Typer av basene: Tekniske egenskaper og funksjoner ved operasjonen

Stiftelsen er en uunnværlig del for enhver bygning, uten hvilken en struktur raskt kan kollapse under påvirkning av destruktive miljøfaktorer. Riktig forståelse av hvilket grunnlag som kreves i et bestemt tilfelle gjør det mulig å finne den optimale kombinasjonen av pris og kvalitet.

Jord av enhver type er i stand til å tåle en bestemt vekt, ikke sagging. En person ser vanligvis ikke dette, da det veier relativt lite, men den solide konstruksjonen av et en-etagers privat hus eller en to-etasjers hytte veier minst flere titalls tonn. En slik vekt kan tåle bare solid rock, men et slikt terreng på stedet anses vanligvis ikke som et pluss, så husene er reist på mykere jord.

Stiftelsen er bare en erstatning for en slik stein, som gjør at du kan legge grunnlaget mer stabilt. Moderne SNiP inneholder spesifikke regler knyttet til bygging av stiftelser. Den viktigste GOST, som regulerer bygging av slike strukturer, er SP 22.13330.2016 "Grunnlag av bygninger og strukturer". Å ignorere normer som er angitt i dette dokumentet, kan ikke bare føre til ødeleggelse av en bygning, men også medføre ansvar for skaden som er forårsaket.

For byggingen av fundamentet blir materialer brukt vanskeligere enn den omkringliggende jorda. Vanligvis er det betong, stein eller tre, avhengig av vekten av den fremtidige strukturen. I de fleste tilfeller antar basenheten at den trenger dypt inn i bakken under frysepunktet. Dette sikrer at den frosne bakken ikke svulmer, derfor er risikoen for å knekke veggene og divergensen av byggknutene ansett som ubetydelig. Det eneste unntaket kan være situasjonen der et lett hagehus er avgjort på toppen av ikke-steinete jord.

Det nøyaktige valget av typen grunnlag er avhengig av mange faktorer.blant annet ikke bare vekten av strukturen, men også dens arkitektoniske form, jordens spesifisitet, nivået på seismisk aktivitet i regionen, mens enkelte typer materialer stiller sine egne krav til arbeidsforholdene. For eksempel er det mulig å arbeide med betong bare ved temperaturer over 5 grader, slik at vintertid kan du bare fullføre en bestilling under betingelse av elektrisk oppvarming.

Fundamentet er svært variert og er delt inn i ulike typer avhengig av designfunksjonene. De fleste fundamentene er av typen dyp begravelse for å gi beskyttelse mot hevelse når jorda fryser. Men det er også grunne strukturer, hvis strukturen ikke tilhører tunge. Generelt er det enklest å dele basene for bygninger i fem hovedvarianter, som hver har sine egne egenskaper som er helt forskjellige fra konkurrentene.

Denne typen grunnlag de siste tiårene er med rette betraktet som en viktig en innen enkeltkonstruksjon. Faktisk er det en videreføring av lagerveggene, som går dypt inn i bakken til en viss dybde, og øker stabiliteten til strukturen. I den minste versjonen dupliserer et slikt bånd helt omkretsen av huset, men det er mulig å styrke det ved å kopiere alle eller noen av de indre veggene.Du kan også styrke kolonnene.

Ulempen med denne løsningen er det faktum at utformingen ikke er integrert og vanligvis er konstruert uten forsterkning og derfor utsatt for forvrengninger og andre ubehagelige fenomener som for eksempel er forbundet med inntrenging av vann inn i leddene.

Et alternativ kan være et solid rammebåndnår forsterkningen først dannes, som deretter helles med betong, og noen ganger fortynnes med en murstein eller annen stein. Det er logisk at en slik konstruksjon er mye mer pålitelig og holdbar, men konstruksjonen kan bli forsinket i lang tid.

