på sidene av strukturen og på taket. Det store flertallet av designere gjør et valg for ovnen oppvarming, skorstein rør er plassert under de interne hyllene og stativerne (slik at de ikke ødelegger utseendet). Hvis det er nødvendig å lagre, er det bedre å forlate de begravde strukturer, særlig siden de er ganske arbeidsomme. Og en stor fordybning er uakseptabelt dersom grunnvannet er svært høyt. I dette tilfellet kan de forårsake alvorlige problemer.

CD-profiler er mye brukt i utformingen., de er nødvendig som stativ, takbjelker og bjelker av skøyter, samt for utarbeidelse av diagonal tilkobling i seksjoner. Horisontale deler er laget hovedsakelig av profiler som UD, deres størrelse er valgt individuelt.

Standardavstanden mellom profilene er 1 m, dekkelementene overlappes med en felles dekning på 30 mm. Deretter skal hver ledd og søm være dekket med silikonforseglingsmiddel slik at mindre støv og fremmed væske fra utsiden trengs.

Arbeidsflyten når du lager et drivhus er alltid basert på en enhetlig ordning, uansett om de gjør det selv eller leier spesialister i tillegg.

Sekvensen av trinnene er som følger:

• grunnlag skapelse;
• festing av lagerstangen;
• ramme forberedelse;
• arrangement av takter;
• installasjon av skøyter og vindbrett;
• utarbeidelse av vindueblader;
• skaper inngang
• utvendig trimme dekorative materialer.

Det er umulig å bygge et drivhus fra tre, hvis stedet ikke er tilberedt riktig for arbeid, det er ikke sterkt nok og stabilt. Jorda er nivellert, beacons er plassert på omkretsen av området, hvoretter de graver en grøft 10 cm dyp og 0,2 m bred. De fleste drivhusene stiger på grunnlag av murstein eller armert betong. Trench utstyre formwork og hell et lag av betong. Sten kan legges først etter den endelige tørking av det helles lag.

Men praksis viser at drivhus fjernt fra boliger er vanskeligere å opprettholde, forberedelsen av kommunikasjon blir mer komplisert og dyr. Det er tilrådelig å velge et sted så forsiktig som mulig for å forenkle arbeidet.

Det er uakseptabelt å foreta produksjon av drivhus i myren eller sandetfordi treet vil bli raskt ødelagt av det akkumulerende vannet. Leirjord komprimeres ved å legge grus, over hvilken frugtbar svart jord blir hellet. Når man velger orienteringen til kardinalpunktene, styres de ikke bare av belysning, men også av "vindrosen", slik at det i vår og høst blir mindre varme blått innvendig. Konstruksjon kan bidra til å redusere vindbelastningen ved å danne et gjerde eller feste et drivhus direkte til husets vegger.

Du kan ikke sette rammen direkte på jorden, selv i det tørreste terrenget, vil treet raskt råtne.

For å beskytte drivhuset fra en slik finale må du bruke et kolonnefundament, som er laget på grunnlag av:

• rør fylt med betong fra innsiden;
• fragmenter av hauger;
• murstein (kanskje til og med kamp);
• armerte betongprodukter.

Siktet sand 100 mm tykk helles i bunnen av grøften (0,3 m). Treplanker med tykkelse på 20 mm gir deg mulighet til å lage en forskaling, som skal stige 0,25 m over bakken. For tilkobling av sidedelene benyttes screed og stiver. Linjen for helling av betong er bestemt av hydraulisk nivå. Standardforsterkende belte er konstruert av en stålstang med en diameter på 0,5-0,6 cm med et grataltrinn på 0,2 m.

Når skytten er strømmet med betong, blir den nivellert strengt i henhold til den tidligere ferdige merkingen. Deretter ligger stiftelsen alene i 14-21 dager. Hvis været er varmt, blir det vannet regelmessig for å unngå sprekkdannelse. Så snart tiden kommer til å fjerne formen, blir bearbeiding utført med gips mastikk eller takmateriale for å øke motstanden mot fuktighet. Deretter bygget et hjemmelaget drivhus under filmen eller med en arbeidsflate av polykarbonat.

Tre er nødvendigvis gjennomvåt med antiseptiske blandinger. Strapping bør være laget av hele elementer. Hvis du bruker segmentene, vil styrken være utilfredsstillende.

Tre deler til sidevegger dannes i henhold til følgende kriterier:

• lengde - 540 cm;
• Individuell stativhøyde - 150 cm;
• Antallet lameller på en separat side er 9.

