Hvordan lage en garasje fra et profesjonelt ark med egne hender?

Hvis du er lei av å betale for parkering og lagre avtagbar gummi hjemme, er det tilrådelig å bygge en garasje i denne situasjonen. Den kan bygges ganske raskt og relativt billig ved bruk av et profilert ark.

Det profesjonelle arket er mye lettere og tynnere enn profilert gulv, dette er viktig hvis du ikke har assistent i konstruksjon. For vegger er et C18, C 21 ark bedre egnet, et brev betyr montert på en vegg, og en figur er en bølghøyde i centimeter. Det er mulig for disse formål å bruke og NS-støttende galvanisert veggplate eller en variant med polymer eller aluminium belegg. Bølgens høyde indikerer påliteligheten av lastbærende motstand, med en større bølgehøyde større og avstanden mellom rammedelen.

Når du har bestemt deg for materialet, må du velge ønsket struktur., vurderer de økonomiske mulighetene, størrelsen på nettstedet, størrelsen og antall biler. Garasjen kan bygges for en eller flere biler med et enkelt eller dobbelt hellingtak, med hengslede, skyve eller forhøyede dører, med eller uten dører i dørene. Mindre dyrt og enklere å oppreise er en garasje for en bil med et lean-to-tak og to svingdører uten dør.

Det er ulike ferdige tegninger med prosjektene i den fremtidige strukturen.

Innkjøp av profilert ark vil være relativt billig, det krever ikke ytterligere behandling (primer, maling, polering). Byggingen av en slik garasje vil gi en mulighet til å redusere kostnadene ved fundamentet ved å lagre på betong eller dets komponenter, dersom du forbereder betongen selv.

Det profilerte arket er ikke-brennbart, fleksibelt, enkelt å produsere.Den har en lang levetid på opptil 40 år og et vakkert utseende. Mangelen på et ark er at det er lett å skade det mekanisk, og dette kan forårsake korrosive prosesser, og garasjen av slikt materiale er ikke pålitelig beskyttet mot inntrengere inni. Metallet har god termisk ledningsevne, det profilerte arket oppvarmer seg raskt og avkjøles, noe som gir ubehag når det er i rommet, men denne ulempen kan elimineres ved hjelp av garasjenisolasjon.

Byggingen av en garasje i et privat hus eller i hytta skal begynne med å bestemme beliggenheten. Det bør være praktisk for inngangen, være nær huset, ikke nærmere enn 1 m fra naboområdet, 6 m fra andre bygninger, 5 m fra den røde linjen (jord- og underjordiske ingeniørnett) og 3 m fra kunstig reservoar (hvis noen). Byggingen begynner med forberedelsen av stedet for stiftelsen, det skal være like jevnt som mulig.

Fra dette vil avhenge av type grunnlag.

Først må du måle området, da bør du bestemme hvor mange biler du skal bruke garasjen, og at du vil plassere den i tillegg til biler. Ikke glem å gi et sted for stativer hvor du kan lagre verktøy, reservedeler og et utskiftbart sett med gummi med plater. Den optimale høyden på garasjen er 2,5 meter, bredden er lik størrelsen på bilen med tillegg av en meter, lengden på garasjen beregnes også.

Hvis rommet tillater det, må du legge til en annen meter, fordi du over tid kan endre bilen, kjøp dimensjonale verktøy og inventar. For to biler må lengden på garasjen beregnes på den største bilen, og mellom dem skal du planlegge en avstand på minst 80 centimeter.Hvis bredden på området ikke tillater å sette bilen i nærheten, må du gjøre garasjen lenger med forventning om 2 biler, selv om dette ikke er veldig praktisk.

Etter å ha gitt alle nyanser, kan du markere nettstedet til grunnlaget, og starte prosessen med landverkene. Metallgarasje er ikke tung, selv med isolasjon.