Det skal bemerkes at denne rammen passer godt for de fleste private bygninger. Stripfundamentet tåler ikke bare et gjerde og små bygninger som en garasje eller et bad, men også boliger laget av tre, luftbetong, murstein eller stein, og noen ganger armert betong. Det eneste unntaket ville være de store bygningene i flere etasjer, mens et typisk landsbyhus, enda en bygget på en viss skala, ikke lenger er nødvendig.

I tillegg kan du legge tungt betongplater, som blir et pålitelig gulv i første etasje. Det skal bemerkes og den komparative enkelheten til bygningen - eieren, hvem vet hvordan man skal bygge en flat vegg, vil kunne bygge "tape" alene. Den eneste ulempen er kostnaden for materialene som kreves, men resultatet er verdt det.

Stripfundamentet er også delt inn i to typer: grunt og dypt. Den første typen går bare 50-60 cm dypt inn i bakken, derfor kan kjelleren ikke utstyres her, men du kan spare på materialer. Det grunne "båndet" kan bygges kun på sand og grus, samt på steinete grunnlag - slike grunner er ikke utsatt for heving. Men hvis grunnvannet ligger godt under nivået av frostinntrengning, er det tillatt å bygge en grunne båndbunn selv på lover og leire, og terrenget må være jevnt, og til og med et enkeltlags murhus kan være for tungt for et slikt fundament.

Overflaten på området på stedet skal være flatt. En slik kjeller er egnet for nesten alle bygninger og jord, med unntak av myr og løs jord. Det virker heller uheldig å opprette et "bånd" hvis jorda fryser for dypt, for da vil et slikt grunnlag for en bygning koste eieren en pen penny.

Hvis byggets vekt ikke forventes å være så stor, vil det være billigere å bygge et kolonneformet fundament, som er perfekt for lette hus av tre og luftbetong, samt for små utvidelser.

Strukturen består av stolper av betong, murstein eller en kombinasjon av dem, samt murstein eller tre, som ligger i en avstand på 2,5-3 meter fra hverandre langs ytre omkrets eller under alle vegger. Slike kolonner trengs vanligvis til dybden av jordfrysing, og hvis området er ujevnt, så til det punkt der tilstrekkelig tetthet av jorda er nådd. Oppdragsgivers oppgave er å gi en perfekt horisontal overflate av alle stolpene, slik at det på toppen av dem er mulig å lage betong- eller tregrill, som danner grunnlaget for hele huset.

Den kolonneformede stiftelsen bør ikke engang vurderes for de eiere som nødvendigvis vil ha en kjeller eller en underjordisk garasje., men dette er et flott alternativ hvis hellingen på nettstedet er svært merkbar.I tillegg er kolonnebunnen svært populær i områder med alvorlige vintre, da det kan gå i bakken for noen få meter - der det ikke er kaldt.

Valget av trepoler sørger for den obligatoriske omfattende behandlingen av materialet for å beskytte den mot fuktighet, rotting og ulike skadedyr, men det er fortsatt uønsket å bruke dette materialet for seriøse holdbare strukturer. Faktisk er en tre kolonne base begrenset bare av gazebos.

Kolonnebåndsteknologi TISE. Denne typen grunnlag er ennå ikke blitt testet på riktig måte, siden det er en relativt ny oppfinnelse. Ikke desto mindre har det ikke blitt mottatt alvorlige klager i løpet av årene, men generelt er det forventet at alle de beste egenskapene til de to grunnfondene, som allerede er beskrevet ovenfor, forventes på grunnlag av dette.

Betydningen av designet ligger i det faktum at den i sin nedre del ser ut som en vanlig kolonnefond. Søylene går under jorden på 4-5 m, så de er ikke redde for noe spesielt klima, og støttene er laget utelukkende ved støping av forsterkning med betong. Dette gjøres fordi den øvre delen av strukturen er en typisk stripfundament, som i dette tilfellet ikke hviler på bar jord, men på søyler.

