Do-it-yourself garasje bygningen

Hver bilinnehaver drømmer om en liten, koselig garasje. Denne drømmen er lett å bli til virkelighet med egne hender, å bygge en garasje selv.

Før du begynner å lage en garasje, må du nøye vurdere og demontere byggeplanen. Først og fremst må du få byggetillatelse.

Spesiell oppmerksomhet bør gis til følgende dokumenter:

• SNiP 2.07.01-89 "Byplanlegging. Planlegging og utvikling av urbane og landlige bosetninger ";
• SNiP 21.01.97 "Brannsikkerhet av bygninger og konstruksjoner."

Du må også bestemme hva bygningen skal være. Den er delt inn i flere typer:

• midlertidig - har kort levetid
• mobil - krever en ramme struktur;
• kombinert - egnet for jordoverflater;
• kapital - har lang levetid, men vil koste dyrt.

Det er nødvendig å vurdere beskyttelse mot inntrengere. Det er bedre å bruke penger på alarmen enn å beregne tapene på grunn av den stjålne eiendommen og den stjålne bilen.

For å kunne beregne de nødvendige dimensjonene, er det nødvendig å bestemme antall og størrelse på biler som vil "leve" i bygningen. Du bør også forstå om noe annet vil bli lagret i garasjen. Det er nødvendig å vurdere om en stor bil skal kjøpes i nær fremtid. For eksempel, hvis i nær fremtid eieren skal kjøpe en stor lastebil, så er bygningen for en personbil meningsløs, det er bedre å umiddelbart vurdere muligheten til å bygge en stor garasje.

For en maskin beregnes størrelsen på grunnlag av dimensjonene. Til denne verdien må du legge en halv meter på hver side. Dette er nødvendig for en komfortabel utgang fra bilen og fri bevegelse rundt garasjen. Det skal huskes at med så små størrelser vil det ikke være plass til dekk og ulike tilbehør. Derfor er det verdt å øke lengden med 3 meter og noen få meter for å legge til bredden. Bygningens høyde må være over en halv meter fra bilens høyde.

For flere biler å beregne størrelsen blir vanskeligere. Mellom dem må du opprette en avstand fra en helt åpen dør, du kan legge til 30-40 cm for komfortabel parkering. Avstanden mellom veggen og døren skal være over en halv meter. Forsiden og baksiden av bilen må plasseres slik at en person kan fritt passere. Avstanden skal være omtrent en meter.

Når det gjelder porten, må du ta bredden på bilen og legge til 60 cm fra begge sider. Hvis det er to biler, er det bedre å ta bredden på porten fra 2,5 meter og 20 cm til reserve på hver side. Bygningens høyde beregnes på samme måte som ved en enkelt maskin.

Dette var eksempler på de enkleste små boksene. Hvis eieren ønsker å bruke garasjeplassen, ikke bare for å lagre sin "jernhest", men også til andre formål, vil det være nok å beregne dimensjonene til objektene og ta hensyn til plassen for en fri tilnærming til dem. Deretter legger du til dataene i eksisterende garasjestørrelser, som ble beregnet i henhold til ovenstående.

Bestem størrelsen på tegningen vil hjelpe, det utføres på papir eller i et spesielt program.For råd kan du henvende deg til profesjonelle, de vil hjelpe og fortelle deg hvor best å utføre denne eller den ideen. Du kan ta den ferdige kretsen. Det viktigste er dens tilstedeværelse. Tegningen er veldig viktig for det påfølgende arbeidet.

Hvis garasjen ligger på dacha, kan du vurdere alternativet med utvidelsen av strukturen til huset. Det er ikke nødvendig å skaffe tillatelse, konstruksjonen krever ikke spesielle forhold, fordi en slik bygning anses som en del av huset. Her er det mulig å gjøre avkjørselen så nær som mulig til porten eller like utenfor.

Med en frittstående garasjeplass må tinker. SNiP sier at det skal være minst en meter avstand mellom garasjen og grensen til tomten hvis det ikke er noen bygninger på de nærliggende tomter. I tilfelle når de er, skal avstanden være minst 6 meter. Når du bygger en bygning, bør du sørge for at det ikke er kloakkrør, oppvarming, vannstrøm og strømledninger i nærheten. Høyde på lavlandet bør unngås - dette kan føre til oversvømmelse. Det beste alternativet ville være en liten ås.