På et forhåndsplanert område er utsparinger på 20-30 cm laget avhengig av fundamentet:

• stripe fundament bredde på 25-30 cm plassert rundt omkretsen av garasjen;
• monolitisk plate, som vil være gulvet i garasjen, tilsvarer størrelsen;
• For vertikale opprekker av rammen, opprettes en dybde på opptil 60 cm og en bredde på 30x30 cm;
• For visningskassen, kjelleren eller begge deler (hvis du planlegger å gjøre dem), ikke glem å ta hensyn til grunnvannets dybde.

Etter å ha gjort jordarbeidet, kan du gjøre beregningen som kreves for produksjon av fundamentmaterialet:

• sand;
• grus;
• forankringsmateriale;
• inventar;
• wire;
• betong eller dens komponenter (sement M 400 eller M 500, sand, knust stein).

Racks med stiver sveiset til dem, behandlet mot korrosjon i nedre del, er installert på steder som er forberedt for dem strengt vertikalt, dekket av stein eller store murstein. Sand helles i de gjenværende hulrommene i stiftelsen, og deretter rubble, alt er komprimert, vann kan legges til å konsolidere sanden. Formering med en høyde på 20 cm er laget av planker eller annet tilgjengelig materiale og festet med stolper. For å forhindre korrosjonsprosesser av metall, 10-12 mm armering, forbundet med ståltråd eller sveiset i en avstand på 15-20 cm, plasseres på mursteinene på mursteinene.

Arbeidet på fundamentet kan gjøres etter at betongen har fullstendig herdet, noe som tar fra 5 til 30 dager avhengig av været.

Arrangementet av kjelleren eller observasjonsgraven begynner med det faktum at bunnen er dekket med sand, er vanntett installert, veggene er laget av bakt rød murstein eller betong, avhengig av dine preferanser. Hvis du holder poteter i kjelleren, er det bedre å ikke betong gulvene, da dette svekker sikkerheten. Gjør kantenes kant et hjørne, gjør ikke bare en forseglet, men også en oppvarmet kjellerdør.

Du kan kjøpe en ferdig ramme og sette sammen den, eller du kan gjøre det selv.

For fremstilling av rammen vil det kreve:

• Profilerte rør for 80x40 stativer med en tykkelse på 3 mm;
• for stropp 60x40 kan du bruke en stålvinkel på minst 50 mm med samme tykkelse;
• selvskærende skruer;
• bulgarsk;
• sveise maskin for metall;
• skrutrekker.

Hvis du ikke har en sveisemaskin, eller du ikke vet hvordan du bruker den, er det bedre å bruke en U-formet galvanisert profil med en minimumsbredde på 50x50. Den er kuttet til ønsket størrelse og montert med bolter.

Rammen kan være laget av en trebjelke med en størrelse på minst 80x80, hvis dette materialet er rimeligere eller billigere for deg. Ikke glem å behandle det med et middel for å eksponere for brann, råtn, skogsskade, mugg. For økonomi og stativer av taket for å spare, kan du bruke materialet 40x40 med en tykkelse på 2 mm, hvis spesialisten vil bli forlovet med sveising. Nybegynnere et tynt materiale er vanskeligere å lage mat.

Ved hjelp av dimensjonene på tegningen må du kutte rørene, hjørnene, galvanisert profil. Tømmeret er festet horisontalt til fundamentet, selvfølgelig er det bedre å lage sveising til stativ rundt omkretsen som tidligere ble betonget inn i fundamentet. Deretter, strengt vertikalt i samme avstand fra hverandre, er mellomstolpene løst, og det er nødvendig å forlate plass til porten. Avstanden mellom de horisontale lintene skal være fra 50 til 60 cm, slik at den siste lintel ville være underlaget under taket. Nå har rammen tilstrekkelig styrke og stivhet, og du kan begynne å produsere grunnlaget for taket.

Uerfarne byggere anbefales å lage et skurtak for garasjen, det er lettere å produsere, men det må tas hensyn til nyanser. Et skurtak kan også gjøres bredt, men den høyere siden må vendes i vinden og i lengden mot garasjens bakvegg. Hellingen er ofte 15 grader, noe som sikrer nedstigning av snø og vannstrømning. I områder hvor sterke vind ofte oppstår, bør ikke skråningen overstige 35 grader, ellers er vindmotstanden sterkt redusert.