Den største ulempen ved denne løsningen anses å være en relativt lang konstruksjonsperiode, fordi for å få en lett konstruksjon for å tåle betydelige belastninger, må den være helt støpt av betong. Den nødvendige styrke er oppnådd av dette materialet i omtrent fire uker, mens været er ønskelig å velge tørt og varmt, ellers må du bruke mer på elektrisk oppvarming. Samtidig har selv en slik universell utforming visse begrensninger på drift: på våtmarker er det svært sannsynlig at fundamentet vil bli skjevt eller kolonnene skilles fra "tape".

Hvis bakken er for upålitelig, til og med for et kolonnefundament, er dette ikke en grunn til å nekte å bygge et hus. Hvis landet på stedet er preget av høy flytbarhet og lav tetthet, vannlogget eller har en høy spaltekoeffisient, er den mest hensiktsmessige løsningen å organisere fundamentet ved å bruke stabler.

Piller er vanligvis en fabrikkstruktur laget av betong eller armert betong, metall eller tre, ofte med en skrueendring for lettere inngrep i bakken. De fleste forstår konseptet av hauger som en slags stående hauger. Disse støttene trer inn i en dybde på 4-6 meter, som de ofte passerer gjennom hele laget av svak jord og støter til et solid fundament som sikrer stabiliteten til fremtidig bygning.

Men i noen tilfeller er denne dybden ikke nok til å oppnå pålitelige bergarter. Men i dette tilfellet kan hauger (nå etterfølgende) også brukes. Selv om de angivelig ikke har pålitelig støtte, men deres signifikante gjennomtrengning under ulike deler av bygningen gjør det mulig å oppnå en riktig balanse.

Det er kjøring og fylte hauger. Den førstnevnte er fabrikklagde støtter som drives inn i bakken av spesialutstyr. Det kondenserer også jorda rundt haugen, noe som gir ekstra stabilitet.Rammede hauger er praktisk talt uutslettelige fra stolpene som brukes til å lage den kolonneformede fundamentet - de er avgjort på byggeplassen.

Uansett hvilken type hauger er det installert en grill på toppen av dem, som er den direkte basis for det fremtidige hjemmet. Det er nødvendig å velge materiale for det å ta hensyn til byggets planlagte vekt - i utgangspunktet er det laget en tregrill for trehus, og betongplater brukes til steinhus.

Å bygge et hus på stilter kan til og med gjøres i en sump eller kvicksand, torvmarker og grunne jord blir heller ikke et hinder for hammering i hauger. Stiftfundamentet er også i stor etterspørsel i de områdene hvor et radikalt nivå av overflatehellingen er notert.

Denne typen grunnlag er massivt brukt i byer, hvor det ved denne metoden er grunnlaget for tunge fleretasjes bygninger, men denne teknologien brukes i privat konstruksjon. Dette kan skyldes ekstremt lav kvalitet på jorda på stedet i en situasjon der eieren ønsker å ha et veldig imponerende og tungt hus. Det er åpenbart at en tørket mose eller torvmølle ikke tåler en slik belastning på samme måte som kolonne- eller haugfundamentene, og "tape" vil trolig bli deformert på grunn av ustabiliteten til den omkringliggende jorda.

Slabfundamentet, som navnet antyder, er en solid armert betongplate, som i så fall vil skifte sammen med hele bygningen, men sistnevnte garanteres å forbli intakt. En slik løsning kalles med rette den mest pålitelige, holdbare og holdbare - det tar faktisk en solid rock, som vil bli det ideelle fundamentet for et tungt hus. Ulempene er selvsagt direkte knyttet til kompleksiteten og høye kostnader ved å arrangere en slik base, fordi det vil kreve en enorm mengde materialer, spesialutstyr og noen få arbeidere.

