Funksjoner ved valg og installasjon av støpejern radiatorer

Det moderne markedet for apparater for oppvarming shakes med variasjonen. Men de kjente støpejerns radiatorene er fortsatt svært etterspurt på grunn av sine mange fordeler. De er holdbare, motstandsdyktige mot korrosjon, upretensiøs i utnyttelse og ekstremt upålitelig. Men selv den mest pålitelige enheten må kanskje byttes ut en gang.

Alle radiatorer, uavhengig av materialene som brukes i opprettelsen, samt uansett form og størrelse, er utstyrt med innløp og utløp. I de fleste kommersielt tilgjengelige innretninger dupliseres disse hullene for å tillate både den nedre og øvre tilkoblingen.

Ikke alle de teknologiske hullene er involvert i installasjonsprosessen. For å sikre stramhet av enheten, brukes spesielle plugger som skrues i ubrukte åpninger.

Kravene (plugger) og beslagene (koblingselementer for tilkobling til rørledningen) er ikke inkludert i standardpakken til varmebatteriet. Som et resultat, må du i tillegg kjøpe et spesielt sett for å installere radiatorer.

Vanligvis er disse kittene universelle og egnet for kryssforbindelse eller sidekobling. Men det er enheter designet for nedre eyeliner innløp og eksosrør. I denne situasjonen, sammen med hovedinstallasjonssettet, vil det være nødvendig å kjøpe en spesiell knute for tilkobling til tett monterte tilkoblinger.

Som regel er støpejern radiatorer installert under vinduene.

Samtidig er det nødvendig å følge visse krav:

• Det er nødvendig at kanten på batteriet er strengt vertikalt.
• Forskjellen mellom batterisenteret fra midten av vinduets åpning bør ikke være mer enn 2 centimeter.
• Avstanden fra toppplaten til varmebatteriet til vinduskarmen skal ikke være mer enn 5 centimeter. Dette kreves for enkel reparasjon, demontering og vedlikehold av enheten.
• Avstanden fra gulvet til radiatoren må være minst 6 cm for å enkelt rengjøre gulvet under batteriet.
• Avstanden mellom veggen og batteriet er innstilt i henhold til veggenes materiale og tykkelse, samt avhengig av metoden for montering av varmeapparatet.

I tillegg må du huske at i alle rom må alle varmebatterier installeres på samme nivå.

Støpejern er et klassisk materiale for produksjon av varmeapparater. Bare fra det ble de første batteriene i den pre-revolusjonære tiden, hvorav noen fortsetter å operere regelmessig i vår tid. I støpejern radiatorer i lang tid var det ikke noe alternativ. I Sovjetunionen begynte stålbatterier, konvektorer først å installere i sentralvarmesystemet fra 70-tallet.

Støpejernsbatterier er laget av støping. Forbedret teknologi har gjort det mulig å forbedre overflatenes kvalitet, og den nåværende industrielle oppvarmingsenheten ser ikke verre ut enn populære radiatorer fra andre materialer.Men det mest estetiske er utseendet på batterier laget av støpejern, implementert av teknologien for kunstnerisk støping - slike enheter kan være et høydepunkt i et hvilket som helst rom.

Hvert batteri, som designer, er montert fra flere identiske segmenter. De støpes på fabrikken fra grått støpejern. Kanaler gjennom hvilke varmt vann strømmer, kan ha en elliptisk eller rund form. På forsamlingsstadiet er seksjonene koblet til hverandre ved hjelp av brystvorter, og dokkingområdene blir utsatt for ytterligere tetning. Til dette formål brukes varmebestandige paronitt- eller gummipakninger.

Støpejern radiatorer fra forskjellige produsenter avviker i følgende egenskaper:

De kan ha forskjellige bredder (avhengig av antall seksjoner) og høyde. Bredden på batteriet avhenger av arealet av det oppvarmede rommet, antall vinduer i den, tykkelsen på ytterveggene, siden jo flere seksjoner blir brukt, desto større mengde varme vil batteriet gi. Hvis vi snakker om høyde, kan det variere fra 35 centimeter til 1,5 meter. Det er umulig å ikke berøre en slik indikator som batteridybden, fordi det avhenger av hvor harmonisk disse støpejernartikkene vil se ut i rommet. Dybde kan være fra 50 til 140 centimeter eller mer.