Duplex tak har også sine fordeler og ulemper. Taket ser mer interessant, mer pålitelig, sterkere ut, er bedre ventilert, det kan brukes som et loft, men designet vil bli vanskeligere å produsere og dyrere. I klimatiske soner hvor det er mye snø, er det bedre å bruke et dobbelt taktak med en skråning på 20 grader under konstruksjonen. Rammen for det er lettere å lage mat på bakken, det er viktig å markere den første trussformen i form av en likemessig trekant og styrke den med hoppere.

Et strykejern, profilerte rør, en P-formet galvanisert profil, en trebjelke behandlet med brann, rott, skogsskadedyr, mugg kan også brukes som tverrfelt for takrammen. Taket som er kledd med metallprofiler, er lett, og hvis skråningen er skikkelig fremstilt, vil ikke skråningen ha ekstra belastning fra klimautfelling.

Deretter er en ramme for porten konstruert, et hjørne er kuttet i deler av den størrelsen vi trenger i en vinkel på 45 grader, rammen sveises og forsterkes med hjørner, metallplater sveises for låser og låser på de riktige stedene. Sveis en del av hengslet til rammene på rammen, fest en ramme til dem, marker steder for å fikse den andre delen av sløyfen og sveis den også. For glidende porter er det montert en rullemekanisme for løfting av portene - et hengsel, og om mulig er det bedre å installere automatisering.

Hvis betongen har stivnet, er det mulig å dekke garasjen med et profilert ark., ellers vil rammen og arket smuldre. Hvis dimensjonene i garasjen din ikke oppfyller standardparametrene på arket, er det bedre å bestille fra produsenten produkter av størrelse, farge og kvalitet du trenger. Dette vil i stor grad legge til rette for og påskynde arbeidet ditt, og områdene av kuttene vil bli prefabrikkerte. Ellers vil du trenge ekstra verktøy: saks for å jobbe på metall og et elektrisk stikksag.

Det profilerte arket skal festes vertikalt med laken på arkene på hverandre i en bølge. Dette gir den beste vannstrømmen. Fest arkene for å starte fra øverste hjørne, og deres skarpe kanter vil ikke stikke ut.

Takskruer brukes til festeelementer, de vil beskytte arkene mot korrosjon og vanninntrenging takket være en gummivask, som er et tetningsmiddel. De sikrer hver bølge fra under og over i en avstand på minst en halv meter og alltid ved krysset mellom to ark.

Hvis du vil lage en oppvarmet garasje, vil byggområdet reduseres. For isolasjon inne i garasjen, kan du bruke mineralull, polystyrenskum (skum), sprayet polyuretanskum. Det er lettere å jobbe med polyfoam - 40 mm tykkelse sparer fra sommervarme og vinterkjøl. Materialet kommer inn mellom eksisterende reoler, hvis størrelsen er 1 meter, og vil spare på råmaterialer for isolasjon fra damp (dampbarriamembran).

For isolasjon med mineralull, må du lage en kasse av brett eller galvanisert profil over bredden av en mindre størrelse bomullsull med 2 cm, da trenger den ikke å festes.Før du installerer laget av ull, er det nødvendig å fikse dampbarriamembranen, installer ullen i kassen og lukk filmen igjen, slik at ullen ikke blir kondensert. Hvis du gjør det selv over kassen 3 cm tykt, vil det reparere isolasjonen, det vil tjene til ventilasjon, og du vil montere den valgte huden på den fra vanntett kryssfiner, OSB, GFL, GSP.

Sprøyte polyuretanskum for å isolere garasjen er mye lettere, for applikasjonen trenger ikke kasser, filmer, festemidler, det passer perfekt til alle overflater. For bruk av dette stoffet krever spesialutstyr, visse ferdigheter, som vil øke kostnaden for isolasjon.