Det er ikke overraskende at på pålitelig, solid jord er grunnlaget nesten aldri bygget - For et privat hus er det vanligvis unødvendig. Imidlertid er det nyttig på leire og underlagsmasser i myr- og torvområder, på kvikksand eller hevende jord, og til og med da bare hvis den estimerte vekten av bygningen ikke tillater bruk av grunnlag for andre varianter.

Varianter av materialer som brukes i byggingen av stiftelser er svært mange - det avhenger ikke bare av vekten av fremtidig struktur og jordens spesifisitet, men også på den valgte typen base og priser for ulike bygningsmaterialer i en bestemt region. Ved begynnelsen av artikkelen ble tre, murstein og betong nevnt som grunnmaterialer, men det er mulig å bruke ikke bare dem, spesielt hvis vekten av fremtidig bygning ikke er så viktig.

Båndet grunnlaget for en lettvekts bygning kan bygges av relativt lette materialer. - de samme skumblokkene eller glassbinderiene Hvis jorda under byggeplassen har god pålitelighet, og bygningen selv er planlagt å være liten og konstruert av samme lette materialer eller utvidede leirebetongblokker, er det ganske sannsynlig at et slikt fundament vil være nok.

Bruken av metall er sannsynlig i nesten alle typer grunnlag. Den kombinerte armerte betongvarianter kan være enten søyler eller tape, sistnevnte kan være komplett, helles på plass eller montert på plass fra separate enheter produsert ved fabrikkmetoden. Forsterkende metallnett kan brukes selv i kombinasjon med konvensjonelle murverk. Et rent metallisk fundament for lyskonstruksjoner kan gjøres selv fra rør alene, hvorav noen kan brukes som søyler eller hauger, og den andre kan sveises på toppen i form av en grill eller grunnlag for den.

Dette materialet er verdsatt for dets tilgjengelighet og muligheten for enkel bearbeiding selv hjemme, siden teoretisk sett kan grunnlaget for en kolonnertype eller bunkeform monteres selv fra gamle jernbanesveller. En annen ting er at slike søyler eller peler må beskyttes ytterligere, og selv om det vanligvis anbefales å bruke spesielle impregneringer fra insekter, gnagere eller fuktighet, vil det til og med takmateriale som kan forbli etter takarbeid i hovedhuset, hjelpe til med å løse det siste problemet. Ark av takmateriale må være tett innpakket den delen av haugen som går dypt inn i bakken. Det skal imidlertid huskes at takmaterialet beskytter bare mot fuktighet, men ikke fra full flom.

Stiftingstyper er ikke for ingenting så mange - hver har sine egne fordeler og ulemper, fokusert på ulike byggevilkår og kundens behov. Et fundament rost av alle kan ikke være egnet for jorda i en bestemt tomt, men det ville være bedre hvis det er for dyrt eller for komplisert.

For eksempel ønsker mange eiere ikke å bruke mye, fordi de er på utkikk etter den billigste måten å bygge et fundament på. Ved kombinasjon av pris og kvalitet ser stripfundamentet av den lave dybden ut som den beste, men det antas at jorden vil være ganske stabil uten det, og selve huset vil være relativt lett. Hvis minst ett av de oppgitte kravene ikke er oppfylt, er det bedre å glemme å spare og oppnå pålitelighet, uten å starte fra prisen, men fra holdbarhet under rådende forhold.

Enhver annen form for fundament her vil være i en tapt posisjon, fordi bakken fuktighet om sommeren vil ødelegge materialet, og i kaldt vær vil føre til at jordene heves og forårsaker sprekker i veggene. Under slike forhold vil det være nødvendig å begrense oppbyggingen av lavhus fra lyse CIP-paneler. Alternative alternativer som hauger gir omtrent samme effekt, men deres uavhengige konstruksjon er ikke mulig og krever dyrt utstyr.