Strøm og varmeoverføring er de mest grunnleggende parametrene for støpejerns oppvarmingsanordninger. Produsenter i den tekniske dokumentasjonen angir den for en seksjon. Den gjennomsnittlige effekten til radiatorseksjonen er 160 watt. Når det gjelder varmeutslipp, taper støpejernsbatterier med en faktor på to til bimetalliske og aluminium-motstykker. Men denne ufullkommenheten kompenseres av en liten inerti.

Vekten på hver seksjon er fra 3 til 7 kg. Antall seksjoner kan være forskjellige. Vekten avhenger av den spesifikke modifikasjonen og parametrene til oppvarmet rom. Etter at du har installert radiatoren, kan du legge til eller trekke av deler etter behov. Høyden på seksjonen er 37-57 cm, bredden er 8-10 cm, dybden er 7-12 cm. Volumet av det indre hulrommet kan være fra 0,7 til 1,5 liter.

Arbeidet (eller det største overtrykket) er den belastningen som kjølevæsken påvirker prosessen med konstant sirkulasjon gjennom varmesystemet. Vanligvis varierer denne figuren fra 6 til 10 atmosfærer. Som regel blir det maksimale overtrykk som tilsvarer 9 atmosfærer tatt som normal belastning.

Maksimalt trykk (eller trykk) karakteriserer hvilken type last som et batteri av støpejern kan tåle under forekomsten av en utilsiktet vannhammer. Når varmesystemet blir testet, dannes en last inni linjene, som er mest tilpasset trykkprøven. Typisk, med moderne modifikasjoner, er trykket i området 12 til 18 atmosfærer.

Batteriets levetid for støpejern er ganske lang - 25-35 år, eller til og med alle 50. Og det er mye lengre enn moderne batterier laget av aluminium eller bimetall. Lang levetid på grunn av den ganske imponerende størrelsen på interne kanaler, som forhindrer forekomst av interne blokkeringer. I tillegg kommer støpejern ikke inn i kjemiske reaksjoner og er motstandsdyktig overfor slitasje.

Støpejern radiatorer er produsert av ulike produsenter og er preget av en rekke modeller. Blant de vanligste er oppvarming enheter som STI Nova, MC-140 og Conner. Derfor vurderer vi parametrene til disse enhetene mer detaljert.

Batteri MS-140M-500 - Husholdningsartikler av gammelt støpejern, med en dybde på 140 mm og en senteravstand på 500 mm.Den brukes aktivt i private hjem, byleiligheter og industrielle lokaler utstyrt med vannvarmesystem. Begrensningstemperaturen til kjølevæsken bør ikke overstige 120o C. Disse radiatorene har blitt produsert siden Sovjetunionens tider.

MS-140M-500 er en seksjonell og tokanal radiator. Antall seksjoner kan variere fra 4 til 7. Volumet på en seksjon er 1,45 l. Den nominelle varmestrømmen er 0,16 kW. Radiatoren er ferdig med 2 døv- og 2-gjennom plugger, innvendig er det 4 pakninger laget av varmebestandig gummi.

Kraften til en del av denne radiatoren er 160 watt. Arbeidet (eller maksimalt overtrykk) av radiatoren er 9 atmosfærer, og trykkprøven (eller maksimum) er 15 atmosfærer.

Vekten av støpejerns radiatoren MS-140M-500 avhenger av antall seksjoner. Dermed er vekten av en seksjon 6,7 kg. Massen på 4-seksjonsbatteriet er 28,2 kg med dimensjoner på 388x588x140 mm, og støpejernsbatteriet med 7 seksjoner veier 48,9 kg med dimensjoner på 853x588x140 mm.

Støpejerns radiatorer MS-140M-500 oppfyller alle krav til spesifikasjoner og GOST. De er laget av grå støpejern merke SCh.

STI Nova er støpejern radiatorer. De har høy kvalitet og attraktivt utseende. Det må sies at STI produserer produkter fra mellomsegmentet.