Det anbefales å bruke spor for å dreie spredte deler inn i et monolitisk lerret. For å koble veggene med trussystemet, taklag og dørblokker, brukes skruer og hjørner av metall. I de fleste tilfeller vil takstene 127 cm lange være tilstrekkelig, og bare hvis folk bruker høye drivhus, vil denne parameteren brukes til 135 cm. Alle disse tallene er beregnet for trehus med sider på 6 m, om nødvendig, bygge en annen struktur, de omberegnes.

Først av alt, monterte trusser, å utføre skøyter av tak og vindbrett brukt solidt tømmer. Da er de engasjert i forberedelsen av rammen og skapelsen av en ramme for ventilasjonene.

Det er et vanskeligere alternativ å bygge et drivhus. I dette tilfellet er standard fundamentet alltid tape, de optimale dimensjonene er 360x330 cm, høyden på den sentrale passasjen er 250 cm. Teknologien for å forberede basen er den samme som før. Når den er ferdig, monteres side-, front- og bakveggene. Sideveggene er laget av syv stativer av 85 cm, som de festes parallelt med en sele på 3,59 m hver, med selvskærende skruer brukes til å holde dem.

Bakvegget er laget av seks piller og et par 310 cm stropper. Når veggene er montert, er de installert på fundamentet og festet til hverandre med ankerbolter. For tilkobling av mindre deler i kurset er hjørner og skruer. Takblankene på en jevn, solid base er lik skruer, men bare gjennom monteringsplater. Det er nødvendig å nøye vurdere styrken på strukturen og konsekvent knytte fragmentene til den monterte rammen.

For å montere taket må du først bruke en høyderamme, hvis lengde er 349 cm. Derefter er sperrene tilberedt (nederst til toppen). Deres deler er slått sammen med kryssfinérforinger. Rammen er malt og impregnert med beskyttende blandinger. Sørg for å varme opp strukturen, for dette bruk skum eller mineralull. Det er mulig å gjøre et drivhus mer beskyttet mot forkjølelsen hvis du utstråler inngangen med en slags vestibul hvor plantene ikke vil bli dyrket, men på bekostning av et ekstra lag av luft vil varmetapet reduseres.

For å garantere maksimal levetid for drivhuset kan det ikke være, hvis det ikke er tilberedt riktig for bruk. Ikke stole på det vakre utseendet til tømmer og brett, selv om de er kjøpt i en velrenommert butikk eller på en sagbruk. Pass på at du går med en pensel slik at det ikke er noe smuss og et lag med sand igjen, vaske materialet og vent til det tørker. Deretter rengjøres treet med smørbrød fra medium eller et våt slipemiddel. Hvis det er sprekker i det malte drivhuset, bør de umiddelbart males over for å unngå at bygningen råtner.

Det er også nødvendig å være oppmerksom på svært viktige punkter - belysning og oppvarming i drivhuskomplekset. Det eksakte behovet for belysning for hver avling og til og med forskjellige varianter varierer.

I motsetning til popular tro kan ikke monokrome lamper brukes fordi de gjør avlingen smakløs. Det er nødvendig å markere plantene med hele spekteret samtidig. For destillasjon av enkelte avlinger kan glødelamper brukes, som er suspendert 0,5 m over plantene selv.

Fluorescerende energisparende bakgrunnsbelysning - det beste i kvalitet og pris, spesielt i et lite rom. Men uansett hvilken type lampe du velger, er det verdt å konsultere med en elektriker. Hvis ledningen legges i en grøft, er dens minimumsdybde 0,8 m, og kryss med dreneringssystemer er uakseptabelt. Utførelse av alle elektriske apparater, ledninger og tilkoblinger må være konstruert for forhold med høy luftfuktighet og temperatur.

Så, solbatterier er grunne pits, dekket med isolerende materiale, på toppen av som ligger den våte sanden av en stor brøkdel. Luftvarme innebærer installasjon av stålrør, hvor en ende er plassert i en brann- eller utendørsovn.

Hvis det er valgt et system med periodisk oppvarming med gassflasker, vil det i tillegg til å møte sikkerhetskravene være nødvendig å tildele et spesielt sted for varmekjelen og sørge for økt ventilasjon. Når alt kommer til alt, vil en glut av karbondioksid og vanndamp få en dårlig effekt på noen planter.

På dachas finner du ikke bare vanlige drivhuse, men også de som virkelig gir beundring blant kjennere. Dette bildet viser rammen for drivhuset, som ennå ikke skal fullføres. Og allerede gittertakets konturer gjettes.

Forfatterne av dette prosjektet har valgt en lignende konstruksjon, der en treramme også er klar.

Hvordan bygge et trehus med egne hender, se videoen nedenfor.