Hvis det ikke er nok plass på tomten, vil byggingen av en garasje under jorden bli vei ut. Sjekk ut trenger å gjøre på gaten. Du kan ikke ha en garasje direkte under huset selv, det ville være mer rasjonelt å lage en forlengelse til stripfundamentet. Området der bygningen ligger, bør ikke brukes til montering av konstruksjoner med en dybde på dybden på mer enn 55 cm. Men hvis det finnes underjordiske nøkler eller våtmarker på fremtidens byggeplass, er det bedre å forlate konstruksjonen. For et slikt underlag vil det være behov for et ekstremt dyrt dreneringssystem.

Hvis det ikke er noen hytte, og en garasje er nødvendig, kan du kjøpe en privatisert tomt i byen. Etter at ha fått tillatelse til å begynne bygging. Denne prosedyren er veldig lang, så du bør være tålmodig. Velg et sted så nær huset som mulig, men du må være forberedt på det faktum at innenfor bygrensene ikke er fri byggegrunn, men bare i utkanten eller utenfor byen. En slik garasje trenger nøye beskyttelse mot inntrengere.

Det finnes mange typer garasjer for enhver smak og lommebok. De enkleste og billigste alternativene er "shell" og "pencil case". De kan enkelt gjøres med egne hender, og "skallet" kan til og med flyttes. Men holdbarhet, de er ikke forskjellige.

Den neste typen er en etasjes, den kan gjøres med en grop eller hozblok. I byen er en monolitisk versjon oftest bygget, og selv om den ikke ser veldig attraktiv utseende, er den veldig slitesterk. Ingen tyv kan komme inn i den. Hvis garasjen ligger på dacha, så kan en skjermramme garasje være et billig alternativ. Den er bygget mange ganger raskere enn monolitisk og murstein.

Bygningen med to etasjer kan tjene ikke bare for å lagre biler, men også egnet for å bo om sommeren. Boliggulv skal være varm, utstyrt med lys, toalett og kjøkken. En andre etasje med et taktak kan bli en koselig loft.

Garasjen kan også være en forlengelse til hovedhuset. Fordelene ved en slik bygning er at du ikke trenger å tenke videre om oppvarming og annen kommunikasjon, du kan gjøre inngangen til vedlegget direkte hjemmefra. Men en betydelig ulempe er at eksosgassene trer inn i huset ved ankomst og avreise av bilen. Dette alternativet passer for de eiere som ikke har fullført hovedhuset, fordi utvidelsen til en allerede ferdig bygning krever store investeringer og solid forberedelse.

For bygging av underjordiske lokaler er det nødvendig å oppfylle flere forhold:

• Ved bygging av en dyp garasje anses vanntetting å være det største problemet. Det vil kreve arrangement av dreneringssystemet på taket i garasjen og forbedret vanntetting av alle støttestrukturer.
• Garasjens takramme må være laget med betongplater med et obligatorisk støttesystem.
• Det bør være en nødutgang i tilfelle et hus kollapser eller brann.
• Etter at du har valgt design av garasjen, bør du bestemme materialet og finne gode leverandører av alle nødvendige egenskaper for konstruksjonen.

Markedet tilbyr et stort utvalg av kvalitetsmaterialer som vil vare lenge. Hver har sine egne fordeler og ulemper, husk dette og velg det alternativet som vil være behagelig å jobbe med.

Polykarbonat er et lett og billig materiale, men det bør bare brukes til en liten garasje. For eksempel, for skallet.

Hvis metall er å foretrekke for eieren, kan du velge sandwichpaneler eller profilerte plater. Sandwichpanelene i seksjonen ligner en sandwich: det er isolasjon mellom to metallplater. Konstruksjonen utføres på svært kort tid, og designet er lett og tilgjengelig for eventuelle oppgraderinger. Prisen er veldig liten, og installasjonen kan utføres når som helst på året. Men slikt materiale er kortvarig, metallrammen krever rustbehandling, og trebunnen må behandles med antiseptiske stoffer.

Den profesjonelle gulv er et billig, høy kvalitet og vakkert materiale. Garasjer av bølgepapp er bygget ganske raskt. Du bør være oppmerksom på merkevaren: det er bedre å velge C-20 eller PS med en tykkelse på 0,5 mm. Under ingen omstendigheter trenger du å merke merket -8, disse arkene varer ikke lenge på grunn av dårlig vindmotstand og lav frostmotstand.