Det er mulig å konstruere alle typer grunnlag på løs og sandaktig jord. forutsatt at jordens tetthet er ganske høy. Slike baser passerer vanligvis vanligvis vann inn i de dypere lagene i undergrunnen, derfor er terrenget under huset svært motstandsdyktig. I dette tilfellet styres de av at fundamentet blir konstruert, holder vekten av strukturen til minste pris. Kravene til de bygningene hvis grunnlag er planlagt å bli reist på leire, men med en avklaring, skal grunnvannet være lavere enn nivået på jordfrysning i denne regionen, helt lik.

Hvis problemet med nettstedet ikke ligger så mye i mislykket jord som i for ujevn lettelse, så må du velge mellom søyler og hauger. Begge alternativene gjør det mulig å avgjøre selv et betydelig nivå skrå, så oftere er det nødvendig å velge bare fra hvilke lokale byggfirmaer kan tilby, og ta hensyn til den etterspurte prisen.

Å bestemme type og eksakte parametere i fundamentet er en ganske vanskelig ingeniøroppgave, siden du må ta hensyn til mange faktorer. Hvis huset er planlagt å være solidt og stort og jorda på stedet ikke er stabilt, er det bedre å overlate denne oppgaven til kvalifiserte fagfolk som kan garantere at byggingen som skal bygges, i henhold til tallene, varer i flere tiår.

I de fleste tilfeller er grunnlaget oppført av spesialistens hender, som samtidig utfører de nødvendige beregningene. I dette tilfellet kan eieren også grovt bestemme hvilket fundament som trengs for å få en foreløpig ide om beløpet som skal legges ut for byggematerialer. For dette formålet kan du ta og tilnærme verdier som er enkle å finne på Internett.

For eksempel, hvis vi snakker om stripfundamentet, er dets dybde avhengig av nivået av jordfrysning: jo mer nord er stedet, jo oftere er det. I dette tilfellet vil båndet gå minst en halv meter dypt, så denne verdien bør tas som et minimum. Legg også merke til at vanligvis en slik base minst 20-30 cm tårn over bakken. Lengden bestemmes ved å summere lengden på alle veggene under hvilke fundamentet ligger. Tykkelsen på den fremtidige støtten er gjort ca 20% større enn tykkelsen på veggene bygges over bakken.

Takket være alt som er beskrevet, er det mulig å bestemme omtrentlig volum av båndet, som gjør det mulig å beregne mengden blokkmateriale eller betong som skal helles i bunnfundamentet. Det skal også i beregningene tas hensyn til et lag av murstein på 30 cm og et lag med sand på 10 cm, hvor bunnen av grøften er fylt opp langs hele lengden før konstruksjonen av hovedkonstruksjonen. Kostnaden vil ikke være fullstendig dersom du ikke tar hensyn til kostnaden for batten og beslagene, samt vanntettmaterialet, som skal legge ut grøften.

Beregning av kostnaden for kolonnefundamentet skal begynne med det faktum at kolonnene vil bli plassert i trinn på 2,5-3 meter fra hverandre - dermed blir deres nummer bestemt. Dybden på stolpene er valgt på en slik måte at de når jordens ikke-frysende lag, men de ligger over grunnvannsnivået. Mengden sand, murstein, vanntetting og forsterkning beregnes av antall søyler, med tanke på deres tykkelse - det er ingen skyttegrav som vil løpe langs hele omkretsen, men alle indikatorer knyttet til stripfoten forblir.

Pile foundation er beregnet omtrent på samme måte som kolonnen. Kolonnebåndstypen, som er en kombinasjon av kolonne og bånd, beregnes som to separate fundament.

Omfanget av plattformen er sterkt avhengig av om kjelleren eller kjelleren skal bygges.Hvis ikke, vil det være nok for platetykkelsen å ligge innenfor en halv meter, selv om den nøyaktige figuren avhenger av byggets vekt, og når det gjelder kjellerutstyr, gjelder den beskjedne platenes størrelse bare på kjellergulvet. Sand og murstein er spredt over pitens overflate, hvis dimensjoner ikke bør overstige størrelsen på huset, er vanntett legging på bunnen og veggene.