For taket anbefales det å velge et profilert gulv eller et ark av merket "K"; for et dobbeltapptak, vil du trenge en ås, tetningsbånd, bitumenmastikk og elementer for drenering. Avløpet er i utgangspunktet installert, det kan gjøres selvstendig, med bøyede metallplater i en vinkel. For å installere den er kroker festet til takets nedre kant, og en avløp legges i dem.

Når du legger taket, må du legge takene i 25-30 centimeterArkene skal overlappe hverandre med 2 bølger eller 20 cm og sikre maksimal nedbørstrøm. Hvis taket ditt ikke er veldig lenge, er det bedre å bestille ark i henhold til størrelsen. Hvis du må legge flere rader, starter du fra den nederste raden og stabler materialet på den, og blokkerer den neste med 20 cm. Ikke glem å feste vindstrimler rundt omkretsen for beskyttelse, og åsenheter på det dobbelte taket.

I den oppvarmede garasjen og taket skal isoleres, feste brettene på platene og på dem plassere en membranfilm. Deretter påføres det valgte varmeisolasjonsmaterialet, rullet tetningsmasse påføres øverst og til slutt - profesjonelt gulv.

Til prosessen med selvopprettelse av garasjen fra fagarket var på høyeste nivå, er det nødvendig å lytte til råd fra fagfolk i byggebransjen.

De viktigste anbefalingene inkluderer følgende:

• Følg sikkerhetsforanstaltninger under arbeid, spesielt i høyden.
• Når grunnvann ligger over 2,5 meter, er det ikke verdt å lage en inspeksjonsgruve eller kjeller;
• Det er bedre å være forlovet med å forberede stedet for garasjen og konkretere i de varmere månedene, og i å montere rammen og spesielt legge profilerte gulv i roligt vær.

• Når garasjen befinner seg i et lavland, gjør du en dreneringsgrøft langs garasjen, garasjen blir lagret fra fuktighet med en halv meter fra bakken vekk fra garasjen. Det vil også være praktisk å gå på dem.
• For å behandle den delen av metallet som skal fordyres i jord og sement, er det bedre å bruke bitumenmastikk.
• Ved helling av et monolitisk fundament anbefales det å bruke wire murverk, dypere det med 2-3 cm i nyhældet betong, vil det eliminere dannelsen av sprekker i den.
• Det er enklere å sveise rammene på rammen på en flat, solid overflate. For å gjøre dette, klippes materialet til ønsket størrelse, utfoldes, festes med hverandre med sveisemagneter og sveiser leddene.

• Plasser stativene på rammen, slik at du ikke trenger å legge mellomstøtter for å fikse profilark og for isolasjon, med mindre du selvfølgelig vil isolere garasjen.
• Hvis du ikke har montert stativer, rammer eller metallplater i fundamentet, kan rammens nedre rammer festes til fundamentet med ankerbolter.
• Feste takbolten, vær forsiktig, det er svært viktig å ikke overføre det, ellers kan det skade beskyttelsen av profilarket. Og hvis du ikke skruer den opp, vil vannet strømme.

• Ryggen til det dobbelte skråtaket er laget 2 meter høyt, installer det på samme måte som taket - med 20 cm overlapping. Festing utføres takbolter etter 20 centimeter, leddene er smurt med bitumen mastikk eller takbelegg.
• Fest membranfilmen, sett den på hverandre og fest den med dobbeltsidig tape, det er mer praktisk å fikse det med en stifter på beslagene.
• Leddene på tak- og veggprofilert ark er forseglet med monteringsskum og overheng (du kan lage dem selv fra en profil eller et annet metall), du kan kjøpe tetningsbånd på en bølgeform eller universell.

• Ikke bruk gips i garasjen, da de ikke anbefaler å varme opp garasjen hele tiden, dette har en dårlig effekt på bilens tilstand, og dette materialet er mer hygroskopisk.
• Ikke glem ventilasjonen i garasjen. Det er lettere å installere gitterene øverst og nederst på sideveggene.

Hvordan bygge en ramme garasje med egne hender, se neste video.