Byggingen av rød murstein vil være mye mer pålitelig enn metall. Dette materialet har høy frostmotstand, lav varmeledningsevne. Fra estetikkens synspunkt ser murverket ut ganske anstendig, men materialet har en høy pris.

Skumblokk er billig og har liten vekt, så konstruksjonen av den kan utføre en person. Den eneste fangsten er at de grå blokkene ikke er veldig attraktive i utseende. Dette problemet kan løses ved hjelp av etterbehandlingsmaterialer.

Gass silikat blokker får stor popularitet. Til tross for deres lave vekt har de høy styrke, de er lett bearbeidet. Blokkene har også lav varmeledningsevne, krever ikke ytterligere behandling med antiseptika. Med slikt materiale kan du ikke være redd for utseendet til mugg, bakterier og sopp.

Minus gass silikat blokker - høy vannabsorpsjon. Et lag av gips på veggene kan knekke og skrelle av. Dette problemet kan løses ved å behandle veggene med penetrerende primere. Siden blokkene er en svak base for festemidler, vil det være problematisk å fikse massive gjenstander. De har ikke høy frostmotstand. Materialet har høye priser for fritt kalk, noe som gjør det mulig å intensivere korrosjonsprosessene av metalliske inneslutninger: armering, rørledning, kadaver og andre.

Et annet kunstig, men miljøvennlig materiale - cinder block. Du kan kjøpe det eller gjøre det selv. For det andre er det nødvendig med en vibroforming maskin. Ved kjøp bør du være oppmerksom på fyllstoffet. Det er bedre å velge knust stein, sagflis, shell rock, utvidet leire. Garasjen i barneblokker er ikke forferdelig naturkatastrofer, den har høy brannsikkerhet, er lett reparert.Med dette materialet kan du variere tykkelsen på veggene. I tillegg kan det ikke være biologisk nedbrytbart, prisen er ganske liten, og levetiden er ca. 100 år. Det upresenterte utseendet, vanskelig legging av rør og kabler, høy termisk ledningsevne, reduserer verdigheten av slaggstein.

Trebetong er kjent siden Sovjetunionen. Den har lav vekt og lav varmeledningsevne. Det er flammebestandig materiale, motstandsdyktig mot strekk. Han er ikke redd for sprekker og deformasjon under stiftelsens bevegelse. Det er uskadelig å rote og mugg. Materialet skiller høy frostmotstand. Det er også enkelt å feste ulike strukturer på den. I denne garasjen vil det være god lydabsorpsjon. Av minusene - en høy koeffisient av vannabsorpsjon - fra 40 til 85%, og en ganske høy pris.

En assistent i utførelsen av dristige design og arkitektoniske ideer vil bli utvidet leire. Nesten alle typer finish, både interne og eksterne, passer for det. Materialet har en lav varmeledningsevne, den er sterk og holdbar, med høy lydisolasjon. Blokkens dampgjennomtrengelighet skaper innendørs et gunstig mikroklima. Prosessen med å bygge en garasje vil bevege seg raskt på grunn av den store størrelsen på blokken. En enkel produksjon bidrar til en rimelig pris.

Ulempen med utvidede leireblokker er dannelsen av kalde broer, men ved hjelp av kledning og ytterligere termisk isolasjon kan problemet løses. Materialet har lav motstand, ganske tung og krever et sterkt fundament, men du kan ikke bruke dette byggematerialet som grunnlag.

Mer naturlig materiale er tre. Materialet er billig, vakker og lar deg utføre dristige designbeslutninger. Ved hjelp av ulike impregneringer kan du oppnå brannmotstand. Minus - kort levetid og høy termisk ledningsevne.

Railway sleepers er barer av trær. En spesiell blanding som virker som et antiseptisk middel, bidrar til å beskytte garasjen mot rotting, bakterier, sol, fuktighet og små gnagere. Kjøp sleepers kan være i nærmeste jernbane avdeling, hvor reparasjon av spor. Garasje av slikt materiale vil være tørt og varmt, og kan tåle et jordskjelv. Men du bør aldri bygge en garasje med nye sviller. Lukten av kreosot er svært farlig og kan forårsake kjemiske forbrenninger og forgiftning. Betegnelsen for bruk i luft skal være 12-30 år, for denne perioden blir blandingen vasket av og mister en ubehagelig lukt.