Parametrene til STI Nova 500 batterier er som følger:

• Arbeidet (eller høyeste overtrykk) på enheten er 12 atmosfærer, trykkprøven (eller maksimum) - 16 atmosfærer. På grunn av dette er hydrauliske støt ikke forferdelig for denne modellen.
• Varmeutgangen på radiatoren er 1,5 kW, som er nok til å varme rommet, hvorav ikke vil overstige 15 m2.
• Utformingen av denne radiatoren er eksternt lik stål eller aluminium radiatorer.

Grunnleggende tekniske opplysninger på Conner støpejernsbatterier:

• strøm - 120-180 W;
• Den maksimale temperaturen til kjølevæsken er +110 grader;
• Det største radiatorovertrykket er 12 atmosfærer, men enheten er i stand til å motstå et trykk på 20 atmosfærer, hydrauliske støt på Conner-batteriene er ikke forferdelige.
• Batterier har brede kanaler, derfor ikke skape sterk lokal motstand;
• Samlede parametere, masse og kapasitet av deler av denne modifikasjonen er noe lavere, hvilken av de ovennevnte modellene.

Blant fordelene med støpejernsbatterier er det nødvendig å utpeke motstand mot kjølevæskens aggressive egenskaper. Det er forhåndsbestemt av materialet av deres fremstilling - støpejern korroderer ikke lenge, selv ved forhøyede temperaturer.

I tillegg til motstand mot korrosjonsprosesser har slike radiatorer følgende fordeler:

1. Muligheten for reparasjon i tilfelle lekkasje og blokkering.
2. Termisk tröghet.
3. Rimelig pris. Hvis vi sammenligner prisen på støpejernsbatterier med prisen på bimetalliske enheter som nylig har blitt fasjonable, vil det første alternativet bli mye mer lønnsomt på budsjett. Og hvis du trenger å kjøpe radiatorer ikke for ett rom, men for flere, vil besparelsene være veldig, veldig solide.
4. Muligheten for utnyttelse ved høyt trykk og høy temperatur. Arbeidstrykket på støpejerns radiatorer er lik 9 atmosfærer og høyere og avhenger av modifikasjonen og produsenten. De tolererer vannhamming og brukes derfor ofte i fjernvarmesystemer.
5. En stor prosentandel av varmen på grunn av stråling.
6. Enkel installasjon.
7. Langtidsarbeid. Hvis du regelmessig vasker støpejernsbatteriene, og også bytter pakninger mellom seksjonene etter behov, vil de svare på slik omsorg med takknemlighet. De varer ca. 50 år, oppvarmer regelmessig hjemme.

Ulemper med produkter laget av støpejern, omgjort til plusser:

• Lang varme. Ja det er det. Støpejernets batteri varmes opp lenge, siden det ikke er et tynt stålhus. Men forestill deg - det er en bitter kald utenfor vinduet, og oppvarmingen ble plutselig slått av. Bimetall, stål og aluminium radiatorer vil kjøle ned nesten umiddelbart, og godt gammelt støpejern vil fortsatt bli oppvarmet i noen tid.
• Stor vekt. Ujevn og kraftig støpejerns radiator er ikke at alle kan løfte seg alene, men tykke vegger gir stor vekt på radiatorer, på grunn av hvilken varme holder lenge.
• Uberørt utsikt. Konvensjonelle støpejernsbatterier i Sovjetunionen skjønner selvfølgelig ikke med skjønnhet. I dag produseres utsøkte kunststøpejernsprodukter. Deres overflate er dekorert med mønstre i et bredt utvalg av stiler.

Støpejern radiatorer kan være:

1. Enkel kanal. I strukturen av batterier av denne type i hver seksjon er det en kanal gjennom hvilken varmeoverføringsvæsken strømmer. Oppvarmingsanordninger av denne typen er enkle å rengjøre, som følge av at de er montert i medisinske institusjoner.
2. Dual kanal. I en del av oppvarmingsanordninger av denne typen er det 2 kanaler, noe som øker termisk effektivitet.
3. Tre kanaler. Egenskapene til termisk rekyl er høyere sammenlignet med andre typer, mens deres masse og dybde er mye større enn sine motparter.