Selv de mest pålitelige strukturer begynner å bryte ned over tid, men dette er ikke nyheter, med mindre grunnlaget ble deformert uventet raskt. Hvis dette skjer, vil det være ganske vanskelig å rette opp problemet, så det er bedre å studere mulige årsaker på forhånd for å unngå et slikt problem.

• Feil beregning - Dette er den vanligste årsaken til problemer med grunnlaget. Den aller første feilen er feilbestemmelse av bygningenes vekt i nedre retning, når det viser seg at fundamentet helt enkelt ikke står hoveddelen. Et annet alternativ - ønsket om å spare penger når eieren håpet at billigere materiale ville være ikke verre enn dyrt. Feil bestemmelse av nivået på grunnvann eller jordtetthet er heller ikke utelukket - med andre ord er selve grunnstypen feil valgt.
• Teknisk brudd - Årsaken, som ofte viser seg å være kritisk når det gjelder den uavhengige oppbyggingen av stiftelsen. Før du går inn i kapitalkonstruksjon, må du studere i detalj egenskapene til byggematerialene som brukes.

For eksempel, hvis en armatur helles med betong på byggeplass, må du vite at maksimal tetthet ikke vil bli nådd - du trenger en spesiell teknikk som blander opp fyllt masse og sikrer riktig utkast selv før du tørker. Hvis dette ikke er gjort, dannes luftbobler i den frosne betongen, danner hulrom, og deretter kan det forekomme en nedbør allerede under et fullstendig ferdig hus med folk som bor i den. Selv godt knedd og stiv betong gjenkjenner ikke hastverk - den må stå i omtrent en måned før byggearbeidet fortsetter på toppen av fundamentet.

• slitasje - fenomenet er ganske naturlig, og hvis materialene ble valgt og behandlet riktig, kan dette problemet oppstå før vertsens barnebarn. En plutselig "overraskelse" kan imidlertid presentere et fundament bygget av resirkulerte materialer: mange eiere bruker metallrør eller tresveller i stedet for søyler eller hauger. Hvis tidligere disse materialene ble brukt i det minste i noen form, har de allerede litt slitasje, så bruken av perioden vil være ganske ubetydelig. Når det gjelder tre, er det ikke holdbart i det hele tatt, så i de fleste tilfeller viser det seg å være tåpelig å regne med den langsiktige operasjonen.

Det er logisk å anta at tidsriktig vedlikehold av fundamentet kan spille en nøkkelrolle i å utvide sin drift. For eksempel kan rettidig identifisering av feil gi deg mulighet til å lære om problemene som strukturen står overfor, og treffe tiltak for å eliminere dem. Utseendet av sprekker i betongstrukturen innebærer rengjøring og umiddelbar reparasjon, men hvis det oppstår sprekker for tidlig, bør du forsiktig søke etter årsaken til at dette skjer, med fokus på vanlige årsaker til deformasjon.

Det er klart at en betydelig del av fundamentet er usynlig, ligger under jorden, men i det minste kan den synlige delen males utendørs med vannavvisende maling for å beskytte den mot de negative effektene av nedbør. Et holdbart alternativ til både ute og inne kan være vanntett gips.

For større holdbarhet av slik reparasjon og økt beskyttelse av samme tre fra skadedyr, kan det samme forsterkende nettverket brukes, som under renoveringen igjen vil bli lagt på fundamentet og dekket med et nytt plasterlag. I noen tilfeller, på grunn av den generelle deformasjonen av fundamentet eller feilaktig vedlegg, bøyer det gamle forsterkende nettverket seg og tårer bort fra strukturen, og støtter det beskyttende etterbehandlingslaget - i dette tilfellet er det nødvendig å kutte ut de fremspringende og utragende endene umiddelbart og lukke gapet.

Når du ser på videoen nedenfor, lærer du hva som er grunnen til grunnlaget og deres egenskaper.