Metoder for fremstilling og behandling av sleepers er forskjellige, noen produkter er gjennomvåt gjennom og andre til 2,75 centimeter. Det er bedre å bruke det siste alternativet. En slik konstruksjon krever omhyggelig behandling inne, noe som reduserer risikoen for kontakt med kreosotrester. Utenfor bør en velventilert fasade gjøres.

Mange byggematerialer har ikke høy frostmotstandderfor må garasjen varmes opp. Den billigste isolasjonen er skum. Det er veldig enkelt å installere. Men du må huske at dette er et skjøre materiale som slites ut raskt.

En annen billig isolasjon - mineralull. Det er trygt for helse, har høy varmeisolasjon og et høyt lydabsorptionsnivå. Dette materialet skal dekkes med et ekstra lag av dampspærre.

Mer alvorlig isolasjon - reflekterende isolasjon. Materialet består av et lag av varmeisolator, toppen er dekket av metallisert film. Av fordelene - lav varmeledningsevne, god lydisolasjon, lav vekt, fuktighetskrenkelse. Slike materialer er enkle å installere. Ulempen er at materialet brukes ikke så lenge siden, og alle dets egenskaper blir ikke studert. Det er bare kjent at denne isolasjonen er etsende.

Basalt papp er et slitesterkt materiale som preges av høy motstand mot temperatur ekstremer, deformasjon og fuktighet. Materialet har lav varmekapasitet og god lydabsorpsjon, er ikke redd for brann. Det er ikke billig, men veldig høy kvalitet og vil vare i mange år.

Etterbehandling utenfor bygningen bør kombinere motstand mot ytre miljøpåvirkning og presentere utseende. Det moderne markedet tilbyr et bredt spekter av alternativer som oppfyller disse forholdene. Den enkleste og billigste måten - skjøting, plastering, sidespor. Dyrere veier - treforing, naturlige eller kunstige steiner.

Hvis garasjen er to-etasjes, er plassen mellom første og andre etasje dekket av armert betongplater. Det er tilrådelig å lage en hulplate, fordi det er lettere å installere og lav pris.

Takbeleggsmaterialer kan deles inn i to grupper: mykt og hardt. Den første vil være egnet for et flatt tak, og det andre - for en duo-pitch.

Myk inkluderer:

• Helvetesild. Materialet tjener til 55 år, er jevnt mot korrosjon og rotting og kan være hvilken som helst farge. Det er bedre å ikke bruke materialet i nordområdene - under påvirkning av frost blir det skjøre.
• Taktekking materiale. Tjenestelivet er ca. 15 år. Materialet er billig, motstandsdyktig mot frost og eksponering for solen.

• Det selvutjevnende taket tjener i 22 år, det er enkelt og raskt å installere, egnet til reparasjon. Påføringsflaten skal være helt jevn.
• Roll-up roll taktekking (vanntett, stekloizol) har vært i drift i ca 50 år. Materialet er slitesterkt, brenner ikke, det har god lydisolasjon, er immun mot temperaturendringer. Det eneste negative er den høye prisen.

Hard inkluderer:

• Forsterket betongplater - har lang levetid, egnet for flate tak, tåler tung vekt. På et slikt tak kan du til og med bryte hagen.
• Flat skifer - lett å installere, billig, mister ikke sine kvaliteter under noen klimatiske forhold. Det er veldig enkelt å fikse.

• Polykarbonat - tjener ca 25 år, brenner ikke og reagerer ikke med løsemidler, har lav pris. Dette materialet er enkelt å installere, motstandsdyktig mot ekstreme temperaturer, men under påvirkning kan det forandres litt.
• Fold taktekking - Krever ikke en kraftig ramme, holdbar, motstandsdyktig mot mekanisk skade og ekstreme temperaturer. Ulemper av materialet - høy pris, kompleks installasjon, lav lydabsorpsjon.

For garasjen trenger du strøm. Her kan du bruke selvbærende isolert ledning (CIP).

Det finnes flere merker av CIPA, og de har alle forskjellige egenskaper:

• SIP-1, SIP-1A er motstandsdyktig mot UV-stråler;
• SIP-2 brukes i installasjon av kraftledninger med spenning på opptil 1000 V;

• SIP-3 brukes til overhead kraftledninger;
• SIP-4 er motstandsdyktig mot UV-stråler;
• SIP-5 er egnet for et temperert og kaldt klima, motstandsdyktig mot høye temperaturer.