I to- og trekanals radiatorer benyttes finner, som øker varmeeffekten. Seksjoner kan styles i en rekke stilarter, fra retro til futuristisk. Noen ganger brukes et metallhus som dekker batteriet.

To-kanals type radiatorer er etterspurt, da de er kompakte og har utmerket varmeutgang.

Også støpejern radiatorer er delt i henhold til monteringsmetode:

1. Veggmontert. Festet til veggen gjennom forsterkede beslag. Denne metoden for vedlegg er tradisjonell.
2. Floor. Radiatorer er utstyrt med fire ben. De er en del av de ekstreme delene, fordi de er vanskelige å bryte av. Batterier av denne typen krever ikke flere festemidler - veggen forblir intakt. Bak dem er det praktisk å utføre rengjøringen, da avstanden fra veggen kan være mye større enn med den klassiske festemetoden.

Til tross for at hovedkriteriet vedtatt av alle produsenter er avstanden mellom akslene, men det er enheter som har samme senteravstand, varierer i høyde, bredde og dybde.

Nøkkelparametere:

• Avstanden mellom aksene er ganske variert og kan variere fra 220 til 900 mm;
• høyden på støpejerns radiatoren varierer fra 330 mm til 950 mm;
• dybde er 85-200 mm;
• Bredden på produktet kan være fra 45 til 100 mm.

Gitt dette store spekteret, er alle produktene delt inn i standard støpejern radiatorer, lav og høy. I hver av disse kategoriene kan man finne kjente "trekkspill", antikke utstyr og luksuriøse palasser enten i en moderne stil med et flatt utvendig panel.

Valget av støpejerns radiator skal utføres i samsvar med de tekniske egenskapene som er angitt i produsentens håndbok. I tillegg er de uunnværlige forholdene installasjonen av enheten i henhold til produsentens instruksjoner, da dette vil bidra til å forhindre mulige brudd.

For å gjøre det riktige valget av støpejernsbatteri, er det verdt å kjenne noen få punkter som må tas hensyn til.

Først av alt må du bestemme hvilken type radiator du har. Det kan være støpt eller seksjonalt. Hvis valget falt på den første versjonen, så er det noe å tenke på. Monolitisk produkt har en ganske anstendig vekt, som følge av at installasjonen vil trenge spesielle holdere (parenteser). For slike komponenter vil kreve litt plass under vinduskarmen.

Når du velger en snittmodell, må du gjøre riktig beregning av strøm, ellers om vinteren vil rommet ikke bli oppvarmet nok. Hvis det av en eller annen grunn er et problem med å skaffe et vakkert produkt, og du bestemmer deg for å kjøpe sovjetisk monolittisk versjon, kan du lukke den med en dekorativ skjerm. Men her må vi huske at dekorasjonen vil ta en viss mengde varme på seg selv.

Derfor er det bedre at skjermen ikke var kontinuerlig, men for eksempel i form av et rutenett. Som regel er det største overtrykk i et gjennomsnittlig gulvhus 9-10 atmosfærer. Men batteriet er bedre å kjøpe med en trykkreserv, for eksempel under 12 atmosfærer. For at rommet skal være fullt oppvarmet, må bredden på batteriet være 75% av vinduskarmenes bredde.

Siden det i moderne vannrør gir renslighet av vann mye å være ønsket, har det dessuten urenheter av slipende komponenter, så for montering av en radiator i en høyhus bør man velge en modell med tykkere støpejernsvegg.

Installasjon av varmebatterier er en ansvarlig prosess. Forsinkelse av de grunnleggende prinsippene kan føre til svak grad av oppvarming av strukturen. Resultatet kan være tvunget til reparasjoner i leiligheten eller bytte av varmebatteriet om vinteren.

Det første trinnet er å fastslå hvordan varmesystemet er organisert:

• Den enkleste ledningen til ett-rørs varmesystem innebærer en seriell tilkobling. For å bytte ut batteriene, er det nødvendig å lukke varmtvannstilførselen helt og tømme den. Denne typen organisasjon gjør det vanskelig å erstatte støpejernsbatterier i en høyhus. Om vinteren vil alle leiligheter stå uten oppvarming under arbeidet.
• To-rørs varmefordelingssystem er parallellforbindelsen til hvert batteri til to rør: utløpet og varmtvannsforsyningen. Dette er ikke et lett-å-installere system, som har fordelen over en enkeltrør en: På scenen for å legge systemet, kan du sette termostater på batteriene for å kontrollere temperaturen i hvert rom.

En stor rolle spilles av metoden for tilkobling av radiatorer til varmesystemet. Den vanligste tilkoblingen er på den ene siden. Tilførselsrøret er koblet til toppen av batteriet, og utløpsrøret er koblet til bunnen, noe som bidrar til det optimale oppvarmingsnivået. Hvis varmt vann leveres underfra, er innløpsrøret koblet til det nedre grenrøret. Som et resultat blir varmeoverføringen redusert med et gjennomsnitt på 6%. Enveisforbindelse gjør det mulig å sette en hopper (bypass) mellom utløps- og tilførselsrørene. En slik overgang i kombinasjon med ventiler som regulerer vannstrømmen i batteriet, gjør det mulig å styre mengden varme i rommet og installere røret uten å koble fra sentralvarmesystemet.

Diagonal (kryss) tilkobling utføres ofte med store batterier, i strukturen som det er 12 eller flere seksjoner. Tilførselsrøret er koblet til radiatorens øvre del på den ene siden, og utløpsrøret er koblet til underdelen på motsatt side. Denne metoden for installasjon, sammenlignet med ensidig, gjør det mulig å varme opp de eksterne delene av batteriet.

Det er nødvendig å ta hensyn til at massen av batterier laget av støpejern er mye høyere enn massen av aluminium radiatorer, som kan monteres fritt på en. For høy kvalitet installasjon av bygging av støpejern må inviteres til hjelp av flere personer.

Du kan også kontakte tjenestetjenesten som er ansvarlig for å opprettholde ditt hjem. Du kan kontraktsspesialister som tar hensyn til alle detaljer og i tilfelle uhell konsekvenser vil være ansvarlige.

For å installere batterier fra støpejern, trenger du følgende verktøy:

• bygningsnivå;
• skrutrekker;
• elektrisk boring for å lage hull i veggen;
• målebånd;
• tetningsmasse, tetningsmasse;
• markør eller blyant;
• korte og lange nøkler for å kombinere radiatorseksjoner.

I tillegg er det verdt å få en momentnøkkel (skiftenøkkel med innebygd dynamometer). Det vil bidra til å perfekt stramme detaljene i parringspunktene. Hvis strammet litt, kan batteriet i leddene ikke tåle trykk på varmesystemet, noe som vil føre til lekkasje. Og hvis du drar, kan du bryte tråden. Det vil også utløse en nødsituasjon.

Batteripakken inneholder separate deler for installasjon.

For å installere radiatoren på egen hånd kan det være nødvendig å:

• Driver for gjenget tilkopling av rørledninger som passer til rør i sentralsystemet.
• Avhengig av tilkoblingsplanen er koblinger, vinkler, adaptere nødvendige.
• Portene tjener for overlapping av vann fra batteriets tilbehør.
• Justering av ventiler for å redusere volumet av flytende væske, som gir mulighet for å justere radiatorens varmetemperatur, men som ikke er egnet for fullstendig avstengning, blir derfor montert sammen med en avstengningsventil.
• Et trykk for å fjerne luft som kan samle seg i rørene og forhindre normal varmeveksling. Mayevsky's kran (ventil for blødning STD 7073V (i henhold til TU 36-710-82) er bedre å ikke bruke til støpejerns sentralvarmebatterier. Det kan ikke tåle vannhammere som oppstår i dette systemet. Vesentlig forurensning av sirkulerende vann raskt tetter opp ventilen, du trenger det utskifting.
• Braketter for å fikse radiatoren til veggen. Lengden avhenger av typen veggen og dens dybde. Hvis det er trimmet med paneler eller gipsplater, som ligger i avstand fra veggen, er det nødvendig å ta hensyn til lengden og velge passende festemidler.
• Bypass - når du monterer batteriene i et enkeltrørvarmesystem.