For lagring og sikker bevegelse av byggematerialer krever det tilstedeværelse av trepaller. Hvit akasia, bjørk eller boxwood vil være et godt valg.

Etter å ha tegnet en tegning, velge byggematerialer og utarbeide trinnvise instruksjoner, kan du begynne konstruksjonen.

"Blyant" og "skall" krever ikke et solid fundament.Først må du lage flere separate seksjoner og deretter sette dem sammen.

Monteringstrinn:

• må bore teknologiske hull i strukturen;
• Klarelementer som skal dekkes med et korrosjonsmiddel og male dem;
• samle segmentene inn i en felles konstruksjon og fikse;
• Beskytt og mal alle sveisefeil.

I garasjen kan du lede strøm. For å gjøre dette, installer lampen og to stikkontakter, så ledningene passerer gjennom korrugeringen. For å jobbe tatt kobbertråd med dobbel isolasjon.

Byggingen av en mer kompleks struktur begynner med å installere et sterkt fundament. For garasjen er egnede alternativer som en monolittisk plate, bunke materiale, tapet grunt eller dypt fundament. Hvis du planlegger å grop eller kjeller, så er det beste valget - innfelt bånd. En garasje med et kvalitetsgrunnlag vil vare lenge og vil ikke medføre problemer, så dette stadiet bør bli gitt mer oppmerksomhet.

Vi bør også vurdere konstruksjonen av gropen. Størrelsen avhenger av selve bilen. For en bil er en bredde på ca 70 cm egnet, for en lastebil, må du legge 20-25 cm til standardstørrelsen. Høyden avhenger av garasjens eierhøyde, men i alle fall er det bedre å gjøre garasjen litt dypere.

Et viktig element er basen, dens høyde varierer fra 0,5 til 2 meter. Det er to typer cap: utstikkende og synkende. Det første alternativet er mer elegant, men det vil kreve byggingen av en ekstra lavvann langs den øvre kanten - dette forhindrer inntrengning av fuktighet. Det andre alternativet er mer praktisk og bygningen får maksimal beskyttelse mot fuktighet.

Når du bygger vegger ved hjelp av to metoder, avhenger alt av det valgte materialet. Den første metoden er å bygge i blokker. Med ham trenger ikke garasjen å være sterkt isolert, men ytterligere etterbehandling er nødvendig utenfor. Den andre metoden - rammen. Rammen er laget av metallformet rør eller trebjelke. Fordelen med denne metoden er i den raske oppførelsen av lokalene.

Det neste trinnet er å forberede porten for installasjon. Først må du gjøre målinger. Det er nødvendig å måle åpningen og ta hensyn til avstanden fra høyre kant til venstre. Det er også nødvendig å måle høyden på lintelen.

Det finnes ulike typer port for garasjer: Enkel sving, snitt, automatisk eller manuell. De fleste bileiere foretrekker sectional. Slike produkter er svært komfortable, opptar mindre plass, forseglet og sterk. Men de har høy pris og har en kompleks enhet.

Før du utretter porten, må du lese instruksjonene nøye og forsiktig åpne åpningen. Hvis materialet er lett, forsterkes åpningen med en spesiell metallramme. For en murstein garasje er en slik ramme ikke nødvendig.

Neste trinn avhenger av antall etasjer: Hvis garasjen er to-etasjes, er det nødvendig å overlappe mellom første og andre etasje med betongplater og re-opprette veggene.

Når du bygger et tak, må du være forsiktig og følg sikkerhetsregler. Den enkleste måten - et flatt tak med en liten skråning, ca 15 cm. Så det ville være bedre å gå og tømme regn. Den eneste minus av et slikt tak er fraværet av et loft.

Gabeltaket vil bli vanskeligere å implementere og taket for det vil ta mer. Men på et slikt tak vil det være mulig å lage et loft med en salong. Et annet slikt tak trenger et varmesystem. I tillegg skal man lage en bilport, under den kan du parkere store biler og beskytte bilen mot sol og regn uten å kjøre innvendig.

Ikke forsøm ventilasjonen. Det er nødvendig å fjerne fuktighet, fjerne skadelige røyk. Dette er en rustbeskyttelse av metallprodukter og overflater, noe som skaper et mikroklima. Den billigste måten er naturlig ventilasjon: luft flyter ut gjennom inntak og eksos ventiler. Men i varmt vær, fungerer slik ventilasjon ikke. Dyrt installasjonsmetoder - tvungen og kombinert ventilasjon. De gir riktig luftcirkulasjon når som helst på året, og om vinteren kan de til og med varme det opp. I tillegg er de enkle å installere med egne hender.