Det er nødvendig å avgjøre på forhånd hvor mange deler som kreves. Standardprinsippet for beregning er som følger: I henhold til alle moderne standarder og regler som gjelder for varmesystemer konstruert for vann, kreves ca. 0,1 kW strøm per m2 plass. Denne figuren er typisk bare for boliger, for boliger nok og 0,05 kW eller enda mindre, avhengig av den virkelige hensikten med rommet. For et mer nøyaktig utvalg av antall deler av radiatoren er det spesielle tabeller.

Hvis du tar dette notatet, kan enkle beregninger utføres av formelen

P = (S / P1) x100, hvor P er den nødvendige effekten, det vil si antall seksjoner, S er arealet av rommet, P1 er kraften til en seksjon.

Seksjonene er forbundet med brystvorter (nippelmutter) i nedre og øvre deler ved hjelp av en spesiell nippeløkkel. Dette er et verktøy med en flat ende i den ene enden (i form av et blad), og et hull på den andre, der en metallbøyle eller kulebøyle kan settes inn for å lette arbeidet.

Nippelmøtrikken er et rørstykke med et spor under forseglingsgummiringen og gjenget i begge ender.

I hullene i seksjonene er det en indre tråd. Fra den ene enden - høyre, fra den andre - igjen. På koblingsnippelmutteren er et lignende system.To parringsseksjoner må plasseres på et flatt plan, helst på stolpene - de vil være mer frie til å glide langs dem. Sett gummitetninger på nippelmutrene, plasser dem i midten. Ta seksjonene på en avstand som er lik nippelmutternes lengde, skru forsiktig nippelen i flere svinger for hånden (det vil vri på begge innvendige gjengene i seksjonen).

På samme måte er radiator nøkkelen satt inn fra den andre kanten av delen og vekslende vri nøkkelen, deretter en nippelmutter, deretter en annen, forbinder vi seksjonene sammen. Vi legger også til andre seksjoner på samme måte. Hvis gummitetninger er laget av høyverdig varmebestandig gummi, vil levetiden svare til batterilevetiden.

Etter montering må batteriet underkastes en hydraulisk test på en spesialisert stativ.

Når du maler batterier etter montering, er det bedre å bruke spesiell varmebestandig maling, som må tåle temperaturer på 80 grader, ikke myke og ikke slippe ut skadelige stoffer i atmosfæren. For det meste brukes akrylbaserte maling eller alkyd emaljer. Akrylbaserte maling har lang levetid, alkyd emaljer er billigere. Du kan også bruke vanndispersjonsmaling, som bærer produsentens merking at de kan brukes til å male oppvarmingsapparater.

Før du påfører malingen, er det nødvendig å forberede overflaten:

1. Fjern rester av gammel maling, smuss ved vask. Hvis den gamle malingen holder fast, kan du legge et nytt lag på toppen av det.
2. Sand overflaten med sandpapir. Det er bedre å bruke en bor med en spesiell dyse eller en børste til metall.
3. Å avfette en overflate med vanlig løsemiddel eller aceton.
4. Påfør et lag med primer som svarer til den brukte malingen. La det tørke.
5. Påfør maling. For å male radiatoren inne, bruk en spesiell buet børste. For å starte farging er det nødvendig fra oven. Den første delen er malt inne i batteriet.
6. Maling brukes best i to tynne lag. Hvert lag skal tørke godt. Så malen varer lenger.

Før du skifter eller installerer batterier fra bunnen av, er det nødvendig å tappe vannet fra varmesystemet. Hvis det er mulig, er det best å bruke en pumpe.

Før du starter arbeidet, må du bestemme på installasjonsstedet. Oppvarmingsanordningen er plassert på stedet der de mest signifikante varmetapene blir observert. Vanligvis er dette et sted ved vinduene. Varmtapet er ikke utelukket, selv om du har moderne energisparende dørvinduer. På de enkle rammene av tre er det ikke engang verdt å snakke om.

Hvis det ikke er noen oppvarming enhet under vinduet, "sprer" kald luft som kommer ned langs veggen langs gulvet. Hvis du installerer støpejernsbatterier på veggen på dette stedet, endres situasjonen. Stigende varm luft hindrer strømmen av kaldstrømmer.

Et annet område med varmelekkasje er området nær inngangsdøren. Sant dette problemet er vanligvis møtt av leietakere av leiligheter i første etasje og eiere av private hus. I denne situasjonen installeres varmeapparater så nær inngangen som mulig. Å velge et sted i henhold til oppsettet, må ikke glemme nok plass til å lede rørledningen.

Tenk på modellen til et støpejernsbatteri, ta hensyn til klimaet i din region. Oppkjøp av en enhet med høy varmeeffekt vil kun være begrunnet for svært kalde områder. Innbyggerne i midtbåndet vil ha nok radiatorer med gjennomsnittlige parametere, som bor i sørbreddegrader, passer til lave apparater med et minimum antall seksjoner.

Installasjonen av støpejerns radiatorer skal utføres i samsvar med de spesifikke regler for plassering i forhold til gulvet, vinduskarmen og veggene.

For å installere må du installere midten av vinduets åpning. Så fra dette punktet er det nødvendig å måle avstanden til venstre og til høyre for festeelementene.

For å lette monteringsprosedyren og samtidig bli kvitt dannelsen av kuldeområder, plasser radiatoren i en avstand på 8-14 cm fra gulvet. Mellom radiatoren og vinduskarmen skal det være en avstand på minst 10-12 cm for ikke å forstyrre termisk konveksjon og ikke å redusere termisk effekt. Mellom veggen og batteriet skal avstanden være minst 3-5 cm.

Antall seksjoner avhenger av arealet av det oppvarmede rommet. Men hver produsent kan ha egne regler for hvordan du monterer batteriet. Derfor må du ikke glemme å nøye undersøke vilkårene i bruksanvisningen.

Koble et støpejernsbatteri til varmesystemet er litt mer komplisert enn å installere aluminiums radiatorer.

Denne prosessen inkluderer følgende trinn:

1. Bestemmelse av innsparingspunkter for braketter (holdere) for etterfølgende fiksering. Hvis batteriet ikke er en, kan du bruke en mal av tynn kryssfinér. I kryssfiner bor du monteringsstedet for brakettene og gjennom dem markerer du ved punktene for fremtidig plassering av batteriene.
2. Antall holdere er satt som følger: En brakett er nødvendig per meter oppvarmingsflate. Batteriet skal være godt fast og ikke dingle, ellers kan det oppstå sprekker over parringspunkter med rørene. Hvis radiatoren er tung og veggen ikke er sterk nok, er det bedre å bruke coasters.
3. Hull med en dybde på minst 12 cm er boret, braketter er installert i dem og festet med sementmørtel. For bedre trekk med røret, bør endene på holderen avrundes.
4. Termostaten er skrudd på batteriet fra forbindelsen til røret. På den annen side slutter luftventilen.
5. Hvis det ikke er noen kraner i varmesystemet for å slå av vannet, er det nødvendig å feste dem til begge rørene. Med et enkeltrørvarmesystem er det nødvendig med en bypass installasjon.
6. Monter batteriet på brakettene, juster plasseringen ved hjelp av bygningsnivået.
7. Koble strukturen til varmesystemet ved evakuering. Det er viktig å observere tetthet. For pålitelighet kan du bruke sveising.

Konvensjonelle støpejernsbatterier er relativt store og har et ikke veldig presentert utseende. For å forbedre deres utseende, kan du sette dekorative skjermer av en passende farge. En alternativ oppvarmingsmetode er å støpe jern for et batteri.

Hvis det ikke er mulig å bruke en vanlig oppvarmingsmetode, kan batterilederen sikre uavbrutt drift av varmesystemet. Det er et metallrør med spiral spiret i hulrommet. Mellom seg er disse elementene isolert av et spesielt fyllstoff. Kobler ti til rørsystemet som tilbehør. I tillegg er ti, montert i et gammelt støpejernbatteri, fullt i stand til å oppvarme et lite drivhus, garasje eller annen husholdningsstruktur.

Installasjonen av radiator telt gjør det mulig å dra nytte av alle fordelene ved elektrisk oppvarming - pålitelighet, brukervennlighet, høy effektivitet. Men i motsetning til elektriske varmeovner, er disse enhetene montert direkte inn i systemet, som et resultat er de helt usynlige og krever ikke ekstra plass.

Tips for å installere et støpejernsbatteri - i neste video.