Deretter kan du gå til den interne og eksterne dekorasjonen. Det er nødvendig å ta vare på vanntetting, behandle gulv og vegger i garasjen med spesielle blandinger. For vegger vil Penetron være et utmerket verktøy, og gulvet kan dekkes med polymerlakk eller bitumen.

For gulvet ved hjelp av materialer som maling, selvnivellerende komposisjoner, keramisk fliser, tre eller gummi belegg. Vegger kan foretes med samme materialer som gulvet, eller plastpaneler kan brukes. Materialet må tåle temperatur ekstremer og direkte støt. Et tak må være motstandsdyktig mot fordampning.

Ytre overflater bør ikke være redd for dårlig vær. Du bør nøye overvåke kvaliteten på materialet og utføre foring på en pålitelig måte. Og du kan dekorere utseendet med dekorative elementer.

Fremgangen av arbeidet med den underjordiske garasjen er veldig forskjellig. På planleggingsstadiet er det nødvendig å avgjøre om bygningen vil være helt eller delvis i bakken. Deretter må du grave en grop av ønsket størrelse og plassere platene på bunnen eller fylle med forsterkning. Det er viktig å ta betong av høy kvalitet. Ved hjelp av armert betongplater blir grunnlaget for veggene dannet, da overlappingen etableres på sideplaten.

Tak og vegger er dekket med vanntetting, forsterkende mesh er installert på dem og gips er satt. I tillegg blir overflater behandlet med antifungale midler og primet.

Etter det kan du gå videre til installasjonen av garasjedører og dannelsen av oppkjørselen.

Det er viktig å vurdere flere forhold:

• Hallen til inngangen skal være 140-150 grader;
• holdevegger skal være på sidene, de hindrer jordens sammenbrudd;
• Lengden på inngangen avhenger av lengden på garasjen - jo lenger er det, jo lenger oppkjørselen;

• For en sikker utgang og nedstigning til garasjen bør man lage en sti med et rekkverk;
• Du kan ikke bruke glidematerialer til sporet, men i tillegg må du lage bremser, de vil være nyttige under regn og is.
• i nærheten av porten må du lage en storm kloakk med oppvarming for å hindre vann fra å fryse;
• Etter ferdigstillelse av bygging, er oppvarming, elektrisitet, ventilasjon og ytterligere vanntetting utrustet.

Vanntetting utføres i flere faser:

• Et dreneringssystem er installert på utsiden av garasjen, og overflaten er igjen dekket av vanntettingsmateriell;
• en filterpute dannes på sidene og under gulvet;
• Det siste stadiet - interiørdekorasjon. Materialet er bedre å bruke vanntett og varmt.

Her er noen flere tips for å skape en koselig garasje:

• huset og garasjen vil se mer harmonisk og vakrere hvis de er utformet i samme stil og farger;
• hvis det er en inspeksjonsgruve i garasjen, så kan en liten tjeneste ordnes der, etter å ha fått offentlig tillatelse til det;
• fra garasjen kan du lage et lite verksted og gjøre det du elsker eller hobby;
• utenfor kan du utstyre en basketballring;
• du kan leie en garasje og få en god inntekt hver måned;
• Du kan organisere plassen ved hjelp av ulike hyller, holdere og stativ;

• Gardinene på hyllene vil gi interiøret ekstra komfort;
• Sammenleggbar stol og stoler vil tillate å samle seg med venner, de vil også være nyttige for en matbit under et lengre opphold i garasjen;
• hyller og stativer må gjøres i en avstand på 20 cm, det blir lettere å rengjøre gulvet;
• en mager og skrå i en vinkel og avløp for vannavladning fra rommet vil gjøre det mulig å vaske bilen uten sin beite på gaten;
• Signerte bokser gjør det lettere å finne den rette delen;
• For ytterligere isolasjon om vinteren kan du bruke en elektrisk varmeapparat eller en komfyrovn.

Med tanke på alle anbefalinger, råd og henting av kvalitetsmateriale, kan du bygge en sterk og pålitelig garasje med egne hender fra noe materiale. Denne garasjen vil tjene i mange år.

Hvordan bygge en garasje med egne hender fra sandwichpanelene, kan du lære av videoen nedenfor.